Севильский собор

[kurufin_the_crafty]

Жила-была в мавританской Севилье Самая Большая Мечеть. И были у нее самый большой минбар, и самый большой михраб, и самый большой дворик для омовений, и, понятное дело, Самый Большой Минарет.

Самый Большой Минарет был высотой аж в 70 метров и на самом верху у него были установлены четыре медных позолоченных шара, блестевшие так, что их было видно на расстоянии дня пути. Пять раз в день с минарета голосили муэдзины, а по ночам на их место забирались астрономы - потому как плоская верхушка 70-метровой дуры как нельзя больше подходила для обустройства обсерватории. Самой Большой в тогдашней Европе, между прочим.

Севильянцы очень гордились своим Самым Большим Минаретом и Самой Большой Мечетью и очень возмущались, когда конкуренты из Кордовы утверждали, что их Самая Большая Мечеть гораздо больше, а их Самый Большой Минарет гораздо выше. Севильянцы говорили, что это не считается, потому что севильская мечеть ориентирована как надо, на Мекку, а кордовская - то ли на Дамаск, то ли вообще Иблис знает куда.

Потом Севилья перестала быть мавританской (и Кордова, кстати, тоже). Пришли христианские короли, поглядели на севильскую Самую Большую Мечеть и решили перестроить ее в Самый Большой Собор. Причем именно что перестроить, а не тупо построить собор вокруг мечети, как уже сделали в Кордове.

Правда, по причине наличия отсутствия бабла денежных ресурсов перестройка несколько затянулась - приблизительно лет на триста, - но к шестнадцатому веку объект все-таки был сдан. Михрабы с минбарами убрали, дворик для омовений переименовали в Патио де Наранхос (Апельсиновый двор). А Самый Большой Минарет решили не трогать и просто надстроили над ним звонницу. На верхушку звонницы посадили флюгер ("хиральдильо" ) в виде крутящейся статуи Веры, что автоматически превратило бывший Самый Большой Минарет в Самую Большую Колокольню - или же, если по-народному, в Хиральду.

С тех пор севильянцы очень гордятся своей Самой Большой Колокольней и Самым Большим Собором. И очень возмущаются, когда им напоминают, что собор-то всего третий в мире по величине - после Носса-Сеньора-Апаресида в Бразилии и римского Святого Петра. И говорят, что это не считается, потому что если считать только готические соборы - тогда севильский точно будет Самый Большой. И это есть чистая правда. :-)

Итак, Самый Большой Готический Собор - вид с проспекта Конституции:



Вид с пласа де Триунфо - портал святого Христофора, он же портал Принца (Puerta de San Cristóbal/del Príncipe):



Перед входом - копия статуи Веры с верхушки Хиральды:



Тот же портал, вид ночью:



Кусок южного фасада вместе с Хиральдой:







Портал святого Михаила, он же портал Рождества (Puerta de San Miguel/Nacimiento):



Портал Успения (Puerta de la Asunción) - с апостолами, святыми и отцами церви:







Отдельно - апостол Петр на восточном фасаде.



Он нам служил ориентиром на местности: если
сворачиваешь в улочку напротив Петра - значит, выйдешь на калле Куна, а
это финишная прямая "домой", то бишь, в отель. А если сворачивать не
возле Петра, а возде соседней мадонны - выйдешь на параллельную улицу,
калле Сьерпес. Тоже ничего маршрут, там в конце улицы кондитерская
хорошая...

Самый Большой Минарет Хиральда:





Она же - вид из Худерии:





Собственно "хиральдильо":



А вот и Апельсиновый дворик, он же бывший мечетный дворик для омовений. Мавританские фонтанчики никто не тронул. Ворота, ведущие с улицы во двор, тоже перестраивать не стали - просто переименовали в портал Прощения (Puerta del Perdón) и налепили с внешней стороны скульптур - того же нашего "путеводного" апостола Петра, в частности.





Из дворика можно зайти в сам собор - через портал Непорочного Зачатия (Portada de la Concepción). Вот он:











Капительки с грифонами и пеликанами:



И с петухами:



Внутри собор ожидаемо здоровый - и, в противоречии с радующей глаз соразмерностью внешнего вида, на редкость бестолковый. Выглядит вся эта соборная внутренность как лес из колонн, от чего немного кружится голова и не сразу понятно, куда бы следует пойти. По центру нефа воткнуты хоры и главная капелла, а по периметру ютится стопиццот капеллочек разного стиля и разной эстетической ценности.

