Пять порталов Толедского собора

А теперь - собор!

С точки зрения церковной табели о рангах, Толедский собор - это не просто собор, а catedral primada, то бишь кафедра примаса Испании, главного епископа всего Иберийского полуострова. Правда, кое-где - например, в Португалии и даже в каталонской Таррагоне - с этим не согласны. В частности, таррагонский собор святой Феклы тоже считает, что он primada, но давайте говорить честно: кому она нужна, эта Таррагона, если всем и каждому, начиная с их католических величеств и заканчивая последним голожопым кастильским нищим, всегда было известно, что главное духовное лицо в Испании (а также, зачастую, по совместительству, великий инквизитор) - это именно архиепископ Толедский!

Впрочем, собор в Толедо и без всяких табелей хорош. В нем все ВСЕ: и четырнадцати-пятнадцативечные витражи, и средневековые барельефы на хорах, и незабываемая резная мебель там же, и возрожденческие фрески в итальянском вкусе, и готическое скульптурное ретабло в Главной капелле. Есть даже собственная художественная галерея - с такой коллекцией Эль Греко, за которую любой мировой музей удавится, а для любителей острых архитектурных ощущений имеется знаменитая барочная капелла Эль Транспаренте, страшная как Ктулху в наркоманском бреду.

Короче, любуйся - не хочу.



(Попутно не удержусь и воздам хвалу ослаблению карантина: как же хорошо снова очутиться в нормальном средневековом историческом центре - не говоря уже о нормальном готическом соборе! Вот неф, вот трансепты, вот средокрестие, вот апсида в восточном конце - спасибо тебе, боже, я снова живу в правильном, разумном, логичном мире! Можно снова есть уличную еду на ярмарке, курить с видом на очередной портальный  "Страшный суд", гуглить за обедом местные исторические подробности и вместо них натыкаться на совершенно дивные посторонние истории - например, о том, как граф Барселоны Беренгер Рамон по прозвищу Братоубийца убил своего брата-близнеца, графа Барселоны Рамона Беренгера по прозвищу Голова-Из-Пакли, что не могло не породить в наших предновогодних реалиях стишок "Здравствуй, Раймунд Беренгер, голова из пакли...").

Ладно, вернемся непосредственно к собору. Биография у него, как вы, наверное, уже догадываетесь, самый что ни на есть золотой испанский стандарт: сначала вестготская церковь, потом арабская мечеть. Потом Альфонсо VI Храбрый отвоевал у мавров Толедо и... нет, внезапно не стал переделывать мечеть назад в церковь. Ибо, во-первых, этот момент входил в условия добровольной сдачи Толедо (город действительно сдался Альфонсо без боя), а во-вторых, долг платежом красен: мавры ведь во время своего владычества христиан не изгоняли и даже, наоборот, оставили им в пользование целых шесть толедских церквей.

К сожалению, длилась эта идиллия толерантности недолго. Стоило Альфонсо вскорости отъехать из города по своим королевским делам, как его супруга Констанция Бургундская вместе с саагунским аббатом Бернардом, которого как раз избрали архиепископом отвоеванной Толедской епархии, собрали толпу вооруженных жлобов, выгнали мусульман из мечети и освятили ее во имя Пресвятой Девы Марии. Вернувшись, Альфонсо, конечно, очень-очень рассердился, казнил отдельных особо активных жлобов и даже строго погрозил пальчиком Констанции с Бернардом - но дело было уже сделано. Не отдавать же теперь освященное помещение обратно!

В общем, мечеть превратилась в кафедральный собор.  Через сто пятьдесят лет, во времена царствования потомка Альфонсо, Фердинанда III Кастильского (будущего Фердинанда Святого) было решено окончательно порвать с мусульманским архитектурным прошлым и перестроить здание. В отличие от Кордовы и прочих недавно отвоеванных мест, бывшую толедскую мечеть не стали переделывать, а просто снесли начисто и начали строительство по новой. Руководил строительством некий "мастер Мартин", приглашенный толедским архиепископом Хименесом де Радой аж из самой Франции, поэтому если вы привыкли к французской готике, то при виде Толедского собора испытаете явственное, но от этого не менее приятное дежавю. :-)))

Как обычно, стройка растянулась на века и была плюс-минус окончена только в семнадцатом веке. Первоначально планировалось, что у собора будет две башни, но со второй дело долго не складывалось, поэтому в конце концов Хорхе Мануэль Теотокопули (сын самого Эль Греко, между прочим) построил вместо нее купол для одной из соборных капелл. Так что силуэт у собора, если смотреть с главного фасада, ассиметричный: слева высокая готическая башня-колокольня, справа - пузатый купол Эль Греко-младшего.





 Теперь пройдемся по соборным порталам. Вообще-то, порталов у Толедского собора целых восемь, но один из них просто маленькая дверь, а два других ведут в клуатр, так что в формате "собор, вид снаружи" их рассматривать бессмысленно. Итак, будем считать, что "нормальных" порталов здесь все-таки пять - три на западной (центральном) фасаде и еще по порталу с северной и южной стороны (с восточной здесь, как и во всех нормальных готических соборах, находится апсида, где никаких порталов нет и быть не может).

С южной стороны расположен самый поздний портал - портал Львов (Puerta de los Leones), он же Новый портал (Puerta Nueva), он же портал Радости (Puerta de la Alegría, потому что с внутренней стороны на нем изображены сцены Вознесения Богоматери), построенный в шестидесятых годах пятнадцатого века. Хотя по справедливости его надо было бы назвать Фламандским порталом - потому как работали над ним в основном приглашенные мастера-фламандцы, включая архитектора Ханнекина из Брюсселя вместе с семейством (кстати, Ханнекин строил еще и второй ярус соборной колокольни), а также скульптора Хуана Алемана (то бишь, Хуана - или Яна - Немца) и еще двух скульпторов - отца и сына Гуасов (эти вообще по происхождению бретонцы).

В итоге эта международная команда сотворила "один из лучших образцов испано-фламандской архитектуры XV столетия" (© путеводитель) - и таки да, образец получился что надо, не поспоришь:





На портальном столбе здесь Дева Мария, в боковых нишах с каждой стороны - пять святых (трое с внешней стороны, двое ближе к дверям), плюс еще по одному отцу церкви (Амвросий и Иероним?) по бокам, а третий отец - Блаженный Августин - вещает на самой верхушке "в ораторском порыве" (© все тот же путеводитель). Ну и, естественно, львы на заборе - те самые, из-за которых портал получил свое название.



Отцы церкви:









Апостолы - Андрей, Иоанн и Петр:





Ближе к дверям - жены-мироносицы Мария Саломия и Мария Магдалина:



 Под женами - ветхозаветные пророки, восседающие, словно зрители в театральной ложе (крайний слева - явно царь Давид):



С другой стороны двери - третья жена-мироносица, Мария Иаковлева, и неопознанный святой (Никодим? Иосиф Аримафейский?), у которого ни атрибутов, ни даже надписи на нимбе не сохранилось:



Под ними, естественно, тоже пророки в зрительном зале:



Еще апостолы - Павел, Иаков Младший и то ли Матфей, то ли Марк:



Портальный столб с Девой Марией:







Барельефы на тимпане (кажется, с Успением Богоматери, но точно не ручаюсь):





 Наверху - медальоны с пророками, патриархами и Девой Марией по центру, а также еще два отца церкви по бокам:















И, наконец, самая примечательная часть Львиного портала - архивольты с музицирующими ангелами. Честно говорю: сколько ангелов в своей жизни я повидала - и музицирующих, и нет, - но ТАКОЕ разнообразие вижу впервые. На самом деле это больше всего похоже на совместный отчетный концерт музыкалки и балетной школы, причем всех классов скопом - ангелы тут явно разновозрастные.









Духовое отделение, младшие классы - внизу два шалмея (один изогнут на манер валторны), сверху - какой-то предок тромбона (у него, по-моему, кулиса есть):



Духовое отделение, средние классы. Тоже два шалмея, сверху - охотничий рог:



Старшеклассники - треугольник, псалтерий и какая-то двойная блокфлейта сверху:



Барабан, гитерн (близкий родственник лютни) и ребек сверху:



Снова духовики:



Волынка (сверху), какая-то разновидность гуслей (справа), а ангел слева, похоже, просто поет:



Колесная лира (справа), некий родственник лютни (слева) и блокфлейта (сверху):



Литаврист и двое вокалистов:



Снова младшие классы - арфист и два бездельника:



Занятный инструмент слева - флейта, соединенная с барабаном (поди, еще и не у каждого скомороха в то время такая была!). Справа тарелочник, сверху - похоже, просто молчаливая массовка:



Старший хор:



Тоже старший хор (судя по лицам - явные двоечники):



Балетная школа. Можно было бы предположить, что это тоже ангельский хор, но рты почти у всех закрыты и партитур в руках нет. Зато позы очень выразительные:











 Хотя вот тут у левого партитурка есть:



Еще балетные:











Заворачиваем за угол, переходим к главному фасаду. Главный фасад разделен на три портала: по центру - портал Прощения (Puerta del Perdón, в каждом уважающем себя испанском соборе должна быть Puerta del Perdón), слева - портал Ада (del Infierno), справа - портал Страшного суда (del Juicio Final):



Портал Прощения построили в начале пятнадцатого века, и предполагается, что, пройдя через него в собор, кающиеся грешники могут получить отпущение грехов (та же фишка, что у нас в Киево-Печерской Лавре со Святыми воротами, только у нас во время прохождения еще и молчать надо). На самом деле в наше время получить отпущение таким образом возможно примерно никогда, потому что двери портала открываются только при посвящении нового архиепископа Толедского (событие нечастое: архиепископы, дай им бог здоровья, теперь живут долго) и визитах особо важных персон (вон, емнип, Филипп Шестой несколько лет назад приезжал - для него открывали).



На тимпане - любимый испанский (в особенности, толедский) сюжет: святой Ильдефонс получает ризу от Девы Марии.





Боковые ниши с апостолами. Правая половина - с Павлом с мечом у двери:







Фердинанд Святой на портальном столбе:





Левая половина апостолов. Справа, у двери - Петр с ключами:









Аццкий сотона на привязи как бы говорит нам: "Ну разве можно так с живыми людьми существами обращаться?!":



Наверху на галерее - Иисус и апостолы (минус Иуда), восседающие на Тайной вечере, плюс по бокам - святые королевского и некоролевского происхождения:

















Портал Ада, он же Башенный портал (Puerta de la Torre, потому что под колокольней), он же Пальмовый портал (de las Palmas, потому что через него традиционно проходила праздничная процессия в Вербное воскресенье):





Собственно, это самый неинтересный из всех пяти больших порталов - никакого заявленного ада на тимпане нет (и я даже не знаю, был ли когда-нибудь), а есть только растительные мотивы. На архивольтах - стандартные пророки-ангелы-девы с пальмовыми ветвями: неплохие, но с Львиным порталом и рядом не лежали; статуй в придверных нишах тоже нет.



Святые сверху:







Портал Страшного суда (del Juicio Final):











Вот тут все без обмана: на тимпане Страшный суд, все как заявлено, все по классике. Сверху Христос во славе с Богоматерью и Иоанном, в среднем регистре праведники из гробиков выкапываются, в нижнем черти грешников в Ад тащат:















Средневековая эсхатологическая демократия (практически must have в любом изображении Страшного суда): у черта в "наволочке" сидит как минимум один индивидуум в короне и еще один в епископской тиаре.



