Кордовский мудехар: синагога, часовня Сан-Бартоломе и Алькасар

[kurufin_the_crafty]

Для тех, кто успел уже позабыть: мудехар - это такая специфическая испанская смесь мавританского стиля, готики и (опционально) раннего Ренессанса с девяностопроцентным преобладанием мавританского (арабо-берберские гены не пропьешь). Здания в стиле мудехар строили в основном мавританские же мастера, реже - христиане, подражавшие маврам, но главная фишка в том, что заказчиками по-любому были христиане (плюс еще иногда еще и испанские иудеи, которым мудехар тоже очень нравился). Когда мавры строили для мавров - это уже чистый мавританский стиль, и, в сущности, в большинстве случаев это единственное, чем он от мудехара отличается.

В Кордове, как в бывшей столице Кордовского халифата, мудехар, разумеется, сохранился, причем в довольно приличном количестве - может быть, не в таком, как в Севилье, но в приличном.

Один из самых занятных образчиков здешнего мудехара - это кордовская синагога. Собственно, синагога в Испании - это уже априори большая редкость: после Альгамбрского эдикта и изгнания евреев их в стране сохранилось аж целых три - одна в Кордове и две в Толедо. В толедские синагоги, к сожалению, мы не попали, поэтому ничего о них сказать не могу, но зато кордовская синагога считается единственной синагогой в Испании из всех трех, ни разу не подвергшейся архитектурным переделкам (ну вот разве что крышу в девятнадцатом веке поменяли, когда старая окончательно рухнула).

Сфотографировать здание снаружи практически невозможно, поскольку расположено оно на типичной улочке еврейского квартала - шириною в метр с копейками, так что развернуться там просто негде. Вот очередь желающих посетить Самую Аутентичную Испанскую Синагогу - пускают туда маленькими порциями, и не сколько из-за ковида, сколько из-за того, что помещение, по сути, крошечное:



У крошечности этой есть чисто идеологические мотивы: синагога была построена уже в "христианские" времена, в 1315 году. Католических королей, завоевавших Кордову, всегда страшно заботило, как бы евреи не забыли, что им здесь не рады и вообще они, с точки зрения местных христианских скреп, недочеловеки. Так что евреям об этом напоминали при каждом удобном случае, в том числе и в сфере градостроительства: синагоги (если уж их разрешали строить) должны были быть как можно меньше по площади и выглядеть снаружи как можно более убого, дабы "не оскорблять верных христиан" (© папа Иннокентий IV).

В итоге единственная сохранившаяся кордовская синагога состоит из крошечного дворика, внутреннего "предбанника" размером немногим больше, чем раздевалка в школьном спортзале, и молельного зала шириной в шесть с половиной метров и длиной аж в целых семь.

Вход из дворика:



"Предбанник":


 
После изгнания евреев из Испании синагогу использовали по-разному - то как часовню местной корпорации сапожников, то как лечебницу для больных бешенством, то как детский садик. К счастью, все эти пертурбации не успели окончательно угробить внутренний мудехарский декор, и после того как реставраторы хорошенько отмыли и отчистили здание, синагога стала более-менее похожа на себя саму.

Молитвенный зал - размером, как уже упоминалось, 6,5 на 7, но зато потолок здесь высотой аж 11 метров:











Где-то среди этих еврейских надписей на мудехарской штукатурке имеется "памятная" запись: "Небольшое святилище и приют Свидетельства, оконченный Исхаком Мохебом, сыном господина Эфрейна Вадова в семьдесят пятом году (1315 год - это, по еврейскому исчислению, 5075). Дай Бог вернуться и поспешить восстановить Иерусалим!"

(На самом деле, если кто не в курсе религиозных тонкостей: синагога в понимании иудеев - это не совсем храм в том смысле, как его понимают те же христиане. Храм (с большой буквы) может быть только один, и его разрушили в Иерусалиме еще при императоре Веспасиане, а синагога - это просто место для молитвенных собраний).

Женская галерея (по традиции, мужчины и женщины в синагоге молятся отдельно). Наверх, к сожалению, не пускают, так что смотрим снизу:





Восточная стена и хехаль ("ковчег") - ниша, где хранились свитки Торы:





Внутреннее убранство хехаля не сохранилось, поэтому теперь здесь просто стоит постамент с менорой:



Еще посередине зала когда-то стояла бима - возвышение, с которого читают Тору во время молитвенного собрания, а вдоль стен были расставлены скамьи для молящихся, но ни скамьи, ни бима до нашего времени, понятное дело, не дожили.