Вид на Главную капеллу - издали (и слава богу, что издали. Потому объясню, почему):



"Захорье" - алтарь Святой Девы Исцеляющей, или Утешительницы (короче, Virgen de los Remedios), расположенный сзади хоров:







Сбоку от алтаря "припаркован" здоровенный тенебрарий - суперподсвечник, который зажигают во время "темных" служб (Tenebrae). "Темные" службы - это утрени в Страстной Четверг, Страстную Пятницу и Великую Субботу (в общем, те самые Leçons de Ténèbres, что у Шарпантье). В тенебрарии пятнадцать свечей (кто не верит, может сам подсчитать) - по числу псалмов, которые читаются на каждой утрене. В начале службы зажигают все пятнадцать и после каждого псалма одну свечу гасят.







Соборные витражи:





Витраж со святыми Иустой и Руфиной - покровительницами Севильи. Их можно увидеть в каждой севильской церкви (а в некоторых - и не по одному разу) и легко опознать по непременному наличию Хиральды посередине.



Витраж в капелле святого Эрменегильда:



Почти прямо напротив тенебрария есть маленькая темная капеллочка с "Ангелом-хранителем" Мурильо. Надо сказать, в отличие от итальянских церквей, в Испании (по крайней мере, в Андалусии) церковная живопись экспонируется просто безобразно. Подсветка отсутствует как класс, и, соответственно, если рядом нет окна, то темно как в заднице, а если, не дай бог есть, то все бликует таким страшным образом, что вообще ни черта не разглядишь.

Возле "Ангела" окна нет - он засунут в зарешеченный закуток в углу, и чтобы обнаружить его там, надо здорово постараться. Если бы мы по привычке не прикупили сразу в соборном магазинчике путеводитель (кстати, очень толковый!), то прошли бы мимо, ничего не заподозрив. Вот спрашивается, какого бы рожна не поставить автоматы с подсветкой, чтоб туристы денежку кидали, - и собору прибыль, и Мурильо рассмотреть можно было бы нормально...

Понятно, что снимок этого замечательного "Ангела" у меня получился говно говном, поэтому привосокупляю репродукцию из Википедии - чтоб хоть какое-то представление дать:





С мурильевским же "Антонием Падуанским" - та же беда. Возле него, как на грех, имеется здоровенное окно, из-за чего лак бликует так, что самого Антония фиг рассмотришь.



Зато можно разглядеть замазанный шов вокруг фигуры Антония. Оказывается (это мы кусок чужой экскурсии подслушали), несколько лет назад какой-то ебанат нехороший человек, огорченный невозможностью спереть картину целиком (она только в высоту метра четыре минимум), вырезал и украл кусок с самым дорогим - собственно, с самим Антонием.
Однако, как сказал экскурсовод, севильянцы по этому поводу париться особо не стали - Антоний Падуанский считается небесным покровителем всех, кто ищет утерянное, поэтому все решили, что кого-кого, а самого себя святой найдет. И что характерно, не ошиблись. :-)) Довольно скоро кусок с Антонием где-то всплыл, был с почетом возвращен в собор и вставлен назад в картину. :-)



Ну и опять-таки картинка из Википедии - цвета не те, но хоть как-то разглядеть можно. Я, во всяком случае, только здесь этого Антония рассмотреть и смогла. (

Кроме Мурильо, в соборе имеется еще много Варгаса (который, впрочем, здесь на меня никакого впечатления не произвел), а также множество скульптур различной художественной ценности. Оно, конечно, к испанской церковной скульптуре надо еще привыкнуть - уж больно она, скажем так, своеобразна. :-)) Среди этих раскрашенных статуй можно встретить как и шедевры почище "Моисея", так и невероятную дрянь - нечто вроде средневекового варианта советских целлулоидных пупсов. Вообще, я как-нибудь сделаю подборку именно с местной церковной скульптурой, а сюда выложу просто несколько штук.

Итак, Лоренсо Меркаданте, алтарь Святой Девы-С-Земляникой (Virgen del Madroño). Группка немножко "пупсовая", но милая, словно фотография в семейном альбоме: мама, ребенок и... ну, предположим, дядюшка. Принесший пацаненку гостинец - земляничку в корзинке.

Снимок у нас получился не самый удачный, но этот земляничный алтарь расположен в таком же собачьем углу, что и мурильевский "Ангел", а нормальной фотографии я что-то нагуглить не могу. Так что извините.



А вот это уже без всякой "пупсовости" - это титан местной барочной скульптуры, товарищ Мартинес Монтаньес. Дева Непорочного Зачатия, называемая в народе "Сьегесита" - "Слепая" (из-за опущенных век):



Ну и вот еще довольно славный младенец Иисус (не помню, чей), идущий по головам поддерживаемый херувимами.



А теперь, граждане, приготовьтесь: сейчас я покажу страшное.