И, наконец, пятый, самый старый портал Толедского собора - портал Часов (Puerta del Reloj). Построен в начале четырнадцатого века  и имеет столько альтернативных названий, сколько остальным порталам и не снилось: Ярмарочный портал (de la Feria), портал Чапинерия (de la Chapinería, по названию улицы, на которую он выходит и на которой располагались лавки, где торговали чапинами - женскими башмаками на платформе по типу венецианских дзокколи), Горшечный портал, портал Царей, etc, etc.

Сейчас он зажат между стеной клуатра и ризницей, построенной позже, и ведет к нему только тупик, на который надо свернуть с калье Чапинерия:











Портальный столб с Девой Марией:



Тимпан. Вот тут тимпан - всем тимпанам тимпан: целых четыре яруса, на трех нижних - евангельские сцены, на верхнем - Успение Богоматери (здесь очень любят Успение).



Нижний ярус. "Читаем" слева направо: Благовещение, встреча Марии и Елизаветы и кусочек Рождества (со скромно сидящим в сторонке Иосифом и коленопреклоненной Марией).



Дальше - собственно Рождество, поклонение пастухов и ангел, явившийся пастухам:



Волхвы, следующие за Вифлеемской звездой, и поклонение волхвов:



Ангел, явившийся волхвам во сне, царь Ирод, которому сатана подсказывает на ухо нехорошие идеи, и избиение младенцев:



Надо сказать, в правой половине нижнего яруса сюжетная последовательность почему-то здорово перепутана: если продолжать "читать" слева направо, то хронологически за Рождеством должно бы идти явление ангела пастухам и поклонение пастухов, потом сон волхвов, путешествие волхвов и их же поклонение.

Второй ярус. Тут последовательность идет справа налево. Сон Иосифа ("Мужик, вставай, бери семью и беги в Египет!") и, соответственно, бегство в Египет:



Обрезание Господне, Обретение во Храме (когда отрок Иисус остался в храме дискутировать с книжниками, а родители тем временем искали его "с великою скорбью") и крещение у Иоанна Крестителя:



Брак в Кане Галилейской (превращение воды в вино):





Третий ярус. Снова "читаем" слева направо - насыщение народа пятью (или семью) хлебами:



Продолжение насыщения и воскрешение Лазаря (здорово засиженное голубями, которых здесь, к несчастью, тьма тьмущая):



Четвертый ярус - Успение Богоматери. Тут уж голуби постарались вовсю.





Портальные часы с традиционной одной-единственной стрелкой. Кстати, врут.







Статуи в нишах. Они чуть моложе самого портала - их сработал в пятнадцатом веке тот самый Хуан Алеман, который приложил руку к Львиному порталу с противоположной стороны собора. Справа от двери - Иосиф, Мария и Елизавета:





Слева - цари-волхвы (эти вообще великолепны):













На архивольтах - ангелы со свитками и светильниками:









Кстати, если хотите сэкономить, то через портал Часов можно зайти в собор бесплатно - и поглазеть на интерьер через загородочку (дальше не пустят). Но если вам не жалко десятки, то лучше, конечно, купить билет и зайти через портал Львов как нормальный турист.

Далі буде...

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Толедо без тумана

А вот теперь - Толедо при солнечной погоде! Солнце вылезло внезапно - начиная с тридцать первого декабря туман исчез как класс, дневной свет стал выглядеть как мечта идиота, и даже фоамирановая пуансеттия под отелем воспряла и повеселела:



Нетуманное утро:











Чем дальше, тем светлее:

















Вид на старый город с другого берега Тахо:







Виды, которые я уже частично выкладывала - мост Алькантара, красавец и умница, построен еще при римлянах, когда Толедо был римским муниципием Толетумом, в десятом и тринадцатом веке перестраивался и с тех пор стоит, жив и здоров, соединяя старый город с замком Сан-Сервандо:









Вид с моста на Сан-Сервандо. Место, на котором стоит Сан-Сервандо, так сказать, намоленное: сначала тут была римская крепость, потом вестготская церковь, потом арабская крепость, потом, после отвоевания Толедо - монастырь святых Германа и Серванда, но, поскольку на монастырь часто нападали арабы, пытавшиеся вернуть себе Толедо, пришлось перепрофилировать его снова в крепость. То, что мы сейчас видим, - плюс-минус состояние замка на четырнадцатый век (естественно, очень здорово отреставрированное). Теперь замок занят под молодежный хостел:





Деревья, выполняющие роль рождественской иллюминации. В темноте, видимо, смотрелись совершенно феерически, но и при дневном свете неплохи:









Тринадцативечная башня, через которую с моста въезжали в город. На противоположном концу моста (со стороны Сан-Сервандо) когда-то стояла точно такая же, но к восемнадцатому веку она здорово обветшала, и на ее месте построили просто барочную арочку.





Виды с моста - на старый город и Алькасар:







На соседний мост Сан-Мартин, построенный в конце четырнадцатого века:





Тоже на старый город - на север:







Подножие Сан-Сервандо:









Мост Сан-Мартин поближе:







И виды с него:

















Карабкаемся снова в старый город:

















Церковь святых Иуста и Пастора. Внезапно - не бывшая мечеть, а построенный в тринадцатом веке, уже при христианских королях, мудехар, который потом неоднократно доделывался и переделывался:











И в очередной раз - кафедральный собор! :-))













И ярмарка под ним, естественно :-))):

















Перепрыгнем на минутку в новый город. В Толедо очень симпатичный псевдоготический ж/д вокзал - в нем даже витражи есть :-))):









Возвращаемся в исторический центр. Снова улочки:







Барочная церковь Сан-Ильдефонсо:







И детская площадка напротив нее - с выглядывающей из-за деревьев соборной колокольней:





Еще улочки:



Калье Комерсио - как несложно догадаться по названию, главная торговая улица города (впрочем, они тут в окрестностях собора все торговые):



Дворцовая арка (Арка де Паласио) - соединяет собор с епископским дворцом:







С другой стороны собора - монастырь святой Урсулы (двенадцати-тринадцативечный мудехар):





Ближе к реке - церковь святого Варфоломея (Сан-Бартоломе). Вот это как раз бывшая мечеть, переделанная в христианскую церковь (в том же стиле мудехар), хотя минарет-колокольню оставили практически as is:







Вечер, калье Рохас:



Очередная граница еврейского квартала:



Монастырь святого Антония Падуанского на площади Конде:



Вид вниз с той же площади:





Ну и совсем уже по дороге "домой" (в отель) - церковь святого Киприана (Сан-Сиприано). Естественно, бывшая мечеть, и колокольня у нее - классический минарет эпохи Омейядов, в отличие от самой церкви (которая регулярно ветшала и требовала капремонта) ни разу не перестраивавшийся:

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Толедо в тумане

Я уже говорила, что по сравнению с теплой андалусской Кордовой Толедо суров как не в себя - по крайней мере, кажется таковым на первых порах.

Кордова стоит, считай, на плоской равнине - Толедо торчит на высокой скале.

В Кордове тихо-мирно течет ровненький Гвадалкивир - в Толедо под скалой гремит Тахо, который омывает эту скалу почти со всех сторон (идеальный стратегический пункт, да).

В Кордове узенькие улочки зажаты между белыми андалусскими домиками - в Толедо улочки тоже узкие, но никакой побелки: кругом камень и кирпич, да еще и уклон у этих улочек местами градусов этак сорок пять, так что карабкаешься по ним чуть ли не на зубах (о, счастливые толедцы, живущие в климате, не знающем, что такое гололед!).

В Кордове чуть менее чем каждая первая церковь перестроена из бывшей мечети - Толедо настолько скрепен и суров, что свои мечети почти и не перестраивал: нацепили сверху крест, ну и достаточно. (Ведь каждому известно, что Толедо отбили у мавров аж на целых полтора века раньше, чем Кордову, а посему любому Фоме Неверующему и так понятно: град сей - истинно христианская столица, а не какой-то там бывший центр поганого сарацинского эмирата. Даже с мечетями).

В Кордове тепло даже под декабрьским дождем, на каждом дереве висит по центнеру апельсинов, а на каждом углу краснеют рождественские пуансеттии - в Толедо же пуансеттии на улицах искуственные: надо понимать, сырости и тумана, который поднимается по утрам из ущелья, никакая живая пуансеттия не выдерживает.



И все-таки, если честно, к Толедо у меня душа прикипела сильнее, чем к Кордове. :-) Такой город, такой город - месяц бы там сидеть, а не несчастные пять с половиной дней, да только отпуск не резиновый!

Ущелье и дома над ущельем:







Бредем вверх к собору. На этих улочках надо держать ухо востро: у меня, например, за два года ковидного невыезда нафиг утратилась привычка ориентироваться в средневековой застройке и ее микромасштабах. Промахнешься на пару метров, свернешь не в нужный переулок, а в соседний - будешь петлять лишние минут десять, и все в формате "горка - спуск - горка - спуск" (если у кого проблемы с опорно-двигательным - сцепите зубы и терпите: по-другому в Толедо не получится).











Магазин с монастырскими сластями неподалеку от собора. К сожалению, все время был закрыт - видимо, монастырский бизнес не то ушел на длинные праздничные каникулы, не то не пережил коронакризиса. (Кстати, минутка безвозмездной рекламы: в глубине улицы за магазинчиком - отличная арабская жральня под названием "Тулайтула" (в честь арабского названия Толедо), кормят интересно, вкусно и сравнительно недорого):



"Улыбнись, Бог тебя любит!":



Собор в тумане:







Занятные сувенирные магазинчики рядом с собором:









Главный местный "специалитет" - знаменитая толедская сталь и всяческое (псевдо)оружие из нее (подозреваю, по большей части, made in China, но выглядит все равно эффектно):











Между прочим, с этой сталью в Толедо не все так просто. Купила я друзьям в подарок два ножичка - небольших, длина лезвия дай бог сантиметров семь. Так вот: при досмотре на местном вокзале (а досматривают на вокзалах в Испании так, что прямо мама дорогая - даже в аэропорту так не шмонают) у меня их чуть не конфисковали. Оказывается, при провозе этих чертовых толедских ножей в транспорте нужно предъявить чеки от продавца - но то ли мне их не дали, то ли я по рассеянности их, как обычно, не взяла. В итоге с матюгами нашла в телефоне эсэмэску от банка за покупку одного из ножиков - предъявила, прокатило. Насчет второго честно говорю проверяющему: купила за наличку, чек, если он и был, безнадежно проэтосамлен. Слава богу, проверяющий оказался славный парнем - махнул рукой, сказал: "Если будут еще спрашивать - скажите, что это чек за оба ножа", и побежали мы благополучно на свой поезд. (А вот у мужика перед нами сувенирный стилет без чека таки изъяли - но там, правда, длина лезвия где-то сантиметров двадцать была: надо понимать, на такое глаза не закроешь).

Магазинчик с фарфором:









Магазинчик с лампами. Страшно люблю такие штуки, но мне дома в интерьере только мавританской лампы не хватало. (( Так что приходилось каждый раз героически проходить мимо:



Теперь зайдем в старый город с другой стороны.