Современный значок, вделанный в асфальт на улице перед синагогой - карта с надписью "Сфарад" (на средневековом иврите так назывался Пиренейский полуостров - Испания+Португалия, ну а испано-португальские евреи соответственно - сефарды):



 Идем дальше. Часовня святого Варфоломея - Сан-Бартоломе: тоже мудехар, тоже в еврейском квартале и тоже со сложной биографией. Построена она была, похоже, как частная погребальная часовня при большой церкви (церковь до наших дней не дожила) на рубеже четырнадцатого-пятнадцатого веков - как раз после того как еврейский квартал пережил очередной погром и разгром, и в нем, соответственно, освободилось место.

Несмотря на чисто христианское происхождение Сан-Бартоломе - воистину мудехар на мудехаре и мудехаром погоняет. Внутри здесь даже арабские надписи есть, восхваляющие Всевышнего (Аллаха) - то ли приглашенные мавританские мастера по привычке лепили (какое ж это святилище - без восхваления Аллаха-то!), то ли христианские тупо у мавров копировали, не особо разбираясь, что именно там этими красивыми буковками написано (тоже вполне стандартная картина в мудехаре).

По планировке часовня сильно напоминает синагогу - такой же крошечный дворик-колодец, затиснутый между соседними домами, такой же зальчик-прямоугольник - пять на девять метров. Только "предбанника" с женской галереей, по естественным причинам, нет.

Дворик с пальмой:





Вход:



Сама часовня. Стены - стандартные мавританско-андалусские: внизу кафель с орнаментом, выше - мудехарское стукко с гербами Ордена ленты, основанного Альфонсом XI, и с арабскими надписями, а вот полоток - уже чистая готика:























Модильоны с растительными мотивами:









В алтарной части сохранились остатки фресок, но они, к сожалению, в таком состоянии, что ничего толком не разберешь:









Ну и, наконец - Алькасар (он же Алькасар христианских королей). "Алькасар" по-арабски означает "крепость", ну, в испанских реалиях это нечто среднее между дворцом и крепостью и есть (хорошо укрепленная монаршья резиденция, короче говоря). Биография у кордовского Алькасара следующая: вестготская крепость - потом мавританский алькасар, в котором квартировали кордовские эмиры и халифы, - потом, после отвоевания Кордовы, любимая резиденция Фердинанда III - потом, после долгих столетий перестройки, кордовская штаб-квартира Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского пополам с трибуналом Святейшей инквизиции. Во время наполеоновских войн Алькасар превратился в гарнизон для наполеоновских же войск, затем, когда Наполеона выгнали, его переоборудовали в тюрьму, каковой он и оставался до 1931 года, пока испанское правительство не сообразило, что вообще-то это офигенный исторический и архитектурный памятник.

Вид с площади Кладбища Мучеников:



Башня оммажа (она же Часовая башня):







Львиная башня:



Вид с набережной (квадратная башня впереди - Голубиная башня, она же Сторожевая, снесенная не помню уж по каким причинам в девятнадцатом веке и отстроенная заново в двадцатом):



Снова Башня оммажа:



Пускают в Алькасар по нынешним ковидным временам по совершенно идиотской схеме: сначала нужно зарегистрироваться на местном туристическом сайте (очень корявом), потом, после долгих фейлов и глюков, выбрать себе время посещения, потом дождаться, пока тебе пришлют подтверждающую пдфку, и только потом, показав эту пдфку охраннику на входе, можно наконец-то пройти в кассу и купить себе билет.

Заходим:



От оригинального декора в самом здании практически ни черта не осталось, но зато здесь экспонируются всякие интересные кордовские археологические находки - по большей части, времен Римской империи. Очень годный римский двуспальный семейный саркофажик третьего века:



(Работа, похоже, местная, а не мастеров из метрополии: по крайней мере, головы у человеческих фигур непропорционально здоровые, как в галло-римской скульптуре тех же времен).



Хозяйка гробницы в одежде римской матроны вместе со служанкой (или, скорее, компаньонкой):



Врата в Аид с хищными бараньими головами:



Хозяин гробницы (в тоге - он тоже явно римский гражданин) в компании то ли домашнего философа, то ли учителя:





Пегас и львица на торцевой части (второй торец точно такой же):



Зал Мозаик, построенный в восемнадцатом веке. Сейчас здесь хранятся римские мозаики, найденные, в основном, на площади Корредера (видимо, элитный был в римские времена райончик), ну и еще его можно снять под конференции-семинары и прочие мероприятия подобного рода:





"Трагический актер", II-III век:



"Амур и Психея", III-IV век. Заказаны, по-видимому, то ли молодоженами, то ли просто любящей семейной парой (вон, наверху и "фото" хозяев есть). Немножко наивно, немножко корявенько, как нынешние китайские сердца-купидончики на День святого Валентина (в Риме столичные снобы, поди, над этим провинциальным искусством посмеялись бы всласть), но на самом деле очень мило:







"Полифем и Галатея". (К анатомии Полифема есть вопросы, но см. выше, это вам не столица):



Очень симпатичная "Голова Медузы", II век:



Фаноню, что это портрет Медузы в детстве: причесала мама Кето ребеночка, как могла, посадила на стульчик и сказала: "Не вертись, детка, сейчас тебя дядя в мозаике выкладывать будет":



В соседнем зальчике (куда толком не пускают) - "Титан Океан":





Ну и, наконец, сады Алькасара. Сады здесь даже в декабре роскошные - прямо обнять и плакать, а уж как они должны выглядеть, например, весной, могу только догадываться:































Вид на крепость со стороны садов (башня справа называется Башня инквизиции: тут и в самом деле в свое время хранились архивы Святейшего трибунала):



Краса и гордость здешних мест - фонтаны садов Алькасара. В теплое время года по вечерам тут еще и включается разноцветная подсветка (совсем волшебное, должно быть, зрелище), но и так хороши:





В верхних фонтанах живет куча рыб (карпы, кажется). Завидев посетителей, тут же сплываются к бортику и начинают алчно раззевать пасти - видимо, надеются, что сейчас будут кормить:







Это не темная кордовская ночь - это просто прикрученная экспозиция, но эффект мне понравился :-))):





Нижние фонтаны:













Еще садовые виды:















Занятное дерево-башня:



Оно же изнутри:





Ну и в качестве заключительного аккорда: монумент Колумбу, Изабелле Кастильской и Фердинанду Арагонскому - в память о том, что именно в кордовском Алькасаре Колумб впервые начал клянчить у их католических величеств денег на свою экспедицию "в Индию". Спойлер: католические величества с первого раза не сдались, поэтому пришлось Колумбу ехать за ними в Гранаду, где ему и удалось наконец-то раскрутить Изабеллу на спонсорство (Фердинанду, как большому нелюбителю всяких умствований, сей проект изначально был по барабану). Так что в Гранаде тоже есть аналогичный памятник, только уже без Фердинанда.

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

Comments

[Кимури]

спасибо за шикарный подробный рассказ! Вообще спасибо за рассказ про эту поездку в Испанию, я с удовольствием слежу и радуюсь новым выкладкам!

[kurufin_the_crafty]

Кимури, и вам спасибо на добром слове. :-))

[tanya-salpe]

kurufin_the_crafty, спасибо! очень интересный материал и рассказан потрясающе

[kurufin_the_crafty]

tanya-salpe, на здоровье! :-)))

[Dame Pelagia]

Спасибо! Потрясающе!
Особенно понравилась медуза с физиономией сельской простушки-толстушки
Вообще, все ваши посты о путешествиях очень интересны и красивы! Всегда им радуюсь.

[kurufin_the_crafty]

Dame Pelagia

медуза

 
Ага, пухленькая такая, славная. :-))

[МТИ]

Потрясающе прекрасно! И удивительно насколько гармонично и НЕдавяще смотрится столь маленькие помещения.

[kurufin_the_crafty]

МТИ, синагога визуально выглядит больше из-за супервысокого потолка. А Сан-Бартоломе - просто маленькая уютная часовня, от нее больших размеров априори и не ждешь.

[MirrinMinttu]

Господи, ну какая ж красота!

Я читала, что непропорционально большими головы делались, когда на изображение планировалось смотреть снизу вверх. При таком ракурсе пропорции смотрелись правильно, а с нормальной головой - безголовыми!

У Амура очень лицо лица, а у Психеи весьма пухлая попа. Очень по-домашнему получилось.

[kurufin_the_crafty]

При таком ракурсе пропорции смотрелись правильно

 
Так-то да, но это саркофаг: сильно высоко его в любом случае не ставили.

у Психеи весьма пухлая попа

 
У Амура тоже, ну да черт с ней: все равно очень милые получились. :-)) Главное, хозяева, видимо, были довольны. Надеюсь, у них была хорошая и дружная семейная жизнь.

[MirrinMinttu]

Вот это и удивительно, что такое на саркофаге. Если бы просто плита, которая могла быть на любой высоте... Или мастер просто так сказал, что "Люций - это голова, и Марий тоже голова":-D

[kurufin_the_crafty]

MirrinMinttu, общая стилистика, видимо. Вон, у соседей за Пиренеями в это время тоже все башковитые головастые.