Ретабло Главной капеллы (Capilla Mayor). Золотище, налепленное килограммами, разит наповал и делает больно глазам. Кроме шуток, созерцать ЭТО больше двух минут подряд невозможно - глаза начинают именно что вытекать. Говорят, где-то там на этом ретабло есть дофигища каких-то гениальных скульптур, но проверить это нереально: проклятое золотище визуально сожрало все. До сих пор самой страшной вещью в мире я считала коронационную карету из музея в Шенбрунне - так вот, ничего подобного: Капилья Майор делает карету одной левой, не оставляя никаких шансов на победу.





Перед Капильей Майор - "уникальная решетка стиля платереско" (с), оценить которую толком невозможно. По тем же причинам, что и статуи на ретабло. Впрочем, этих "уникальных решеток в стиле платереско" в любом андалусском историческом здании по три штуки на квадратный метр сыщется, а по-настоящему впечатляет, имхо, только одна - в Королевской капелле при Гранадском соборе. Но фотографировать там было нельзя.



Зато прямо напротив этой страшной Капильи - несказанной красоты хоры. Резьба по дереву и никакого золота!









Решетка хоров:



Ну вот как, скажите, как можно было впихнуть в один и тот же собор эту красотищу - и тут же бок-о-бок с ней такую чудовищную раззолоченную херню? Это же просто уму непостижимо!..

К счастью, слева от Капильи Майор тоже есть где отдохнуть глазу. Вполне симпатичная гробница Колумба (воздвигнутая в конце девятнадцатого века) - на фоне фрески со святым Христофором:



Предполагается, что четыре герольда, несущие гроб, символизируют четыре испанских королевства: Кастилию, Леон, Арагон и Наварру.

Наваррский герольд:





Арагонский герольд:



Правда, если по-честному, то подлинность останков в этом шикарном гробу до сих пор не доказана. Потому как останки эти путешествовали по миру чуть ли не больше, чем их хозяин при жизни.

Колумб, как известно, умер в Вальядолиде, но завещал похоронить себя в Новом Свете. На завещание, конечно, поначалу забили, и останки двадцать лет покоились в одном из вальядолидских монастырей. Потом о Колумбе вспомнили севильянцы (спохватились, называется!) и торжественно перетащили останки к себе в собор - то бишь, сюда. Еще через несколько лет Карл Пятый по просьбам родственников покойного решил выполнить последнюю волю Колумба и отправил прах в Санто-Доминго.

Потом по разным политическим причинам (войны-бунты-революции) прах долго кочевал между Санто-Доминго и Гаваной, пока, наконец, Испания не выцарапала его себе назад. Случилось это в конце девятнадцатого века, а потом настал век двадцатый и различные умники начали лезть в гроб с экспертизой: а действительно ли там хранятся кости Колумба или вы нас всех обманываете? Вроде бы как, последней подвижкой по этому делу было заявление, что ДНК-то схожи, но скелет как-то мелковат. Так что, может быть, там лежит и не сам Колумб, а его сын Диего. Масла в огонь подливают Санто-Доминго и Гавана, в свою очередь, талдычащие, что подлинный Колумб 146% лежит у них (в Гаванском кафедральном или в кафедральном Санто-Доминго - в зависимости от заявляющего), а все прочие - просто мошеннические подделки. В общем, вот вам голова Иоанна Крестителя в детстве, вот вам голова Иоанна Крестителя в юности...

Ну и напоследок - часовня Святой Девы де ла Антигуа:







Вообще, этот образ Девы де ла Антигуа - нечто вроде нашей Владимирской или Казанской богоматери, которая висит чуть ли не в каждой церкви. Мы ее видели в гранадской Сан-Мигель-Бахо и, кажется, в севильском же Сан-Сальвадоре - а сам культ, если я правильно поняла, зародился в леонском городке Ла-Антигуа, то ли в девятом, то ли в десятом веке.

Слева от алтаря часовни - шестнадцативечная гробница кардинала Диего Уртадо де Мендоса работы Доменико Фанчелли:



А теперь - внимание: справа от алтаря - ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ, но восемнадцатичечная гробница архиепископа Луиса де Сальседо-и-Аскона. Архиепископу (еще при жизни) так понравилась кардинальская гробница, что он распорядился скопипастить себе точно такую же, только гербы поменять...

@темы: Севилья - Гранада - Мерида

Comments

[Сусуватари]

Спасибо!
Фото хорошее, а рассказ и того лучше.

[kurufin_the_crafty]

Сусуватари, :-))

[us4es]

Спасибо уважаемая kurufin за повышение моего уровня образованности
Вам надо работать министром культуры

[kurufin_the_crafty]

министром культуры

us4es, нафиг, нафиг, у них там на Франка такой бардак, что пусть они сами его разгребают. :-))