Городские стены и ворота Бисагра-Нуэва (есть еще и ворота Бисагра-Антигуа, то бишь "старые ворота Бисагра", но до них мы не дошли). Сами по себе ворота еще сарацинских времен, но в шестнадцатом веке были здорово перестроены и представляют собой своего рода мини-крепость - этакий четырехугольник из толстенных стен с двумя въездными воротами: с внешней стороны города и с внутренней. Внешние ворота (с габсбургским гербом):





Внутри - памятник императору Карлу V:



Внутренние ворота, через которые можно войти в город:



Вошли. Калье Реаль дель Аррабаль (буквально - Королевская улица Предместья), на заднем плане - уже знакомые нам ворота, а перед ними - церковь Сантьяго-дель-Арабаль (в девичестве, конечно, бывшая мечеть, потому что даже при христианах это был чисто мусульманский квартальчик, но про церковь я потом в отдельном посте расскажу):



Дальше по той же улице - еще одни ворота, Солнечные (Пуэрта дель Соль), построенные в четырнадцатом веке орденом Госпитальеров:







В медальоне над входом - посвящение святого Ильдефонса в епископы, надзирающие над этим сверху ангелы, а также луна и солнце (по идее, давшее название воротам):



Те же ворота - вид сверху, со смотровой площадки мечети Кристо-де-ла-Лус (эту мечеть я тоже потом в отдельный пост вынесу):





Туманные виды с площадки:







Поднимаемся дальше в город:







Площадь Сокодовер. В мавританские времена здесь устраивались лошадиные ярмарки, при христианах - тоже ярмарки, но уже не только лошадиные (ну и аутодафе, конечно, проводились - площадь большая, места много):







Если нужно спуститься к музею Санта-Крус, то пройти туда с площади можно через симпатичную Кровавую арку (Arco de la Sangre, почему она именно de la Sangre - к сожалению, не знаю):



Под арочкой - Мигель "Наше-все" де Сервантес Сааведра:



(Еще одна минутка безвоздмездной рекламы: на углу возле Сервантеса есть забегаловка "Санта-Фе" - скромная и совершенно нетуристическая столовка. Кормят комплексными обедами - без затей, но зато вкусно и за совершенно смешные деньги: то ли за десять, то ли за одиннадцать евро за обед. Обед при этом просто неподъемен: я ОЧЕНЬ люблю пожрать, но когда "на первое" мне принесли здоровенную миску паэльи с мясом, у меня начали закрадываться подозрения, что до десерта с такими порциями я не доживу. Ладно, паэлью я, положим, одолела, но после нее притащили еще такую же миску с битками и жареной картошкой. (( Не знаю, кем нужно быть, чтобы все это сожрать, поэтому битки пришлось пропустить - уж очень десерта хотелось (на десерт был пудинг). В общем, не повторяйте наших ошибок: заказывайте один обед на двоих, чтобы не было мучительно больно за несъеденную хорошую еду!).

Возвращаемся к собору. В небе начинает проглядывать солнце, но туман никуда не делся:







Рождественская ярмарка возде собора:





Она же вечером:















Вечерне-ночной Толедо:





Еврейский квартал:





Снова соборные окрестности:







А это наш новогодний ужин. Есть у нас традиция выйти в полночь к какому-нибудь полюбившему за новогоднюю поездку порталу и там и встретить Новый год, символически чего-нибудь распив. Роль закуски на этот раз исполняли двенадцать виноградин, каковые, согласно испанскому обычаю, нужно успеть съесть, пока бьют часы (чуть не подавились к чертовой матери, однако успели; надо было виноград помельче брать).



 Ну и собственно портал Львов, под которым все это происходило:



На архивольтах портала живут полчища голубей. Бой часов на колокольне они мирно проспали, но когда после полуночи над рекой начали бабахать фейерверки, поднялся ажиотаж: я сроду не думала, что голуби могут ТАК орать...

Далі буде...

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Толедо: Родриго Немец и его фантастические твари

 

Я вот щас немного поломаю свой обычный сценарий и начну не с видов города, а с хоров местного собора. Толедский собор обилен чудесами на любой вкус (включая самый невзыскательный :-)), и среди этих чудес - резные деревянные кресла капитула на хорах пятнадцатого-шестнадцатого века. В путеводителях с истерическим энтузиазмом взахлеб рассказывается, что левую часть верхних резных панелей делал сам Берругете-младший (!!!111), правую - сам Фелипе де Боргонья (он же Филипп Вигарни, он же Филипп Бургундец), а нижнюю часть - собственно, кресла - сам Родриго Алеман (он же Родриго Немец, хотя вообще-то он из Брабанта, но испанцам было плевать)!!!!!!111111111

При этом самое замечательное в работе Родриго Алемана, с точки зрения путеводителей, это то, что он с нечеловеческим занудством старанием вырезал на спинках кресел аж тридцать пять сцен на тему последних лет Реконкисты: взятие Марбельи, взятие Ронды, взятие Комареса и еще тридцать два взятия различных городов и деревень, имя же им легион.  

И хрен там хоть один путеводитель упомянет, что ниже, на откидных сиденьях, Алеман - видимо, чтобы не рехнуться от этих бесконечных взятий, - изобразил абсолютно великолепные сценки с участием людей, нелюдей и чуть ли не всех фантастических тварей средневекового бестиария. Говорю вам положа руку на сердце: это не хуже хоров святого Петра в Пуатье и даже Портала книжников в Руане! :-))

Ладно, теперь слайды. Общий вид на хоры, зарешеченные "элегантной решеткой работы Доминго де Сеспедеса, законченной в 1548 году" (© путеводитель), пропади они пропадом, эти испанские элегантные решетки, вечно только вид перекрывают:



Поближе и в деталях:







Пресловутые сцены взятия %населенный пункт_нэйм%. Все как одна состоят из набора "крепость + мужики на лошадях справа" или "крепость + мужики на лошадях слева". Сделано здорово, но, честно говоря, если ты видел одну - ты видел их все:







А теперь самое интересное - то, что под откидными сиденьями, а также подлокотники и прочие второстепенные детали капитулярной мебели:



Двое в бане:



Монах и его брат по разуму обезьянка в монашеской рясе:



Обезьяны кормят из ложечки сову (возможно, даже не кормят, а причащают - чаша на потир похожа):



Аллегория тщеславия - русалка, расчесывающая перед зеркалом:



 Русал. Не аллегория ничего (скорее всего), зато при полном рыцарском вооружении:



Звери собрались в военный поход:



Лиса (?) и петух:



Акробат (к сожалению, здорово поврежденный):



Средневековые представления о феминизме - жены, оседлавшие мужей (вариант: ведьмы, отправляющиеся на шабаш верхом на грешниках):





Обезьяна, развернувшаяся задницей ко всему честному капитулу под традиционной табличкой "Hic est chorum" - "Хоры - здесь" (чтобы члены капитула не заблудились и не перепутали):



Птичка:





Еще птичка:



Медведь и собака (?) грабят улей:



Обнаженная ведьма верхом на ком-то из семейства кошачьих:



Слоник:



Когда коту нечего делать:



Дарт Вейдер Обезьяна в плаще и шапке:



Еще обезьянка, которую кто-то ловит:



Монах, сражающийся с бесом:



Некто кормит свинью (учитывая, что кормилец одет отнюдь не как крестьянин, прозреваю в этом иллюстрацию к какому-то местному аналогу поговорки о метании бисера или чему-то в этом же роде):



Суперурожай:



Картежник и картежница:



Снова страшный и ужасный феминизм - или же какой-то близкий сюжетный родственник "Маши и медведя" ("Не садись на пенек, не ешь пирожок", etc., etc.):



Двое несут фонарь:



Дракончик неожиданно кавайно-мультяшного вида:





"Дай лапу" Дева и единорог:



Снова банная тема: некто, принимающий ванну, и шут. К слову, средневековая ванна обычно так и выглядела: бадья с шатром-занавеской сверху, чтобы не простудиться на той холодине, которая обычно царит в здоровенном каменном доме (а у тех, кто жил в домах нездоровенных и некаменных, денег на такие эпикурейские затеи, как принятие ванны, все равно сроду не было).



Мужик лезет в сундук (подозреваю, в чужой):



Некто в тележке с книжечкой:



Борьба нанайских мальчиков в грязи (вот меня не оставляет упорное ощущение, что большинство этих сюжетов - если не все - это таки иллюстрации к каким-то народным поговоркам, как у Босха, но угадать первоисточники у меня кругозора не хватает):



Книжная лавка:



Звезды средневекового антропоморфного бестиария - блеммий (головы нет, лицо расположено на груди) и панотий (представитель расы людей с огромными ушами). Как и все прочие псоглавцы, обитали якобы то ли в Скифии, то ли на Оркнейских островах, то ли во владениях блаженного пресвитера Иоанна - в общем, там, где нормальные люди не живут:



Кстати, к вопросу о том, почему на сиденьях капитула дозволялось изображать всяких богопротивных монстров, голых ведьм и прочие веселые сюжетики. Как раз в начале зимы прочитала у Майзульса остроумное и логичное объяснение (ей-богу, логичное, можно было и самой додуматься): сиденья-то все равно соприкасаются с самой непочтенной частью тела, поэтому можно на них и что-нибудь не особо благочестивое вырезать. Ну и, опять же, сидя на всем этом безобразии, уважаемые члены капитула его, можно сказать, попирают (разницу между "попирать" и "опираться" помним?), так что все в порядке.

Хотя это совершенно не объясняет, почему все эти монстрики спокойно изображаются, в том числе, и там, где их особо не попопираешь - на спинках и подлокотниках, например. Но тут уже никто из медиевистов вменяемого ответа не дает - вы бы еще спросили, почему в святой Радегонде в Пуатье эксгибиционисты членами со стен машут (защитная магия плодородия? а на хрена она - в божьем-то храме?).

Еще энное количество фантастических тварей:











































Ну и напоследок - немного благочестия. Потрясающе милая четырнадцативечная мадонна с младенцем - так называемая Белая Дева (Virgen Blanca), то ли французской, то ли английской работы (в источниках согласья нет), стоящая там же на хорах:

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Кордовская Мескита: изнутри. Часть 2, христианская

Я уже упоминала, что христианский собор в Кордове решили построить не на месте мечети, а прямо внутри нее, - и это не шутка. Идешь-идешь вот так через полутемный мавританский лес колонн...



 ...и - бац! - на тебя вдруг ни с того ни с сего выскакивает беленькая испанская готика с маньеризмом пополам :-)):







Эффект это, надо сказать, производит - и даже идеологический замысел понятен: типа, выходим из бусурманской тьмы неверия к свету истинной веры Христовой. (Хотя, честно говоря, среди сумрачных мавританских чудес вот этот типовой южноиспанский готический интерьер - на Гранадский собор здорово похож, кстати, - торчит как хрен во лбу). 

Дело было так: в двадцатых годах шестнадцатого века епископу Алонсо де Манрике пришло в голову, что Кордовский собор со своими мавританскими арочками выглядит как-то старомодно и даже, стыдно сказать, не очень по-христиански (насчет последнего епископ был совершенно прав, че уж там :-))). А посему хорошо бы снести эти поганые арки хотя бы в центре помещения и построить на их месте что-нибудь истинно католическое. По этому поводу епископ долго бодался с городским советом Кордовы, который был категорически не настроен что-либо менять в соборе, но в конце концов победил и пригласил заниматься перестройкой архитектора Эрнана Руиса I.

Перестройка занятулась надолго, поэтому когда Эрнан Руис I помер, его дело пришлось продолжить его сыну, Эрнану Руису II, а потом и внуку - Эрнану Руису III. В итоге, говорят, когда император Карл V, он же Карл I Испанский, обозрел творение трех Руисов, он скривил физиономию и высказался некомплиментарно: дескать, было же уникальное здание, а вы мне из него какой-то ширпотреб сделали.

Ширпотреб состоял из классического готического средокрестья (продольный неф + поперечный), над которым надстроили готический же купол и разделили все пространство на две главные части: Большую капеллу (Capilla Mayor) с алтарем и хоры с органами и резными креслами. Потом по внешнему периметру хоров и капеллы натыкали, как водится, мелких зарешеченных капеллочек, и вуаля - посреди бусурманской мечети выросли внутренности типичного южноиспанского собора. Оно, в общем-то, получилось неплохо, и даже красиво, но каждый раз, пересекая эту бусурманско-католическую архитектурную границу, я непроизвольно начинала нервно ржать: уж больно неожиданно, знаете ли. :-)))















 Большая капелла с алтарем из красного мрамора (за один мрамор 50 000 золотых дукатов в свое время было уплОчено!) и ретабло работы Паломино:





Она же вечером, когда народу поменьше:



 В капелле по случаю Рождества была выставлена симпатичная рождественская группка: Мария, толстожопые ангелочки с Младенцем, Иосиф, маленький святой Иоанн со звездой и Бог-Отец, выглядывающий из небесного сияния:















Хоры:







 Органы - с типичными для Испании (по крайней мере, для южной) горизонтальными трубами. Как они звучат и что на практике дает такое хитрое ноу-хау - не знаю, так ни разу и не пришлось услышать(:













Восемнадцативечные кресла капитула. Хорошие, но, в принципе, ничего особенного (вот в Толедском соборе уж кресла были так кресла!):









 Еще один христианский "новострой" - ризница и капелла святой Терезы, в свое время пристроенные к кибле:











 Здесь хранятся соборные драгоценности, плюс еще есть энное количество религиозной живописи и несколько статуй - в основном, имеющие больше религиозную ценность, чем художественную:



Святой Раймунд Ноннат поразительно слащавого вида:



Тут же - гробница кардинала Саласара:







 Главная гордость местной сокровищницы - здоровенная (метра четыре в высоту) шестнадцативечная дарохранительница из позолоченного серебра:







На самом деле, вот эта вечная манера испанских ювелиров напихать везде побольше золотища из Вест-Индий сыграла с дароносицей злую шутку: за вырвыглазным золотым блеском не сразу и разглядишь, что работа-то, вообще-то, хорошая! У них тут на нижней части отличные сцены из жизни Христа - вот, например, Благовещение-Рождество-Поклонение:



Бегство в Египет, сцена с мудрецами в Храме и крещение у Иоанна:



Въезд в Иерусалим и Тайная вечеря:



Страсти Христовы:



Воскресение, Noli me tangere и уверение святого Фомы:



Еще фрагмент - то ли женщины городов израильских, вышедшие встречать Давида с "тимпанами и кимвалами" (с), то ли просто какая-то сцена народных гуляний:



Неведомо кто, изгоняющие дубьем сотону:



Из мелких экспонатов сокровищницы - неплохое серебряное Noli me tangere:



Тоже неплохие "Иисус и самаритянка":



И совсем уж потрясающий Иисус в терновом венце - такое ощущение, что работы кого-то из великих, но, естественно, никаких пояснительных табличек нет (это ж не золотая дура-дароносица, что тут подписывать (():









Современное искусство - Аурелио Тено, очень интересные "Святая Тереза Авильская" и "Святой Иоанн Креста":







 У выхода из сокровищницы - выставка слепков с "фирменными" знаками мусульманских и христианских каменотесов, выцарапанных на колоннах и капителях (чтобы легче было вести бухучет, какая строительная бригада чего и сколько построила):





Тут же неподалеку - остатки от вестготской церкви святого Викентия:





Сверху - обалденный барельеф с апостолами (как бы не совсем то, чего я, по невежеству своему, ожидала от словосочетания "вестготское искусство":-))):



Геометрические мотивы:



Теперь о живописи. Обычно испанские церкви - не то чтобы то самое место, где можно рассчитывать на хорошую живопись (чай, не благословенная Италия ((), - если только это не случаи вроде собора в Севилье, где замечательнейший "Ангел-хранитель" Мурильо упихан в самую глубь одной из темных зарешеченных капеллок (и если не узнать заранее из путеводителя, что он там есть, черта с два его найдешь!), или не какое-нибудь замечательное исключение вроде Толедского собора, где под это дело целая художественная галерея выделена. Однако кое-какие хорошие вещи в кордовской Меските все-таки есть. Если пройтись по капеллам, прицельно высматривая через решетки, нет ли внутри чего-нибудь стоящего, можно найти, например, вот такого неплохого святого Роха (?) из капеллы святого Роха:





Или вот довольно неплохое ретабло из капеллы Архангела Михаила:



И еще одно - из Старой капеллы Непорочного Зачатия (Capilla de la Concepción Antigua):









А вот отличное (фламандское?) "Благовещение" - века этак, навскидку, четырнадцатого-пятнадцатого:





Остатки фресок:



Барельефчик начала шестнадцатого века - "Дева Мария, надевающая ризу на святого Ильдефонса". Ильдефонс, живший в седьмом веке, был архиепископом Толедо, и явилось ему однажды видение, как Дева Мария, восседающая на его епископском троне в Толедском соборе в окружении ангелов, надевает на него епископскую ризу. С тех пор от Ильдефонса с его ризой в различных художественных воплощениях в Испании просто спасу нет:



Еще капеллочки:



Капелла-часовня (Capilla el Sagrario). Загорожена стеклом, внутрь пускают только молящихся:



Капелла святой Марины, святого Матфия и Баптистерия (Capilla de Santa Marina, de San Matías y del Baptisterio), крестильная купель:



На этом с Кордовой и кордовской Мескитой, пожалуй, все. :-))) Дальше будет Толедо - когда снимки рассортирую и обработаю.

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Кордовская Мескита: изнутри. Часть 1, мавританская

Элисса бывала в Меските и раньше и говорит, что когда впервые зашла внутрь, получила культурный шок (в хорошем смысле: "А-А-А!!! НУ НИЧЕГО СЕБЕ!!!"), - таким образом, невольно проспойлерив мне удивительные здешние внутренности. О чем я на самом деле не жалею, потому как спокойное удовлетворение типа "Оп-па, мировая гармония, хорошо-то как!" меня тоже вполне устраивает.

В путеводителях интерьер "мусульманской" части Мескиты обычно описывают как "лес колонн" - ну так вот, граждане, это не лес, это ЛЕС. Смотрите сами:













Сделана вся эта роскошь из мрамора, гранита, яшмы, оникса и еще черт знает чего, причем в ход частично пошли колонны, оставшиеся от римских и вестготских построек. Потолки над колоннами разные - например, мавританские кессонные, сделанные при халифе Аль-Хакаме II и восстановленные/отреставрированные в двадцатом веке:





Стандартно-европейские готические:











Тоже кессонные, но не плоские, а аркообразные:



Кстати о римлянах. Остатки позднеримской мозаики из того самого гипотетического храма, который располагался не то на месте нынешней Мескиты, не то где-то рядом:





Капелла Виллависьоса, она же изначально - часть мечети, построенная в десятом веке при том же Аль-Хакаме II, решившем хорошенечко расширить изначальную мечеть Абд ар-Рахмана:

















А теперь - самая, как по мне, потрясающая часть Мескиты: максура и михраб. Есть в исламе такое понятие как кибла - направление на Мекку, в каковом всем правоверным полагается оборачиваться во время молитвы. Соответственно, в мечети непременно должна быть стена, расположенная со стороны киблы, и это, так сказать, Самая Главная Стена (которая, кстати, тоже зачастую называется киблой). В кордовской Меските такая стена, естественно, тоже есть (хотя, как мы уже знаем, ориентирована она не на Мекку, а на Дамаск, но пренебрежем :-))). Чтобы верующим было легче молиться в правильном направлении (не на всю же стенку ориентироваться!), в стене устраивается михраб - специальная ниша, в которой молится имам (на христианские деньги - нечто вроде настоятеля мечети). А если это вип-мечеть, которую посещают августейшие особы и прочие высокопоставленные личности, то рядом с михрабом обустраивается еще и максура - специально огороженное место, где эти самые личности и молятся (по факту, вип-ложа).

В Меските максура расположена справа от михраба и некогда соединялась специальным проходом прямо с дворцом халифа. А слева от михраба есть еще одна арочка с дверью - тут когда-то был вход в сокровищницу мечети. Все это дело замечательнейшим образом декорировано мозаиками, сработанными под руководством византийских мастеров, которых Абд ар-Рахман III по-дружески выпросил у Константина VII Багрянородного:





Максура:









Михраб:













 Купол над михрабом. Купол тут шикарный - я такие до этого только в Альгамбре и в Севильском Алькасаре видела:













Бывший вход в сокровищницу:









 Рядом с михрабом - Королевская капелла (Capilla Real), офигенный мудехар, законченный в 1371 году при Педро Жестоком (он же Педро Справедливый: этого товарища мы уже знаем - это он заказал себе в Севилье не менее офигенный Севильский алькасар). Раньше в этой капелле были похоронены Альфонсо XI Кастильский и его папа Фердинанд IV (соответственно, отец и дед Педро), но потом их перенесли куда-то в церковь Сан-Иполито (тут же, в Кордове). В Королевскую капеллу сейчас не пускают, поэтому остается только заглядывать через проемы:



















Статуя Фердинанда III Святого (Фердинанд всегда легко опознается по комплекту "корона + меч + глобус держава"):





Далі буде...

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Кордовская Мескита снаружи

Ну а теперь - главный хит Кордовы: Большая Кордовская мечеть, она же Соборная мечеть, она же римо-католический собор Вознесения Девы Марии, она же, в просторечии, Мескита (что по-испански и означает просто-напросто "мечеть" и, по-моему, достаточно ярко демонстрирует, чем именно она в бытовом сознании была и осталась).

Если во всех нормальных испанских городах мечети после Реконкисты перестраивали в церкви/соборы, то в Кордове в свое время решили плюнуть и оставить снаружи все как есть, а собор построить внутри мечети. (Что вышло из этого конгениального решения, покажу потом). Ну а вообще же Мескита повторила типичный путь большинства местных культовых сооружений: сначала на ее месте был некий позднеримский храм (ну, может, не прямо на месте, а чуть-чуть в стороне - археологи ведут многолетний срач по этому поводу). Потом на месте храма веке этак в седьмом была построена вестготская церковь святого Викентия, но приблизительно через сто лет Испанию захватили арабо-берберские мусульмане и переконвертировали святого Викентия в мечеть.

Согласно средневековому историку Ар-Рази, конвертация эта происходила следующим образом: мусульмане просто поделили церковь пополам с местным христианским населением, чтобы каждый молился на своей половине как хочет. Но со временем мусульманское население сильно увеличилось, и "мечетная" половина перестала вмещать всех желающих. Тогда уже знакомый нам Абд ар-Рахман I Пришелец договорился с кордовскими христианами, что христианскую половину он у них выкупит и снесет здесь все к чертовой матери, чтобы построить на этом месте большую-большую мечеть, а христиане вдобавок к деньгам получат разрешение восстановить несколько своих церквей, которые к тому времени уже N десятилетий как лежали в руинах.

(Правда, есть мнение, что рассказ Ар-Рази - то ли сознательно созданный им фейк, призванный подчеркнуть толерантность и высокую культуру Пришельца, то ли добросовестный пересказ фейков, созданных ранее, поскольку сам Ар-Рази родился аж через двести с хреном лет после описываемых событий. Но даже если историк и наврал с три короба, то, по крайней мере, его вранье свидетельствует о том, что из двух вариантов - "выгнал мерзких гяуров из нашей аллахоугодной мечети погаными тряпками" и "договорился со своими христианскими поддаными и выплатил им компенсацию как приличный человек" - предпочтительнее, с точки зрения пиара, выглядел второй, а не первый).

В общем, Абд ар-Рахман снес старое здание и построил на его месте большую мечеть. Потом его потомки и преемники еще десять раз достраивали и перестраивали ее, расширяя во все стороны сразу, но одна особенность оставалась неизменной: кордовская Мескита и по сей день ориентирована не на Мекку, как большинство нормальных мечетей (например, Севильский собор :-)))), а на юг - на Дамаск. Почему - черт ее знает: то ли потому что Дамаск - это все-таки бывшая родина Абд ар-Рахмана, то ли потому что изначальная церковь святого Викентия была ориентирована именно так, и менять все "до основанья, а затем" было влом долго и дорого. Но зато, невзирая на свою нетрадиционную ориентацию, кордовская Большая Мечеть действительно была самой большой мечетью исламского мира - за исключением Большой Мечети Омейядов в Дамаске. А это, согласитесь, дорогого стоит.

Потом в 1236 году Фердинанд III Кастильский отбил Кордову у мусульман и переконвертировал Большую Мечеть обратно в христианскую церковь - точнее, не просто в церковь, а в собор (размеры, сами понимаете, обязывали). Первое время ее архитектурно не переделывали никак - просто водрузили на крышу крест, натыкали внутри капеллочек, ну и минарет немного проапгрейдили, чтоб хоть как-то смахивал на христианскую колокольню. Потом внутренних переделок стало больше, но внешне Мескита процентов на 90 осталась именно мескитой - мечеть мечетью, иными словами.

Снаружи Мескита представляет собой здоровенный комплекс, воткнутый посреди старого города: гигантский двор, окруженный четырьмя стенами длиной чуть ли не по полкилометра каждая, во дворе - сад с вездесущими апельсинами и пальмами, фонтаны и, собственно, мечеть - тоже, мягко говоря, немаленькая.

Внешние стены, окружающие двор, внушают уважение толщиной и размерами - вообще-то еще не у каждой военной крепости такие есть. В стенах имеется в общей сложности два десятка ворот - как и старых, еще "мечетного" периода, так и сравнительно новых, обустроенных уже при христианах.













Колокольня Мескиты. В отличие от севильской Хиральды, собственного имени не имеет, но очень на нее похожа (что логично: обе в девичестве - минареты), только у Хиральды наверху в качестве флюгера вертится статуя Веры, а у кордовской колокольни - непременный архангел Рафаил:















Богородичный образ на стене, известный как Богоматерь Фонарей (Virgen de los Faroles), а дальше за ним - ворота Большой трубы (Puerta del Caño Gordo):



Ворота Святого Духа (Puerta del Espíritu Santo):



Дворцовая дверь (Postigo del Palacio), она же - ворота Святого Петра (Puerta de San Pedro), она же - Голубиные ворота (Puerta de la Paloma):



Ворота святого Ильдефонса (Puerta de San Ildefonso). Здорово похожи на ворота Святого Духа - впрочем, почти все "мусульманские" ворота Мескиты, на первый взгляд, похожи друг на друга как две капли воды (хотя уже со второго взгляда понимаешь, что это совершенно не так!):



Ворота святого Иосифа (Puerta de San José):



Ворота святого Николая (Puerta de San Nicolás):





Ворота Баптистерия (Puerta del Batisterio):



Ворота святого Иоанна (Puerta de San Juan)





Ворота Прощения (Puerta del Perdón), построенные под колокольней в XVII веке, с сохранившимися фресками:







Ворота святой Екатерины (Puerta de Santa Catalina) - тоже с фресками:





Ворота Круглой лестницы (Puerta de la Grada Redonda):



Это были "наши" ворота - у нас отельчик был в пятидесяти метрах от них, так что через них мы в Мескиту обычно и ходили.

Заходим:



Внутренний двор, носящий стандартное для таких андалусских дворов название Апельсиновый дворик (Patio de los Naranjos):





Кстати, апельсины (и не только) росли здесь и в бытность Мескиты настоящей мечетью - судя по археологическим раскопкам, фруктовых деревьев в этом благословенном дворике было до хрена.









Фонтан. Фонтаны здесь раньше тоже были (использовались для омовений перед молитвой, ибо негоже обращаться к Аллаху немытым), но то, что мы сейчас видим, - сравнительно свежее "христианское" новье:










 
Галерея:





Пальмовые ворота (Puerta de las Palmas): фасад в стиле платереско, последняя дата переделки - первая половина XVI века. На фасаде - сцена Благовещения: слева архангел Гавриил, справа Дева Мария:







А вот вход, через который туристов пускают собственно в Мескиту, но пойдем мы сюда уже в следующем посте, а то в этот уже фотографии не влезают. :-)))



Далі буде...

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Кордовский мудехар: синагога, часовня Сан-Бартоломе и Алькасар

Для тех, кто успел уже позабыть: мудехар - это такая специфическая испанская смесь мавританского стиля, готики и (опционально) раннего Ренессанса с девяностопроцентным преобладанием мавританского (арабо-берберские гены не пропьешь). Здания в стиле мудехар строили в основном мавританские же мастера, реже - христиане, подражавшие маврам, но главная фишка в том, что заказчиками по-любому были христиане (плюс еще иногда еще и испанские иудеи, которым мудехар тоже очень нравился). Когда мавры строили для мавров - это уже чистый мавританский стиль, и, в сущности, в большинстве случаев это единственное, чем он от мудехара отличается.

В Кордове, как в бывшей столице Кордовского халифата, мудехар, разумеется, сохранился, причем в довольно приличном количестве - может быть, не в таком, как в Севилье, но в приличном.

Один из самых занятных образчиков здешнего мудехара - это кордовская синагога. Собственно, синагога в Испании - это уже априори большая редкость: после Альгамбрского эдикта и изгнания евреев их в стране сохранилось аж целых три - одна в Кордове и две в Толедо. В толедские синагоги, к сожалению, мы не попали, поэтому ничего о них сказать не могу, но зато кордовская синагога считается единственной синагогой в Испании из всех трех, ни разу не подвергшейся архитектурным переделкам (ну вот разве что крышу в девятнадцатом веке поменяли, когда старая окончательно рухнула).

Сфотографировать здание снаружи практически невозможно, поскольку расположено оно на типичной улочке еврейского квартала - шириною в метр с копейками, так что развернуться там просто негде. Вот очередь желающих посетить Самую Аутентичную Испанскую Синагогу - пускают туда маленькими порциями, и не сколько из-за ковида, сколько из-за того, что помещение, по сути, крошечное:



У крошечности этой есть чисто идеологические мотивы: синагога была построена уже в "христианские" времена, в 1315 году. Католических королей, завоевавших Кордову, всегда страшно заботило, как бы евреи не забыли, что им здесь не рады и вообще они, с точки зрения местных христианских скреп, недочеловеки. Так что евреям об этом напоминали при каждом удобном случае, в том числе и в сфере градостроительства: синагоги (если уж их разрешали строить) должны были быть как можно меньше по площади и выглядеть снаружи как можно более убого, дабы "не оскорблять верных христиан" (© папа Иннокентий IV).

В итоге единственная сохранившаяся кордовская синагога состоит из крошечного дворика, внутреннего "предбанника" размером немногим больше, чем раздевалка в школьном спортзале, и молельного зала шириной в шесть с половиной метров и длиной аж в целых семь.

Вход из дворика:



"Предбанник":


 
После изгнания евреев из Испании синагогу использовали по-разному - то как часовню местной корпорации сапожников, то как лечебницу для больных бешенством, то как детский садик. К счастью, все эти пертурбации не успели окончательно угробить внутренний мудехарский декор, и после того как реставраторы хорошенько отмыли и отчистили здание, синагога стала более-менее похожа на себя саму.

Молитвенный зал - размером, как уже упоминалось, 6,5 на 7, но зато потолок здесь высотой аж 11 метров:











Где-то среди этих еврейских надписей на мудехарской штукатурке имеется "памятная" запись: "Небольшое святилище и приют Свидетельства, оконченный Исхаком Мохебом, сыном господина Эфрейна Вадова в семьдесят пятом году (1315 год - это, по еврейскому исчислению, 5075). Дай Бог вернуться и поспешить восстановить Иерусалим!"

(На самом деле, если кто не в курсе религиозных тонкостей: синагога в понимании иудеев - это не совсем храм в том смысле, как его понимают те же христиане. Храм (с большой буквы) может быть только один, и его разрушили в Иерусалиме еще при императоре Веспасиане, а синагога - это просто место для молитвенных собраний).

Женская галерея (по традиции, мужчины и женщины в синагоге молятся отдельно). Наверх, к сожалению, не пускают, так что смотрим снизу:





Восточная стена и хехаль ("ковчег") - ниша, где хранились свитки Торы:





Внутреннее убранство хехаля не сохранилось, поэтому теперь здесь просто стоит постамент с менорой:



Еще посередине зала когда-то стояла бима - возвышение, с которого читают Тору во время молитвенного собрания, а вдоль стен были расставлены скамьи для молящихся, но ни скамьи, ни бима до нашего времени, понятное дело, не дожили.

Современный значок, вделанный в асфальт на улице перед синагогой - карта с надписью "Сфарад" (на средневековом иврите так назывался Пиренейский полуостров - Испания+Португалия, ну а испано-португальские евреи соответственно - сефарды):



 Идем дальше. Часовня святого Варфоломея - Сан-Бартоломе: тоже мудехар, тоже в еврейском квартале и тоже со сложной биографией. Построена она была, похоже, как частная погребальная часовня при большой церкви (церковь до наших дней не дожила) на рубеже четырнадцатого-пятнадцатого веков - как раз после того как еврейский квартал пережил очередной погром и разгром, и в нем, соответственно, освободилось место.

Несмотря на чисто христианское происхождение Сан-Бартоломе - воистину мудехар на мудехаре и мудехаром погоняет. Внутри здесь даже арабские надписи есть, восхваляющие Всевышнего (Аллаха) - то ли приглашенные мавританские мастера по привычке лепили (какое ж это святилище - без восхваления Аллаха-то!), то ли христианские тупо у мавров копировали, не особо разбираясь, что именно там этими красивыми буковками написано (тоже вполне стандартная картина в мудехаре).

По планировке часовня сильно напоминает синагогу - такой же крошечный дворик-колодец, затиснутый между соседними домами, такой же зальчик-прямоугольник - пять на девять метров. Только "предбанника" с женской галереей, по естественным причинам, нет.

Дворик с пальмой:





Вход:



Сама часовня. Стены - стандартные мавританско-андалусские: внизу кафель с орнаментом, выше - мудехарское стукко с гербами Ордена ленты, основанного Альфонсом XI, и с арабскими надписями, а вот полоток - уже чистая готика:























Модильоны с растительными мотивами:









В алтарной части сохранились остатки фресок, но они, к сожалению, в таком состоянии, что ничего толком не разберешь:









Ну и, наконец - Алькасар (он же Алькасар христианских королей). "Алькасар" по-арабски означает "крепость", ну, в испанских реалиях это нечто среднее между дворцом и крепостью и есть (хорошо укрепленная монаршья резиденция, короче говоря). Биография у кордовского Алькасара следующая: вестготская крепость - потом мавританский алькасар, в котором квартировали кордовские эмиры и халифы, - потом, после отвоевания Кордовы, любимая резиденция Фердинанда III - потом, после долгих столетий перестройки, кордовская штаб-квартира Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского пополам с трибуналом Святейшей инквизиции. Во время наполеоновских войн Алькасар превратился в гарнизон для наполеоновских же войск, затем, когда Наполеона выгнали, его переоборудовали в тюрьму, каковой он и оставался до 1931 года, пока испанское правительство не сообразило, что вообще-то это офигенный исторический и архитектурный памятник.

Вид с площади Кладбища Мучеников:



Башня оммажа (она же Часовая башня):







Львиная башня:



Вид с набережной (квадратная башня впереди - Голубиная башня, она же Сторожевая, снесенная не помню уж по каким причинам в девятнадцатом веке и отстроенная заново в двадцатом):



Снова Башня оммажа:



Пускают в Алькасар по нынешним ковидным временам по совершенно идиотской схеме: сначала нужно зарегистрироваться на местном туристическом сайте (очень корявом), потом, после долгих фейлов и глюков, выбрать себе время посещения, потом дождаться, пока тебе пришлют подтверждающую пдфку, и только потом, показав эту пдфку охраннику на входе, можно наконец-то пройти в кассу и купить себе билет.

Заходим:



От оригинального декора в самом здании практически ни черта не осталось, но зато здесь экспонируются всякие интересные кордовские археологические находки - по большей части, времен Римской империи. Очень годный римский двуспальный семейный саркофажик третьего века:



(Работа, похоже, местная, а не мастеров из метрополии: по крайней мере, головы у человеческих фигур непропорционально здоровые, как в галло-римской скульптуре тех же времен).



Хозяйка гробницы в одежде римской матроны вместе со служанкой (или, скорее, компаньонкой):



Врата в Аид с хищными бараньими головами:



Хозяин гробницы (в тоге - он тоже явно римский гражданин) в компании то ли домашнего философа, то ли учителя:





Пегас и львица на торцевой части (второй торец точно такой же):



Зал Мозаик, построенный в восемнадцатом веке. Сейчас здесь хранятся римские мозаики, найденные, в основном, на площади Корредера (видимо, элитный был в римские времена райончик), ну и еще его можно снять под конференции-семинары и прочие мероприятия подобного рода:





"Трагический актер", II-III век:



"Амур и Психея", III-IV век. Заказаны, по-видимому, то ли молодоженами, то ли просто любящей семейной парой (вон, наверху и "фото" хозяев есть). Немножко наивно, немножко корявенько, как нынешние китайские сердца-купидончики на День святого Валентина (в Риме столичные снобы, поди, над этим провинциальным искусством посмеялись бы всласть), но на самом деле очень мило:







"Полифем и Галатея". (К анатомии Полифема есть вопросы, но см. выше, это вам не столица):



Очень симпатичная "Голова Медузы", II век:



Фаноню, что это портрет Медузы в детстве: причесала мама Кето ребеночка, как могла, посадила на стульчик и сказала: "Не вертись, детка, сейчас тебя дядя в мозаике выкладывать будет":



В соседнем зальчике (куда толком не пускают) - "Титан Океан":





Ну и, наконец, сады Алькасара. Сады здесь даже в декабре роскошные - прямо обнять и плакать, а уж как они должны выглядеть, например, весной, могу только догадываться:































Вид на крепость со стороны садов (башня справа называется Башня инквизиции: тут и в самом деле в свое время хранились архивы Святейшего трибунала):



Краса и гордость здешних мест - фонтаны садов Алькасара. В теплое время года по вечерам тут еще и включается разноцветная подсветка (совсем волшебное, должно быть, зрелище), но и так хороши:





В верхних фонтанах живет куча рыб (карпы, кажется). Завидев посетителей, тут же сплываются к бортику и начинают алчно раззевать пасти - видимо, надеются, что сейчас будут кормить:







Это не темная кордовская ночь - это просто прикрученная экспозиция, но эффект мне понравился :-))):





Нижние фонтаны:













Еще садовые виды:















Занятное дерево-башня:



Оно же изнутри:





Ну и в качестве заключительного аккорда: монумент Колумбу, Изабелле Кастильской и Фердинанду Арагонскому - в память о том, что именно в кордовском Алькасаре Колумб впервые начал клянчить у их католических величеств денег на свою экспедицию "в Индию". Спойлер: католические величества с первого раза не сдались, поэтому пришлось Колумбу ехать за ними в Гранаду, где ему и удалось наконец-то раскрутить Изабеллу на спонсорство (Фердинанду, как большому нелюбителю всяких умствований, сей проект изначально был по барабану). Так что в Гранаде тоже есть аналогичный памятник, только уже без Фердинанда.

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Кордова: продолжение-2

Вышли из Сан-Лоренсо - идем дальше. Дальше опять начинается старая застройка с характерными улочками:



Церковь Клятвы Святого Рафаила (del Juramento de San Rafael), та самая, которая так славно выглядывала из-за апельсинов. Фасад восемнадцативечный, неоклассический, а вообще тут рядом некогда стоял дом местного священника по фамилии Роэлас, которому в 1578 году явился самолично архангел Рафаил и пообещал, что отныне станет небесным покровителем Кордовы. (Мне вот очень интересно, как к этому отнеслись в Толедо - а то у них там тоже Рафаил в небесных патронах...).















Поскольку Сан-Рафаэль оказался закрыт, пошли мы восвояси домой - в сторону Мескиты.

Снова калье Реалехо с минаретом колокольней святого Андрея на заднем плане:



Дворец Ориве - "красивейший образец кордовской гражданской архитектуры эпохи Возрождения", как сказано на официальном турсайте Кордовы. (Как видим, Ренессанс в Андалусии сильно изменился за лето - это вам не Ринащименто в какой-нибудь там Флоренции: все честь по чести, не отходя от мавританских традиций - сравнительно скромный фасадик, затиснутый в переулке, а уже внутри - патио с арочками, пальмочками и прочими удовольствиями). Сейчас здесь живет департамент культуры местного горсовета.















Калье Капитулярес - та, на углу которой римский храм (см. предыдущий пост):







Пуансеттии. В Кордове они везде (страшно завидую кордовцам):



Кроме пуансеттий и храма на калье Капитулярес есть довольно занятная церковь святого Павла:



На самом деле, эта барочная штука с предыдущей фотографии - это еще не сама церковь: это вход в бывший монастырский клуатр. На месте этого клуатра (и вообще доброй половины калье Капитулярес) некогда располагался римский цирк, потом мавританский дворец, а потом христиане построили здесь доминиканский монастырь. Монастырь до наших дней не дожил, но церковь сохранилась - готика пополам с романикой и с пристроенным в шестнадцатом веке порталом в стиле маньеризма.



Внутри барочной арочки, ведущей в клуатр - рисунок из плиток-асулехос (типично андалусская штука):





Готика с пристроенный маньеристским порталом (и окном-розой, которое реставраторы добавили уже в двадцатом веке):



Аллегорические фигуры на портале: слева - Вера (лежащая), справа - Надежда (тоже лежащая), посередине - неаллегорический святой Доминик, на котором где-то должно быть написано Caritas (то, что у нас традиционно переводится как "любовь", хотя семантически оно скорее ближе к "милосердию"), но не с моим зрением такое рассматривать.





Богородичная колонна в клуатре:





Теперь перенесемся где-то километра на полтора южнее. Мельница Альболафия, построенная непонятно когда, но, во всяком случае, в двенадцатом веке она уже точно здесь стояла и занималась полезным делом - качала воду в расположенные рядышком сады Алькасара:





Очень хотелось спуститься к реке и посмотреть на нее снизу, но побоялись утонуть в грязище после дождя. (( (Хотя в сухую погоду добраться туда, видимо, можно без особых проблем). Поэтому вот вам просто вид на Альболафию с Римского моста (с куском Алькасара сзади):



Сам Римский мост (Пуэнте Романо). Красавец и умница, как и все древнеримские мосты, и, подобно всем своим собратьям, выглядит так, будто способен спокойно пережить прямой удар ядерной бомбы - даром что был построен в середине первого века до н.э. Последние годы, правда, мост используется чисто как пешеходный, хотя насчет качества и техсостояния - см. про ядерную бомбу. Римский мост - один из моих самых больших любимцев в Кордове, так что его и его окрестностей в этом посте будет МНОГО:







Башня Калаорра на южном берегу. Построена в двенадцатом веке при Альмохадах, чтобы контролировать этот конец моста. Сейчас в ней обитает Музей трех культур (христианской, мусульманской и иудейской) с довольно занятными экспозициями, а с ее верхушки открываются самые лучшие виды на мост и окрестности:



Северный берег - с Мескитой (собором-мечетью):

















Посередине моста стоит очередной кордовский архангел Рафаил - с отчетливо беременным силуэтом:





Северный и южный берег и просто виды на Гвадалкивир:







Еще одна мельничка - Папало. Всего их в Кордове, емнип, одиннадцать, но мы успели повидать только три (третью потом покажу):



Под мостом на южном берегу, возле Калаорры живут утки:















Третья мельничка - Сан-Антонио:







Вид с мельницы на Калаорру:






И на мост с Мескитой:



И на соседние островки, где живут цапли:









Возвращаемся домой. Закат:

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Кордова: продолжение

Римский храм на углу калье Капитулярес и улицы Клавдия Марцелла (рядом с местным горсоветом). Кому был посвящен - черт его знает, вменяемых версий нет. Известно только, что построен он был на окраине тогдашнего римского города, прямо у городской стены, и что строить его начали в первом веке, еще при императоре Клавдии, и строили целых сорок лет, закончив аж при Домициане.

Колонны мраморные, высота (для любителей цифр) - 32 метра.













На развалинах храма обитает храмовая кошка и гоняет оттуда всех сородичей-конкурентов, которые пытаются проникнуть на ее территорию.





Калье Клаудио Марсело, засаженная апельсинами. Названа в честь Клавдия Марцелла - основателя римской колонии на месте существовавшего здесь иберо-карфагенского поселения, в общем, по факту - основателя Кордовы. Это уже не средневековая, а довольно-таки поздняя застройка, так что улица широкая и выглядит вполне современно:







Где-то минутах в пяти-десяти ходьбы от храма - площадь Корредера. Раньше для развлечения почтеннейшей публики здесь устраивались бои быков и публичные казни, а сейчас на площади просто квартируют кафешки, ну и сезонно - организуется рождественская ярмарка:







При нормальной погоде Корредера наверняка должна выглядеть весьма симпатично, но лил дождь, поэтому попили мы кофейку в кафешке и пошли себе дальше.

Улица Реалехо и площадь Сан-Андрес. Дождь, тем временем, закончился:





Церковь святого Андрея, в честь которой названа площадь. Нормальное такое барокко, только колокольня традиционно подозрительно смахивает на бывший минарет:











Площадь имени поэта Хуана Берньера. Из-за апельсинов выглядывают купола Хураменто-де-Сан-Рафаэль - очередного "рафаиловского" места в Кордове:















Стандартно-типовое рождественское украшение: тряпочка с младенцем Иисусом. Этими одинаковыми красными тряпочками рождественские украшательства в Кордове, по большей части, и ограничиваются (тут вообще, в отличие от Толедо, к этому делу страсти не проявляют):



Чуть дальше - замечательная церковь Сан-Лоренсо:



Сан-Лоренсо - хорошая, годная готика (нижний ярус - частично еще даже романский), хотя и была построена, как водится, на месте бывшей мечети. Это одна из так называемых фернандинских церквей, которых в городе довольно много: в свое время, отвоевав Кордову у мусульман, Фердинанд III повелел как можно быстрее насадить здесь правильные скрепы, так что местные власти экстренно начали переоборудовать мечети в церкви. Но в случае Сан-Лоренсо имевшуюся мечеть не переоборудовали, а просто снесли до основанья, а затем (с) - вот разве что бусурманский минарет сносить не стали, а просто немного переделали.







Святой Лаврентий со своей решеточкой в руках:











На наше счастье, Сан-Лоренсо оказался открыт, так что в кои-то веки можно было зайти внутрь:













Апсида здесь расписана на удивление хорошо сохранившимися четырнадцативечными сценами из жизни Христа, написанными в итальянском вкусе (кто-то работал в стиле Джотто). (К сожалению, не все удалось с первого раза отснять нормально, а второго шанса нам не дали. (( Когда мы снова пришли в Сан-Лоренсо, чудеса закончились: церковь снова вернулась в стандартное состояние всех испанских церквей, то бишь оказалась закрыта).



Нижняя часть: ветхозаветные пророки, а в самом низу - кажется, кто-то вроде то ли святого Роха, то ли Юлиана Гостеприимного:



Поцелуй Иуды и взятие Христа под стражу (что характерно, обе сцены на одном пространстве, без разграничений):





Крестный путь:



Голгофа:



Снятие с креста:



Положение во гроб и Воскресение:



Купол и боковые росписи:







Кроме итальянских фресок в Сан-Лоренсо еще имеются отличные деревянные скульптуры. Испанская раскрашенная скульптура - это такая штука, которая существует только в двух видах: либо это шедевр, либо это криповейшие лакированные болваны. В Сан-Лоренсо, к счастью, наблюдается первый случай:

















Рядом с этой мадонной внезапно обнаружилась чудесная романская каменная рожа-модильон - похоже, единственная сохранившаяся здесь (облазили всю церковь - больше не нашли):





Еще хорошая мадонна:





Тоже мадонна - но эта уже больше по второму разряду:



Очень хороший Vir dolorum:





Далі буде...

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Кордова, или Зачем нам туда было надо

Ну вот, по крайней мере, кордовские фотографии я разобрала и обработала, так что начинаем!

В Андалусию (вообще) и в Кордову (в частности) надо ехать затем, что это, по факту, одна из редких возможностей по-настоящему заценить средневековую исламскую архитектуру в Европе. Поскольку в собственно исламские страны я не ездец, Андалусия в этом смысле вполне удовлетворяет все мои потребности.

Исламская архитектура в Андалусии существует в трех видах: собственно исламская (привет, Гранада!), мудехар - то, что строилось мусульманами для христиан, но в мусульманском стиле (самый шикарный образец - севильский Алькасар), и экс-исламские постройки, переделанные на христианский лад (см. собор в Севилье, а также кордовский собор-мечеть, но про собор-мечеть нужно писать отдельно, поэтому сейчас я его не трогаю).

Как вообще Испания дошла до жизни такой (историческая справка)

Как вообще Испания дошла до жизни такой (историческая справка)

Как известно, за последние три тыщи лет по Испании с завоевательскими целями не шастал только ленивый, так что край этот в культурном смысле крайне разнообразный. В доримские времена на Иберийском полуострове преимущественно обитали (что логично) иберы, кельтиберы и прочие племена не сильно понятного этногенеза. Где-то три тыщи лет назад полуостровом заинтересовались карфагеняне и обустроили на его южной части массу колоний, в частности, то, что потом стало современной Картахеной (по названию, думаю, все понятно).

Потом в конце третьего века до н.э. сюда пришел знаменитый Сципион Старший, и карфагеняне на этом закончились, а началось бытие Испании в качестве римской колонии. Бытие оказалось крайне успешным: население быстро романизировалось, нахватало себе прав римского гражданства и начало поставлять метрополии всяких великих исторических личностей - начиная с Сенеки (который родился как раз в Кордове и был римским гражданином во втором поколении) и заканчивая императорами Траяном, Адрианом, Феодосием Великим и иже с ними.

Однако после развала Римской империи в Испании, как и в прочих экс-имперских регионах, начался бардак, и полуостров превратился в проходной двор для великого переселения народов. В пятом веке нашей эры сюда нагрянули вандалы (долго не задержались, быстренько проскочив в Северную Африку, однако подарили Андалусии ее нынешнее название, означающее, по наиболее распространенной интерпретации, "земля вандалов"). Практически одновременно с вандалами заявились их родственники свевы (обосновались на севере, в Астурии) и вестготы (эти обустроились совсем хорошо, подмяв со временем под себя и свевов, и весь прочий полуостров).

Вестготы в Испании почти сразу же ассимилировались, забыли родной германский язык (на самом деле, стандартная картина для всех германских завоевателей в негерманской Европе), переняли у местного населения вульгарную латынь, однако сохранили свои "престижные" имена, характерные для германской родовой знати, так что все позднейшие Фернандо, Федерико, Родриго, Альфонсо и т.д. - это все оттуда.

И все бы у вестготов в Испании было хорошо, если бы они не занялись любимым делом всех феодальных князьков - феодальной же раздробленностью. Это, естественно, сильно ослабляло вестготские королевства, а тут в начале восьмого века еще и разразился безобразный международный скандал: одному из королей по имени Родерих (он же Родриго) пришло в голову обесчестить дочку Юлиана, византийского наместника Сеуты, воспитывавшуюся при вестготском дворе. Юлиан предсказуемо оскорбился и начал науськивать на Родериха своих ближайших соседей - арабов и берберов из Северной Африки, которые и без того давно уже глядели голодными глазами на интересный полуостров с мягким и прохладным (с их точки зрения) климатом.

(Хотя вообще-то есть версия, что никто ничью дочку не насиловал, а просто Юлиан был женат на вестготке - родственнице конкурентов Родериха, претендующих на его престол, и рассчитывал поиметь со свержения Родериха соответствующие дивиденды).

В общем, арабы с берберами ринулись через Гибралтар на кораблях, любезно предоставленных византийскими колониальными властями, и в течении каких-то несчастных десяти лет 90% Испании - оп-ля! - превратились в кусок Омейядского халифата. Кстати, Сеуту с ее Юлианом науськанные захватчики тоже закатали в асфальт - не проходить же мимо.

Надо сказать, завоевать Испанию арабам-берберам было не то чтобы сильно трудно. Вестготы правили так безалаберно и паршиво, что поддержка электората населения у них стремилась к нулю. Местным крестьянам, которых вестготские правители обдирали как липку, не было никакого резону рвать жилы за прежних хозяев, горожанам и ремесленникам, находившимся в аналогичном положении, - тоже. А у испанских евреев, живших здесь со времен Римской империи и составлявших достаточно нехилый процент населения, на вестготов вообще был зуб, ибо те страдали навязчивой идеей обратить всех наличествующих на их территории иудеев в христианство - в основном, путем погромов и насильственного крещения под угрозой массовой резни.

Мусульманские же завоеватели отличались религиозной толерантностью (интересно звучит в наше время, да?). Собственно, им вообще было пофигу, кто там в этой Испании во что верует - если ты не мусульманин, плати спецналог (достаточно гуманный по тогдашним европейским меркам) и живи себе как хочешь. Остальные налоги тоже выгодно отличались от вестготских в сторону разумного уменьшения, так что после завоевания большей части коренного населения стало жить не хуже, а внезапно на порядок лучше. Тем более, что арабская цивилизация, в отличие от бывших германских князьков, таки была знакома с лучшими научными достижениями античности - в том числе, и в смысле экономики и сельского хозяйства. Поэтому вскоре довольно нищая вестготская Испания начала снова превращаться в ту богатую и процветающую Испанию, которой она была в римские времена.

Вестготские владения сохранились только на севере - в Астурии, а также в Пиренеях, куда арабам было лезть сложно и не сильно-то надо (один раз попробовали, перевалили через Пиренеи и добрались чуть ли не до центральной Франции, однако получили по зубам от Карла Мартелла в битве при Пуатье, свалили назад в Испанию и больше не так не рисковали). В общем, христианские короли сидели на своей узкой полоске все еще не захваченной мусульманами территории и бредили планами Реконкисты ("отвоевания"), но для успешной реализации этих планов пока что кишка была тонка, так что "мавры" (арабы и берберы) задержались на полуострове в общей сложности аж на 760 лет.

Поначалу мавританская Испания (или же, по-арабски - Аль-Андалус), как уже говорилось, была частью Омейядского халифата. Династия Омейядов сидела в Дамаске и правила огромной территорией - начиная от той же Испании на западе и заканчивая Мавераннахром в Средней Азии. Однако в 750 году с Омейядами случилась неприятность: их сверг конкурирующий род Аббассидов, перерезав практически всех представителей бывшего правящего семейства, кроме кузена последнего халифа. Этот недорезанный кузен по имени Абд ар-Рахман оказался крепким орешком: бежав в Северную Африку, он подбил там местных берберов пойти завоевывать подчинившуюся Аббасидам Испанию - и что характерно, завоевал. Таким образом, Абд ар-Рахман вошел в историю как Абд ар-Рахман I по прозвищу ад-Дахиль (то есть Пришелец), основатель независимого Кордовского халифата, включившего в себя всю арабскую Испанию, откуда этот Пришелец мог суверенно крутить фиги в сторону враждебного аббасидского Дамаска.

Теперь о Кордове. Основанная в свое время римлянами на месте карфагенской колонии, она всегда была крупным городом (в римские времена - вообще столицей провинции Бетика, включавшей в себя пол-полуострова), а под арабским владычеством и вовсе превратилась в мегаполис. К десятому веку в Кордове было уже около миллиона населения (для сравнения: в Париже в те времена жило от силы тысяч 50), несусветное количество мечетей (чуть ли не до 10 000 штук, если мусульманские источники не врут), до черта дворцов, лавок, торговых складов, ремесленных производств, мельниц и еще бог знает чего, а также масса поэтов-ученых-мыслителей как мусульманского, так и христианского и еврейского происхождения. В общем, как вы уже поняли, отличный был город, всем бы такой.

Экспозиция из музея в башне Калаорра про мусульманскую Кордову: Большая Мечеть стоит, по Гвадалкивиру кораблики с товарами плывут, мельница Аль-Аболафия колесом крутит - воду в соседний халифский дворец-алькасар накачивает: в общем, все зашибись. (Что за мужик с голыми ногами летает над Гвадалкивиром - не спрашивайте, не знаю).



Правда, в одиннадцатом веке Кордовский халифат закончился (арабы были тоже не дураки феодальную раздробленность учинить), и Кордова стала частью Севильского эмирата. Надо сказать, эта раздробленность временами здорово подкашивала пресловутое экономическое процветание. Временами дело доходило до того, что расплодившиеся в огромном количестве эмираты, не зная, как поуспешнее откусить побольше от соседа, приглашали "ввести войска" сородичей из Северной Африки, а это были вам не утонченные-цивилизованные испанские мавры с их веротерпимостью и увлечением науками, а вполне себе дикие ребята с Атласских гор.

Переплыв Гибралтар, ребята захапывали пригласившие их эмираты и их соседей заодно и начинали возрождать там духовные исламские скрепы. Христианско-еврейскому населению устраивалось насильственное обращение в ислам под угрозой полного экстерминатуса, от чего вышеуказанное население норовило сбежать куда подальше - или в соседние (не такие скрепные) эмираты, или прямо к христианским королям, которые в связи с наступившей феодальной раздробленностью у врага приободрились и принялись по кусочку отвоевывать себе утраченные некогда территории.

Потом североафриканские горцы успокаивались, цивилизовывались, и в Аль-Андалусе снова наступали толерантность-благодать-процветание - до следующего цикла, пока не наступал очередной межфеодальный срач и кому-нибудь опять не приходила в голову идея позвать на помощь сородичей из скрепной Северной Африки.

С каждой такой итерацией мусульманская Испания ожидаемо ослабевала, а христианские королевства, напротив, усиливались. В тридцатых годах тринадцатого века король Кастилии, Леона и Галисии Фердинандо III оттяпал себе у мусульман практически всю южную Испанию (в том числе и Кордову) за что был потом причислен католической церковью к лику святых. С того времени в руках у арабов остался только Гранадский эмират - узенькая полоска вдоль моря на самом юге Андалусии. Этот последний бастион продержался аж до 1492 года, пока Изабелла Кастильская и ее супруг Фердинанд Арагонский объединенными усилиями не вышибли арабов с полуострова окончательно.

Кордова же ко времени окончательного изграния мавров уже два с половиной века как была христианской. Ее главная мечеть превратилась в католический собор, остальные 9 999 мечетей были перестроены в церкви, живших в городе мусульман либо изгнали, либо крестили, а евреев здорово прижали, обложив налогами и время от времени устраивая благочестиво-показательные погромы. Что незамедлило сказаться тут же сказаться на экономике, потому как очень быстро выяснилось, что за время Реконкисты христиане-северяне разучились как работать, так и эффективно менеджерить, и умеют только воевать (что, конечно же, полезно, но для нормальной жизни государства совершенно недостаточно). А торговля, ремесла, наука и искусство в значительной степени держатся на маврах и евреях, так что с изгнанием/прижатием последних все эти замечательные штуки начали приходить в упадок.

Последний удар экономическому процветанию нанесли вышеупомянутые Изабелла и Фердинанд, подписав в 1492 году так называемый Альгамбрский эдикт, изгонявший из Испании всех евреев, не желающих принять христианство. В том же году Колумб, спонсируемый Изабеллой и Фердинандом, открыл Америку, и Испания окончательно похерила собственную экономику и производство, "подсев на иглу" золота, хлынувшего из заморских колоний. Но это уже, как любит говорить Каневский, совсем другая история.

На наше счастье, несмотря на полтыщи лет, прошедших после окончания Реконкисты, Кордова до сих пор остается типично мавританско-андалусским городом: дома беленькие, крыши черепичные, улочки узенькие, а в каждой церковной колокольне явственно проглядывает исконно-посконный мусульманский минарет. Вот улочки (а также некоторое количество бывших минаретов) я вам сейчас и покажу:





 Улицы вокруг мечети-собора (с минаретом-колокольней) уже более широкие: сюда может заехать целая машина! (Вот к нам на калье Инкарнасьон, например, такси не ездит, хотя мусоровозик по утрам худо-бедно протискивается).











Бывшая часовня больницы святого Себастьяна - в порядке исключения, не бывшая мечеть, а чистая готика. В святом Себастьяне сейчас квартирует офис туризма и что-то еще, а в самой часовне на Рождество была интерактивная выставка по вселенной Гарри Поттера.















Совсем рядом со святым Себастьяном - восемнадцативечная колонна "Триумф архангела Рафаила". Рафаил - покровитель города, поэтому в Кордове его много: есть статуя на Римском мосту (похожая на симпатичную беременную десятиклассницу), есть церковь Клятвы святого Рафаила (del Juramento de San Rafael), ну и вот триумфальная колонна тоже есть:















Площадь Кладбища Мучеников с видом на Алькасар христианских королей. Раньше тут стоял Алькасар, соответственно, мавританских королей, но от мавританской версии на сегодняшний день остались только подземные развалины халифских бань, славившихся некогда своей роскошью и комфортом, а также тем, что в этих роскошествах в свое время прирезали целых двух кордовских халифов - Али ибн Хаммуда и Абд ар-Рахмана Пятого.







Погоды в декабре здесь, надо сказать, стоят сказочные (как по мне, так только зимой сюда и ездить). Плюс четырнадцать - плюс семнадцать, причем что днем, что ночью, и даже если хлещет рождественский дождь и дует ветер, то это теплый дождь и теплый ветер. Кругом апельсины - по килограмму на каждой ветке, вечнозеленых деревьев пруд пруди, а кто не вечнозеленый, тот пребывает в приятнейшем модусе "золотой осени".

Рождественский листопад на площади:













Памятник Ибн-Рушду (он же Аверроэс), великому философу двенадцатого века, уроженцу Кордовы, естественно:





Худерия - еврейский квартал. Это еще очень широкая улица - можно сказать, проспект: как гласят исторические источники, при христианских королях евреи были вынуждены жить в большой скученности, так что если средняя ширина улицы в христианских кварталах - метра полтора, то здесь она местами и до метра не дотягивает.





А вот нормальные еврейские улицы:









Каретный сарай на одной из улочек - отсюда выезжают кареты, которые катают туристов по площади Мучеников:





Еще Худерия - площадь Маймонида:



Сам Маймонид - тоже великий философ двенадцатого века, но на этот раз еврейский, и тоже, как и Аверроэс, уроженец Кордовы:



Что характерно, и Маймонида, и Аверроэса в свое время из Испании изгнали: Аверроэса за вольнодумство, а Маймонида - просто за то, что был еврей.



Рядом с Маймонидом располагается средневековая синагога (в стиле мудехар), но синагогу я потом покажу отдельно, а пока пойдем снова в христианские кварталы.

Бывший монастырь святой Клары - в девичестве, естественно, бывшая мечеть (правда, построенная в свое время на месте вестготской церкви святой Екатерины). По причине узости улочне весь фасад с колокольней - бывшим минаретом в кадр не влезает:







Сейчас здесь квартирует какой-то очередной офис культурного туризма, так что во внутренний дворик можно зайти (а вот, например, в соседний монастырь Воплощения - действующий - нельзя). Заходим:







Собственно внутренний дворик - такое типичное андалусское патио:





Неподалеку - площадь Сенеки. Напоминаю, Сенека тоже местный уроженец и вообще чистокровный испанец: сын местного жителя, получившего за заслуги римское гражданство.









Тоже неподалеку - случайно обнаруженная в закоулке маленькая церковь святой Анны. К сожалению, была закрыта (кстати, полезный совет: если в Испании интересующая вас церковь ОТКРЫТА и в ней, к тому же, внезапно не идет месса - бегите внутрь со всех ног и считайте, что сорвали джекпот. Испания в этом смысле еще хуже Польши: церкви немузейного статуса здесь только для верующих - либо они закрыты, либо в них молятся нон-стоп).





Классический сюжет: Анна учит дочку (Деву Марию) читать:



Далі буде...

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Толедо

В Толедо тоже есть древнеримский мост - мост Алькантара через Тахо, и поскольку погода была солнечная, лицезрели мы его сегодня, надо понимать, в наилучшем виде. :-))

С одной стороны у моста замок Сан-Сервандо (на холме с сосенками), с другой - толедский алькасар и вообще весь старый Толедо.













Сан-Сервандо:



Алькасар и город:









Соседний мост - святого Мартина (Пуэнте-де-Сан-Мартин). Этот уже не римский, это Средневековье:













И опять Сан-Сервандо и прочие окрестности:

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

С наступающим!

Позитивные толедские архиепископы (они же примасы Испании и местами великие инквизиторы) приветствуют и поздравляют вас с Новым годом!



Их тут целый зал капитула: от легендарных отцов-основателей до недавно почивших. Рисовать их начали еще в шестнадцатом веке и с тех пор регулярно дорисовывают.





(Мы сразу представили, как по ночам вся эта пастырская братия оживает и какой здесь стоит гвалт, когда они начинают переговариваться со стен. Но, думаем, сегодня они ради праздничка временно забудут, кто кому кровник, кто кому идеологический противник и кто кому в тысяча четыреста затертом году бенефиций зажал, раздобудут где-нибудь на витражах нарисованную бочечку вина, и будет у них все хорошо. Чего и всем желаем!).

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

В Кордове все цвело, можно было ходить в футболке, и с деревьев падали спелые апельсины, норовя прилететь тебе в темечко. 

В Толедо половину дня стоит туман. Гисметео нагло показывает днем плюс четырнадцать, но при этих якобы плюс четырнадцати зуб на зуб не попадает. (Ну и правильно: суровая христианская столица, все так и надо: это вам не какая-нибудь там изнеженная сарацинская Кордова).

Как выглядит Тахо в ущелье за окнами нашего отеля, я не знаю до сих пор, потому что мы уходим утром (туман!), а возвращаемся поздно вечером (темно и, опять же, туман!). Большую часть дня город выглядит вот так:





В музее Санта-Крус множество замечательнейших вещей, но о них надо рассказывать не на скорую руку. Поэтому вместо них покажу ужас-ужас из того же Санта-Крус. Это так плохо, что, наверное, даже хорошо.

"Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем" семнадцативечного художника, к счастью, оставшегося неизвестным:

Вас предупреждали!

Живите теперь с этим.

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

В Толедском соборе внезапно оказалась великолепная коллекция Эль Греко и Моралеса. Меня жизнь к такому не готовила. :-)))

Еще там есть замечательные деревянные резные хоры, а под собором стоит елочка и устроена рождественская ярмарка.



Маскот дня - обезьяны, кормящие сову из ложечки (это на соборных хоров, да, там такого много :-))):



Еще я сегодня сбыла свою мечту и купила себе здоровенный кирпич Босха с чудесной полиграфией.

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Кордова

Сил нету, так что кратенько, хозяйке на заметку:

1. За древнеримским мостом, между Калаоррой и мельничкой Сан-Антонио живут утки. А на острове за мельничкой сидят цапли - сидели позавчера, сидели и сегодня: видать, место намоленное. Они же в больших количествах живописно летают над мостом.

2. Возле археологического музея, в пяти минутах от мескиты, есть чудесная и при этом очень недорогая жральня с толстым хозяином и толстенькими официантами. Персонал - лучшая реклама еды в заведении!

Ну и сегодня наконец выползло солнце, так что свет вечером был прямо мечта идиота:

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид