Киев с утра

Россия захреначила ракетой по детской площадке возле музея Ханенко (музей мирового искусства). Покорежило музей, покорежило университет и филармонию. Это все, что следует знать о России и ее культуре.

Кстати, стеклянный мост Кличко, по которому тоже прилетело, действительно стоит как и стоял. (Согласно сегодняшнему выступлению Хуйла, это был "массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины"). Блин, а мы еще клеветали на Виталю, что он хреново строит :-))). Учитесь, Ротенберги!

Беспокоящимся: у меня все хорошо, сижу работаю, чаек пью, думаю, чтоб такого приготовить на обед.

Озабоченным "восимлетбамбас": передайте начальству, чтобы обновили методичку. После откровений Пригожина концепция протухла окончательно.

А вообще довольно глупо пытаться запугать людей на восьмом месяце войны. Ну, прилетело, ну, прилетит еще, тоже мне новость. Не повезет - погибнем, не погибнем - простудимся на похоронах Хуйла. :-)))

---

Это дом моей бабушки - прислали сегодня из Северодонецка. Как хорошо, что бабушка умерла еще в прошлом году.



Искренне желаю всем говнороссиянам, оправдывающим войну, прилета в дом. Чтобы все, что им дорого - хотя бы, блядь, в материальном смысле, - разъебала как минимум крылатая ракета. Моего родного города сейчас уже фактически нет. Моей маме некуда возвращаться.

---

Это даже не дно

Минобороны РФ на своей странице в запрещенном на территории России "Фейсбуке" "опровергает обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области".

"Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области являются очередной провокацией", - пишет нам российское Минобороны.

Для ПЧ не из Украины, если кто вдруг до сих пор не в курсе: Буча (как и не менее печально известный Ирпень) - это небольшой город под Киевом, фактически пригород. О том, что там, как и в прочих оккупированных местностях, творится пиздец, мы и раньше знали. Но после того как российские войска ударились в отрицательное наступление (а проще говоря, ВСУ их выпиздили к хуям сначала из пригородов, а потом вообще из области), стал понятен реальный масштаб. Пока, по предварительным расчетам, в Киевской области найдены тела 410 мирных жителей, и это, похоже, только верхушка айсберга. В Буче расстреляли около 300 человек - их тела лежали на улицах: женщины, мужики, дети. Некоторые со связанными за спиной руками и с пулевыми ранениями в затылке. Если кто считает, что это все клеветнические измышления "укропропаганды", может полюбоваться на репортаж Reuters - если вы, конечно, сможете после этого спокойно спать.

Что я хочу сказать по этому поводу: конечно, российский пиздеж про "этонемы" не удивляет ни на йоту. В свете всей этой запредельной мерзости интересно только одно: а перед кем это ебучее Минобороны РФ, собственно говоря, сейчас оправдывается? У них там, судя по российским же опросам, 80% населения войну поддерживает, любит и ценит: скажите им прямо, что их доблестные мародерские войска "замочили хохлов" в какой-то там Буче - эта публика не то что не содрогнется, она народные гуляния на радостях устроит! Вой (и то весьма робкий) они поднимают только тогда, когда обнаруживается, что за очередного погибшего сынулю никто 7+5 миллионов выплачивать не собирается, потому как сынуля (сюрприз!) официально числился не на "спецоперации", а на учениях. Во всех остальных случаях они будут молчать в тряпочку, стирая эти тряпочки в стиралке, которую покойный сынуля успел смародерить в Дымере. 

Что касается тех сотых доль процента населения, у которых хватает духу и совести открыто выступать против войны, то они для Минобороны, понятное дело, тоже не ЦА. Этими ребятами занимаются российские правоохранители, да и вести с таким ничтожным количеством инакомыслящих пропагандонскую работу никакого смысла нет.

Есть еще 19,99% так называемых "приличных россиян", которые войну и расстрел мирных жителей, конечно, не поддерживают (ну что вы, боже мой, как можно!), но молчать в тряпочку будут не хуже предыдущих 80 быдлопроцентов. Они, по большей части, умны, они образованны, они умеют пользоваться VPN и могут прочесть тот же репортаж в клеветнических западных СМИ без гуглопереводчика, но все, на что они способны после этого, - это промямлить очередное "это все Путин, это не мы"/"мы же ничего не можем сделать". Промямлить и закрыть поскорее страницу со страшными фотографиями, чтобы, не дай бог, не триггернуть свои менталочки. Само собой, им неприятненько осознавать, что эти мертвые жители столичного пригорода - такие же преподователи, врачи, айтишники, менеджеры и копирайтеры, как и они сами. Еще неприятнее думать о том, что все эти зверства войска их страны творят с их собственного позволения и попустительства - но, впрочем, тут я за умных и мыслящих россиян не беспокоюсь. Развитая психика блистательно умеет уходить в отрицание. Поужасавшись немножко, они быстренько вспомнят, что у них же дети-работа-ипотека, что Украина, в конце концов, от них далеко, что наверняка "не все так однозначно" (они ведь не 80% необразованных быдлопроцентов, чтобы сразу верить каким-то там доказательствам!), и, наконец, прибегнут к вышеупомянутому универсальному утешению: "Мы же ничего не можем сделать!!!".

И верно: сделать они ничего не могут и даже пытаться не будут. А будут они по-прежнему сидеть на жопе ровно, как сидели предыдущие двадцать лет, и жаловаться в закрытках, как им стыдно за поддерживающую Путина быдломассу. Так что если Минобороны РФ рассчитывает своими отмазками воздействовать именно на эту категорию, то, по-моему, оно зря тратит силы. С этими импотентами и стараться не надо: в своей стране они никто и ничто, и значимость их голоса заслуженно равна нулю.

Так что остается предположить, что реальная аудитория российских оправдашек - это все-таки гнусный Запад. Фиг его знает, действительно ли в Минобороны РФ сидят имбецилы, всерьез верящие, что это сработает - но, впрочем, мы уже в курсе, что там сидят имбецилы, верящие в этническое биооружие и дрессированных украинских голубей. Чем больше в армии дубов, тем, видимо, крепче российская оборона. 

И последнее насчет отмазок. Заявление российской стороны о том, что "все так называемые «свидетельства преступлений» в Буче появились только на 4 день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения", рассчитано на людей, забаненных в гугле. Какой там, нахер, четвертый день - гуглите, и воздастся вам в количестве за весь последний месяц. 

---

Опять полночи бабахало. Утром написали, что работало ПВО: дай им бог здоровьица, расхуярили несколько ракет, летевших на Киев.

От Северодонецка живого места уже не осталось. Харьков разрушили так, как немцы во Вторую мировую не разрушали.

Еще один город моего детства: Балаклея. Наш бывший сосед сумел дозвониться тетушке - чуть ли не на телевышку влез. Балаклея в оккупации, глушат мобильную связь. Жрать нечего. За гуманитаркой, которую раздают оккупанты, приходится стоять по три дня. Наши гуманитарные конвои в Балаклею не пропускают - как и на прочие оккупированные территории. По факту, людей целенаправленно морят голодом.

Это даже не фашизм - это хуже: это рашизм. И эти суки еще 9 Мая собираются праздновать. Да если бы в них была хоть капля чего-то человеческого, они должны были бы все коллективно повеситься в этот день от стыда.

---

Дублирую еще и сюда.

В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ ВОПРОСАМИ:

Плашка на моем сайте не является рекламным блоком и будет оставаться там до тех пор, пока российские войска не уберутся из моей страны. Пользователям, поддерживающим российское вторжение в Украину, рекомендуется закрыть страницу и проследовать вслед за русским военным кораблем. Людоедам антропонимика ни к чему.

@темы: kurufin.ru, сайт, имена

---

Во время войны непредсказуемо практически все, кроме одного: как только я собираюсь помыть голову - тут же объявляют воздушную тревогу. За сегодня это уже девятый раз. Если в наш квартал все-таки прилетит, желаю встретить этот пиздец хотя бы с чистой головой. 

---

Листаю сегодняшние фотографии в северодонецком телеграм-канале. Дома, расхуяренные доблестными российскими войсками. В моем микрорайоне. В соседних микрорайонах. В старых районах. Нашего с матушкой дома не вижу - предпочитаю думать, что это потому что с прошлой недели в него ничего нового не прилетало.

Вижу дом маминой подруги, тети Тани - она у меня в выпускных классах аккомпанемент вела. В него попал снаряд. Сто пудов, в нем сидел полк "Азов"^ТМ.

Тетя Таня, к счастью, цела, только сидит теперь с выбитыми окнами - при нынешних-то морозах. Говорит, в нашу музыкалку тоже два раза влетало. Надеюсь, ни один потребитель роспропаганды не усомнится, что в ней тоже сидел полк "Азов"^ТМ.

Расхреначили контору Элиссы - ну, насчет полка вы поняли. Еще пишут, что обстреляли нашу горбольницу - уж там-то, конечно, в каждой палате по "Азову" сидело. Элисса говорит, народ из ее дома готовит еду на кострах на улице - электричества, газа и прочих путинопротивных излишеств в наших районах уже с неделю как нет.

Прекрасную фразу сегодня услышала: "Мир наконец-то понял истинный смысл любимой поговорки русских: "Хорошо там, где нас нет". Ей-богу, лучше и не скажешь.

---

---

Теперь мой сайт "Европейские имена: значение и происхождение" выглядит вот так.

Это все, что я успела пока сделать. В плашке - ссылки на информацию Нацбанка Украины и на телеграм-канал "Ищи своих" (сайт в России заблокирован, поэтому телеграм-канал).

Больше я пока, к сожалению, ничего сделать не могу. Я даже в доноры не гожусь. Заблочат меня на территории России - мне похуй. Если кому вдруг понадобится - будете заходить через VPN. Если у меня будут время и стабильная связь, перееду на kurufin.com, он у меня уже три года в загашнике лежит.

Для мразей, которые могут пожелать здесь высраться: как говорит ваш любимый Лавров, "дебилы, бля" (с)! :-)))) Я сижу в коридоре между двумя несущими и слушаю взрывы в соседних районах. Только что позвонили из Северодонецка: в доме, где квартира моей матери, от взрыва вылетели стекла. Пострадал ли кто-нибудь - еще не знаем, мать, слава богу, здесь со мной, в Киеве. К сожалению, в ближайшие дни меня или кого-нибудь из моих близких может не стать в живых - и вы думаете, что в этой ситуации ваше ценное мнение может меня задеть или огорчить? :-)))

Дискутировать в комментах не собираюсь - не мое дело перевоспитывать людоедов, однако и удалять не буду - дабы мерзость каждого была видна.

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Пять порталов Толедского собора

А теперь - собор!

С точки зрения церковной табели о рангах, Толедский собор - это не просто собор, а catedral primada, то бишь кафедра примаса Испании, главного епископа всего Иберийского полуострова. Правда, кое-где - например, в Португалии и даже в каталонской Таррагоне - с этим не согласны. В частности, таррагонский собор святой Феклы тоже считает, что он primada, но давайте говорить честно: кому она нужна, эта Таррагона, если всем и каждому, начиная с их католических величеств и заканчивая последним голожопым кастильским нищим, всегда было известно, что главное духовное лицо в Испании (а также, зачастую, по совместительству, великий инквизитор) - это именно архиепископ Толедский!

Впрочем, собор в Толедо и без всяких табелей хорош. В нем все ВСЕ: и четырнадцати-пятнадцативечные витражи, и средневековые барельефы на хорах, и незабываемая резная мебель там же, и возрожденческие фрески в итальянском вкусе, и готическое скульптурное ретабло в Главной капелле. Есть даже собственная художественная галерея - с такой коллекцией Эль Греко, за которую любой мировой музей удавится, а для любителей острых архитектурных ощущений имеется знаменитая барочная капелла Эль Транспаренте, страшная как Ктулху в наркоманском бреду.

Короче, любуйся - не хочу.



(Попутно не удержусь и воздам хвалу ослаблению карантина: как же хорошо снова очутиться в нормальном средневековом историческом центре - не говоря уже о нормальном готическом соборе! Вот неф, вот трансепты, вот средокрестие, вот апсида в восточном конце - спасибо тебе, боже, я снова живу в правильном, разумном, логичном мире! Можно снова есть уличную еду на ярмарке, курить с видом на очередной портальный  "Страшный суд", гуглить за обедом местные исторические подробности и вместо них натыкаться на совершенно дивные посторонние истории - например, о том, как граф Барселоны Беренгер Рамон по прозвищу Братоубийца убил своего брата-близнеца, графа Барселоны Рамона Беренгера по прозвищу Голова-Из-Пакли, что не могло не породить в наших предновогодних реалиях стишок "Здравствуй, Раймунд Беренгер, голова из пакли...").

Ладно, вернемся непосредственно к собору. Биография у него, как вы, наверное, уже догадываетесь, самый что ни на есть золотой испанский стандарт: сначала вестготская церковь, потом арабская мечеть. Потом Альфонсо VI Храбрый отвоевал у мавров Толедо и... нет, внезапно не стал переделывать мечеть назад в церковь. Ибо, во-первых, этот момент входил в условия добровольной сдачи Толедо (город действительно сдался Альфонсо без боя), а во-вторых, долг платежом красен: мавры ведь во время своего владычества христиан не изгоняли и даже, наоборот, оставили им в пользование целых шесть толедских церквей.

К сожалению, длилась эта идиллия толерантности недолго. Стоило Альфонсо вскорости отъехать из города по своим королевским делам, как его супруга Констанция Бургундская вместе с саагунским аббатом Бернардом, которого как раз избрали архиепископом отвоеванной Толедской епархии, собрали толпу вооруженных жлобов, выгнали мусульман из мечети и освятили ее во имя Пресвятой Девы Марии. Вернувшись, Альфонсо, конечно, очень-очень рассердился, казнил отдельных особо активных жлобов и даже строго погрозил пальчиком Констанции с Бернардом - но дело было уже сделано. Не отдавать же теперь освященное помещение обратно!

В общем, мечеть превратилась в кафедральный собор.  Через сто пятьдесят лет, во времена царствования потомка Альфонсо, Фердинанда III Кастильского (будущего Фердинанда Святого) было решено окончательно порвать с мусульманским архитектурным прошлым и перестроить здание. В отличие от Кордовы и прочих недавно отвоеванных мест, бывшую толедскую мечеть не стали переделывать, а просто снесли начисто и начали строительство по новой. Руководил строительством некий "мастер Мартин", приглашенный толедским архиепископом Хименесом де Радой аж из самой Франции, поэтому если вы привыкли к французской готике, то при виде Толедского собора испытаете явственное, но от этого не менее приятное дежавю. :-)))

Как обычно, стройка растянулась на века и была плюс-минус окончена только в семнадцатом веке. Первоначально планировалось, что у собора будет две башни, но со второй дело долго не складывалось, поэтому в конце концов Хорхе Мануэль Теотокопули (сын самого Эль Греко, между прочим) построил вместо нее купол для одной из соборных капелл. Так что силуэт у собора, если смотреть с главного фасада, ассиметричный: слева высокая готическая башня-колокольня, справа - пузатый купол Эль Греко-младшего.





 Теперь пройдемся по соборным порталам. Вообще-то, порталов у Толедского собора целых восемь, но один из них просто маленькая дверь, а два других ведут в клуатр, так что в формате "собор, вид снаружи" их рассматривать бессмысленно. Итак, будем считать, что "нормальных" порталов здесь все-таки пять - три на западной (центральном) фасаде и еще по порталу с северной и южной стороны (с восточной здесь, как и во всех нормальных готических соборах, находится апсида, где никаких порталов нет и быть не может).

С южной стороны расположен самый поздний портал - портал Львов (Puerta de los Leones), он же Новый портал (Puerta Nueva), он же портал Радости (Puerta de la Alegría, потому что с внутренней стороны на нем изображены сцены Вознесения Богоматери), построенный в шестидесятых годах пятнадцатого века. Хотя по справедливости его надо было бы назвать Фламандским порталом - потому как работали над ним в основном приглашенные мастера-фламандцы, включая архитектора Ханнекина из Брюсселя вместе с семейством (кстати, Ханнекин строил еще и второй ярус соборной колокольни), а также скульптора Хуана Алемана (то бишь, Хуана - или Яна - Немца) и еще двух скульпторов - отца и сына Гуасов (эти вообще по происхождению бретонцы).

В итоге эта международная команда сотворила "один из лучших образцов испано-фламандской архитектуры XV столетия" (© путеводитель) - и таки да, образец получился что надо, не поспоришь:





На портальном столбе здесь Дева Мария, в боковых нишах с каждой стороны - пять святых (трое с внешней стороны, двое ближе к дверям), плюс еще по одному отцу церкви (Амвросий и Иероним?) по бокам, а третий отец - Блаженный Августин - вещает на самой верхушке "в ораторском порыве" (© все тот же путеводитель). Ну и, естественно, львы на заборе - те самые, из-за которых портал получил свое название.



Отцы церкви:









Апостолы - Андрей, Иоанн и Петр:





Ближе к дверям - жены-мироносицы Мария Саломия и Мария Магдалина:



 Под женами - ветхозаветные пророки, восседающие, словно зрители в театральной ложе (крайний слева - явно царь Давид):



С другой стороны двери - третья жена-мироносица, Мария Иаковлева, и неопознанный святой (Никодим? Иосиф Аримафейский?), у которого ни атрибутов, ни даже надписи на нимбе не сохранилось:



Под ними, естественно, тоже пророки в зрительном зале:



Еще апостолы - Павел, Иаков Младший и то ли Матфей, то ли Марк:



Портальный столб с Девой Марией:







Барельефы на тимпане (кажется, с Успением Богоматери, но точно не ручаюсь):





 Наверху - медальоны с пророками, патриархами и Девой Марией по центру, а также еще два отца церкви по бокам:















И, наконец, самая примечательная часть Львиного портала - архивольты с музицирующими ангелами. Честно говорю: сколько ангелов в своей жизни я повидала - и музицирующих, и нет, - но ТАКОЕ разнообразие вижу впервые. На самом деле это больше всего похоже на совместный отчетный концерт музыкалки и балетной школы, причем всех классов скопом - ангелы тут явно разновозрастные.









Духовое отделение, младшие классы - внизу два шалмея (один изогнут на манер валторны), сверху - какой-то предок тромбона (у него, по-моему, кулиса есть):



Духовое отделение, средние классы. Тоже два шалмея, сверху - охотничий рог:



Старшеклассники - треугольник, псалтерий и какая-то двойная блокфлейта сверху:



Барабан, гитерн (близкий родственник лютни) и ребек сверху:



Снова духовики:



Волынка (сверху), какая-то разновидность гуслей (справа), а ангел слева, похоже, просто поет:



Колесная лира (справа), некий родственник лютни (слева) и блокфлейта (сверху):



Литаврист и двое вокалистов:



Снова младшие классы - арфист и два бездельника:



Занятный инструмент слева - флейта, соединенная с барабаном (поди, еще и не у каждого скомороха в то время такая была!). Справа тарелочник, сверху - похоже, просто молчаливая массовка:



Старший хор:



Тоже старший хор (судя по лицам - явные двоечники):



Балетная школа. Можно было бы предположить, что это тоже ангельский хор, но рты почти у всех закрыты и партитур в руках нет. Зато позы очень выразительные:











 Хотя вот тут у левого партитурка есть:



Еще балетные:











Заворачиваем за угол, переходим к главному фасаду. Главный фасад разделен на три портала: по центру - портал Прощения (Puerta del Perdón, в каждом уважающем себя испанском соборе должна быть Puerta del Perdón), слева - портал Ада (del Infierno), справа - портал Страшного суда (del Juicio Final):



Портал Прощения построили в начале пятнадцатого века, и предполагается, что, пройдя через него в собор, кающиеся грешники могут получить отпущение грехов (та же фишка, что у нас в Киево-Печерской Лавре со Святыми воротами, только у нас во время прохождения еще и молчать надо). На самом деле в наше время получить отпущение таким образом возможно примерно никогда, потому что двери портала открываются только при посвящении нового архиепископа Толедского (событие нечастое: архиепископы, дай им бог здоровья, теперь живут долго) и визитах особо важных персон (вон, емнип, Филипп Шестой несколько лет назад приезжал - для него открывали).



На тимпане - любимый испанский (в особенности, толедский) сюжет: святой Ильдефонс получает ризу от Девы Марии.





Боковые ниши с апостолами. Правая половина - с Павлом с мечом у двери:







Фердинанд Святой на портальном столбе:





Левая половина апостолов. Справа, у двери - Петр с ключами:









Аццкий сотона на привязи как бы говорит нам: "Ну разве можно так с живыми людьми существами обращаться?!":



Наверху на галерее - Иисус и апостолы (минус Иуда), восседающие на Тайной вечере, плюс по бокам - святые королевского и некоролевского происхождения:

















Портал Ада, он же Башенный портал (Puerta de la Torre, потому что под колокольней), он же Пальмовый портал (de las Palmas, потому что через него традиционно проходила праздничная процессия в Вербное воскресенье):





Собственно, это самый неинтересный из всех пяти больших порталов - никакого заявленного ада на тимпане нет (и я даже не знаю, был ли когда-нибудь), а есть только растительные мотивы. На архивольтах - стандартные пророки-ангелы-девы с пальмовыми ветвями: неплохие, но с Львиным порталом и рядом не лежали; статуй в придверных нишах тоже нет.



Святые сверху:







Портал Страшного суда (del Juicio Final):











Вот тут все без обмана: на тимпане Страшный суд, все как заявлено, все по классике. Сверху Христос во славе с Богоматерью и Иоанном, в среднем регистре праведники из гробиков выкапываются, в нижнем черти грешников в Ад тащат:















Средневековая эсхатологическая демократия (практически must have в любом изображении Страшного суда): у черта в "наволочке" сидит как минимум один индивидуум в короне и еще один в епископской тиаре.



И, наконец, пятый, самый старый портал Толедского собора - портал Часов (Puerta del Reloj). Построен в начале четырнадцатого века  и имеет столько альтернативных названий, сколько остальным порталам и не снилось: Ярмарочный портал (de la Feria), портал Чапинерия (de la Chapinería, по названию улицы, на которую он выходит и на которой располагались лавки, где торговали чапинами - женскими башмаками на платформе по типу венецианских дзокколи), Горшечный портал, портал Царей, etc, etc.

Сейчас он зажат между стеной клуатра и ризницей, построенной позже, и ведет к нему только тупик, на который надо свернуть с калье Чапинерия:











Портальный столб с Девой Марией:



Тимпан. Вот тут тимпан - всем тимпанам тимпан: целых четыре яруса, на трех нижних - евангельские сцены, на верхнем - Успение Богоматери (здесь очень любят Успение).



Нижний ярус. "Читаем" слева направо: Благовещение, встреча Марии и Елизаветы и кусочек Рождества (со скромно сидящим в сторонке Иосифом и коленопреклоненной Марией).



Дальше - собственно Рождество, поклонение пастухов и ангел, явившийся пастухам:



Волхвы, следующие за Вифлеемской звездой, и поклонение волхвов:



Ангел, явившийся волхвам во сне, царь Ирод, которому сатана подсказывает на ухо нехорошие идеи, и избиение младенцев:



Надо сказать, в правой половине нижнего яруса сюжетная последовательность почему-то здорово перепутана: если продолжать "читать" слева направо, то хронологически за Рождеством должно бы идти явление ангела пастухам и поклонение пастухов, потом сон волхвов, путешествие волхвов и их же поклонение.

Второй ярус. Тут последовательность идет справа налево. Сон Иосифа ("Мужик, вставай, бери семью и беги в Египет!") и, соответственно, бегство в Египет:



Обрезание Господне, Обретение во Храме (когда отрок Иисус остался в храме дискутировать с книжниками, а родители тем временем искали его "с великою скорбью") и крещение у Иоанна Крестителя:



Брак в Кане Галилейской (превращение воды в вино):





Третий ярус. Снова "читаем" слева направо - насыщение народа пятью (или семью) хлебами:



Продолжение насыщения и воскрешение Лазаря (здорово засиженное голубями, которых здесь, к несчастью, тьма тьмущая):



Четвертый ярус - Успение Богоматери. Тут уж голуби постарались вовсю.





Портальные часы с традиционной одной-единственной стрелкой. Кстати, врут.







Статуи в нишах. Они чуть моложе самого портала - их сработал в пятнадцатом веке тот самый Хуан Алеман, который приложил руку к Львиному порталу с противоположной стороны собора. Справа от двери - Иосиф, Мария и Елизавета:





Слева - цари-волхвы (эти вообще великолепны):













На архивольтах - ангелы со свитками и светильниками:









Кстати, если хотите сэкономить, то через портал Часов можно зайти в собор бесплатно - и поглазеть на интерьер через загородочку (дальше не пустят). Но если вам не жалко десятки, то лучше, конечно, купить билет и зайти через портал Львов как нормальный турист.

Далі буде...

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Толедо без тумана

А вот теперь - Толедо при солнечной погоде! Солнце вылезло внезапно - начиная с тридцать первого декабря туман исчез как класс, дневной свет стал выглядеть как мечта идиота, и даже фоамирановая пуансеттия под отелем воспряла и повеселела:



Нетуманное утро:











Чем дальше, тем светлее:

















Вид на старый город с другого берега Тахо:







Виды, которые я уже частично выкладывала - мост Алькантара, красавец и умница, построен еще при римлянах, когда Толедо был римским муниципием Толетумом, в десятом и тринадцатом веке перестраивался и с тех пор стоит, жив и здоров, соединяя старый город с замком Сан-Сервандо:









Вид с моста на Сан-Сервандо. Место, на котором стоит Сан-Сервандо, так сказать, намоленное: сначала тут была римская крепость, потом вестготская церковь, потом арабская крепость, потом, после отвоевания Толедо - монастырь святых Германа и Серванда, но, поскольку на монастырь часто нападали арабы, пытавшиеся вернуть себе Толедо, пришлось перепрофилировать его снова в крепость. То, что мы сейчас видим, - плюс-минус состояние замка на четырнадцатый век (естественно, очень здорово отреставрированное). Теперь замок занят под молодежный хостел:





Деревья, выполняющие роль рождественской иллюминации. В темноте, видимо, смотрелись совершенно феерически, но и при дневном свете неплохи:









Тринадцативечная башня, через которую с моста въезжали в город. На противоположном концу моста (со стороны Сан-Сервандо) когда-то стояла точно такая же, но к восемнадцатому веку она здорово обветшала, и на ее месте построили просто барочную арочку.





Виды с моста - на старый город и Алькасар:







На соседний мост Сан-Мартин, построенный в конце четырнадцатого века:





Тоже на старый город - на север:







Подножие Сан-Сервандо:









Мост Сан-Мартин поближе:







И виды с него:

















Карабкаемся снова в старый город:

















Церковь святых Иуста и Пастора. Внезапно - не бывшая мечеть, а построенный в тринадцатом веке, уже при христианских королях, мудехар, который потом неоднократно доделывался и переделывался:











И в очередной раз - кафедральный собор! :-))













И ярмарка под ним, естественно :-))):

















Перепрыгнем на минутку в новый город. В Толедо очень симпатичный псевдоготический ж/д вокзал - в нем даже витражи есть :-))):









Возвращаемся в исторический центр. Снова улочки:







Барочная церковь Сан-Ильдефонсо:







И детская площадка напротив нее - с выглядывающей из-за деревьев соборной колокольней:





Еще улочки:



Калье Комерсио - как несложно догадаться по названию, главная торговая улица города (впрочем, они тут в окрестностях собора все торговые):



Дворцовая арка (Арка де Паласио) - соединяет собор с епископским дворцом:







С другой стороны собора - монастырь святой Урсулы (двенадцати-тринадцативечный мудехар):





Ближе к реке - церковь святого Варфоломея (Сан-Бартоломе). Вот это как раз бывшая мечеть, переделанная в христианскую церковь (в том же стиле мудехар), хотя минарет-колокольню оставили практически as is:







Вечер, калье Рохас:



Очередная граница еврейского квартала:



Монастырь святого Антония Падуанского на площади Конде:



Вид вниз с той же площади:





Ну и совсем уже по дороге "домой" (в отель) - церковь святого Киприана (Сан-Сиприано). Естественно, бывшая мечеть, и колокольня у нее - классический минарет эпохи Омейядов, в отличие от самой церкви (которая регулярно ветшала и требовала капремонта) ни разу не перестраивавшийся:

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Толедо в тумане

Я уже говорила, что по сравнению с теплой андалусской Кордовой Толедо суров как не в себя - по крайней мере, кажется таковым на первых порах.

Кордова стоит, считай, на плоской равнине - Толедо торчит на высокой скале.

В Кордове тихо-мирно течет ровненький Гвадалкивир - в Толедо под скалой гремит Тахо, который омывает эту скалу почти со всех сторон (идеальный стратегический пункт, да).

В Кордове узенькие улочки зажаты между белыми андалусскими домиками - в Толедо улочки тоже узкие, но никакой побелки: кругом камень и кирпич, да еще и уклон у этих улочек местами градусов этак сорок пять, так что карабкаешься по ним чуть ли не на зубах (о, счастливые толедцы, живущие в климате, не знающем, что такое гололед!).

В Кордове чуть менее чем каждая первая церковь перестроена из бывшей мечети - Толедо настолько скрепен и суров, что свои мечети почти и не перестраивал: нацепили сверху крест, ну и достаточно. (Ведь каждому известно, что Толедо отбили у мавров аж на целых полтора века раньше, чем Кордову, а посему любому Фоме Неверующему и так понятно: град сей - истинно христианская столица, а не какой-то там бывший центр поганого сарацинского эмирата. Даже с мечетями).

В Кордове тепло даже под декабрьским дождем, на каждом дереве висит по центнеру апельсинов, а на каждом углу краснеют рождественские пуансеттии - в Толедо же пуансеттии на улицах искуственные: надо понимать, сырости и тумана, который поднимается по утрам из ущелья, никакая живая пуансеттия не выдерживает.



И все-таки, если честно, к Толедо у меня душа прикипела сильнее, чем к Кордове. :-) Такой город, такой город - месяц бы там сидеть, а не несчастные пять с половиной дней, да только отпуск не резиновый!

Ущелье и дома над ущельем:







Бредем вверх к собору. На этих улочках надо держать ухо востро: у меня, например, за два года ковидного невыезда нафиг утратилась привычка ориентироваться в средневековой застройке и ее микромасштабах. Промахнешься на пару метров, свернешь не в нужный переулок, а в соседний - будешь петлять лишние минут десять, и все в формате "горка - спуск - горка - спуск" (если у кого проблемы с опорно-двигательным - сцепите зубы и терпите: по-другому в Толедо не получится).











Магазин с монастырскими сластями неподалеку от собора. К сожалению, все время был закрыт - видимо, монастырский бизнес не то ушел на длинные праздничные каникулы, не то не пережил коронакризиса. (Кстати, минутка безвозмездной рекламы: в глубине улицы за магазинчиком - отличная арабская жральня под названием "Тулайтула" (в честь арабского названия Толедо), кормят интересно, вкусно и сравнительно недорого):



"Улыбнись, Бог тебя любит!":



Собор в тумане:







Занятные сувенирные магазинчики рядом с собором:









Главный местный "специалитет" - знаменитая толедская сталь и всяческое (псевдо)оружие из нее (подозреваю, по большей части, made in China, но выглядит все равно эффектно):











Между прочим, с этой сталью в Толедо не все так просто. Купила я друзьям в подарок два ножичка - небольших, длина лезвия дай бог сантиметров семь. Так вот: при досмотре на местном вокзале (а досматривают на вокзалах в Испании так, что прямо мама дорогая - даже в аэропорту так не шмонают) у меня их чуть не конфисковали. Оказывается, при провозе этих чертовых толедских ножей в транспорте нужно предъявить чеки от продавца - но то ли мне их не дали, то ли я по рассеянности их, как обычно, не взяла. В итоге с матюгами нашла в телефоне эсэмэску от банка за покупку одного из ножиков - предъявила, прокатило. Насчет второго честно говорю проверяющему: купила за наличку, чек, если он и был, безнадежно проэтосамлен. Слава богу, проверяющий оказался славный парнем - махнул рукой, сказал: "Если будут еще спрашивать - скажите, что это чек за оба ножа", и побежали мы благополучно на свой поезд. (А вот у мужика перед нами сувенирный стилет без чека таки изъяли - но там, правда, длина лезвия где-то сантиметров двадцать была: надо понимать, на такое глаза не закроешь).

Магазинчик с фарфором:









Магазинчик с лампами. Страшно люблю такие штуки, но мне дома в интерьере только мавританской лампы не хватало. (( Так что приходилось каждый раз героически проходить мимо:



Теперь зайдем в старый город с другой стороны.

Городские стены и ворота Бисагра-Нуэва (есть еще и ворота Бисагра-Антигуа, то бишь "старые ворота Бисагра", но до них мы не дошли). Сами по себе ворота еще сарацинских времен, но в шестнадцатом веке были здорово перестроены и представляют собой своего рода мини-крепость - этакий четырехугольник из толстенных стен с двумя въездными воротами: с внешней стороны города и с внутренней. Внешние ворота (с габсбургским гербом):





Внутри - памятник императору Карлу V:



Внутренние ворота, через которые можно войти в город:



Вошли. Калье Реаль дель Аррабаль (буквально - Королевская улица Предместья), на заднем плане - уже знакомые нам ворота, а перед ними - церковь Сантьяго-дель-Арабаль (в девичестве, конечно, бывшая мечеть, потому что даже при христианах это был чисто мусульманский квартальчик, но про церковь я потом в отдельном посте расскажу):



Дальше по той же улице - еще одни ворота, Солнечные (Пуэрта дель Соль), построенные в четырнадцатом веке орденом Госпитальеров:







В медальоне над входом - посвящение святого Ильдефонса в епископы, надзирающие над этим сверху ангелы, а также луна и солнце (по идее, давшее название воротам):



Те же ворота - вид сверху, со смотровой площадки мечети Кристо-де-ла-Лус (эту мечеть я тоже потом в отдельный пост вынесу):





Туманные виды с площадки:







Поднимаемся дальше в город:







Площадь Сокодовер. В мавританские времена здесь устраивались лошадиные ярмарки, при христианах - тоже ярмарки, но уже не только лошадиные (ну и аутодафе, конечно, проводились - площадь большая, места много):







Если нужно спуститься к музею Санта-Крус, то пройти туда с площади можно через симпатичную Кровавую арку (Arco de la Sangre, почему она именно de la Sangre - к сожалению, не знаю):



Под арочкой - Мигель "Наше-все" де Сервантес Сааведра:



(Еще одна минутка безвоздмездной рекламы: на углу возле Сервантеса есть забегаловка "Санта-Фе" - скромная и совершенно нетуристическая столовка. Кормят комплексными обедами - без затей, но зато вкусно и за совершенно смешные деньги: то ли за десять, то ли за одиннадцать евро за обед. Обед при этом просто неподъемен: я ОЧЕНЬ люблю пожрать, но когда "на первое" мне принесли здоровенную миску паэльи с мясом, у меня начали закрадываться подозрения, что до десерта с такими порциями я не доживу. Ладно, паэлью я, положим, одолела, но после нее притащили еще такую же миску с битками и жареной картошкой. (( Не знаю, кем нужно быть, чтобы все это сожрать, поэтому битки пришлось пропустить - уж очень десерта хотелось (на десерт был пудинг). В общем, не повторяйте наших ошибок: заказывайте один обед на двоих, чтобы не было мучительно больно за несъеденную хорошую еду!).

Возвращаемся к собору. В небе начинает проглядывать солнце, но туман никуда не делся:







Рождественская ярмарка возде собора:





Она же вечером:















Вечерне-ночной Толедо:





Еврейский квартал:





Снова соборные окрестности:







А это наш новогодний ужин. Есть у нас традиция выйти в полночь к какому-нибудь полюбившему за новогоднюю поездку порталу и там и встретить Новый год, символически чего-нибудь распив. Роль закуски на этот раз исполняли двенадцать виноградин, каковые, согласно испанскому обычаю, нужно успеть съесть, пока бьют часы (чуть не подавились к чертовой матери, однако успели; надо было виноград помельче брать).



 Ну и собственно портал Львов, под которым все это происходило:



На архивольтах портала живут полчища голубей. Бой часов на колокольне они мирно проспали, но когда после полуночи над рекой начали бабахать фейерверки, поднялся ажиотаж: я сроду не думала, что голуби могут ТАК орать...

Далі буде...

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Толедо: Родриго Немец и его фантастические твари

 

Я вот щас немного поломаю свой обычный сценарий и начну не с видов города, а с хоров местного собора. Толедский собор обилен чудесами на любой вкус (включая самый невзыскательный :-)), и среди этих чудес - резные деревянные кресла капитула на хорах пятнадцатого-шестнадцатого века. В путеводителях с истерическим энтузиазмом взахлеб рассказывается, что левую часть верхних резных панелей делал сам Берругете-младший (!!!111), правую - сам Фелипе де Боргонья (он же Филипп Вигарни, он же Филипп Бургундец), а нижнюю часть - собственно, кресла - сам Родриго Алеман (он же Родриго Немец, хотя вообще-то он из Брабанта, но испанцам было плевать)!!!!!!111111111

При этом самое замечательное в работе Родриго Алемана, с точки зрения путеводителей, это то, что он с нечеловеческим занудством старанием вырезал на спинках кресел аж тридцать пять сцен на тему последних лет Реконкисты: взятие Марбельи, взятие Ронды, взятие Комареса и еще тридцать два взятия различных городов и деревень, имя же им легион.  

И хрен там хоть один путеводитель упомянет, что ниже, на откидных сиденьях, Алеман - видимо, чтобы не рехнуться от этих бесконечных взятий, - изобразил абсолютно великолепные сценки с участием людей, нелюдей и чуть ли не всех фантастических тварей средневекового бестиария. Говорю вам положа руку на сердце: это не хуже хоров святого Петра в Пуатье и даже Портала книжников в Руане! :-))

Ладно, теперь слайды. Общий вид на хоры, зарешеченные "элегантной решеткой работы Доминго де Сеспедеса, законченной в 1548 году" (© путеводитель), пропади они пропадом, эти испанские элегантные решетки, вечно только вид перекрывают:



Поближе и в деталях:







Пресловутые сцены взятия %населенный пункт_нэйм%. Все как одна состоят из набора "крепость + мужики на лошадях справа" или "крепость + мужики на лошадях слева". Сделано здорово, но, честно говоря, если ты видел одну - ты видел их все:







А теперь самое интересное - то, что под откидными сиденьями, а также подлокотники и прочие второстепенные детали капитулярной мебели:



Двое в бане:



Монах и его брат по разуму обезьянка в монашеской рясе:



Обезьяны кормят из ложечки сову (возможно, даже не кормят, а причащают - чаша на потир похожа):



Аллегория тщеславия - русалка, расчесывающая перед зеркалом:



 Русал. Не аллегория ничего (скорее всего), зато при полном рыцарском вооружении:



Звери собрались в военный поход:



Лиса (?) и петух:



Акробат (к сожалению, здорово поврежденный):



Средневековые представления о феминизме - жены, оседлавшие мужей (вариант: ведьмы, отправляющиеся на шабаш верхом на грешниках):





Обезьяна, развернувшаяся задницей ко всему честному капитулу под традиционной табличкой "Hic est chorum" - "Хоры - здесь" (чтобы члены капитула не заблудились и не перепутали):



Птичка:





Еще птичка:



Медведь и собака (?) грабят улей:



Обнаженная ведьма верхом на ком-то из семейства кошачьих:



Слоник:



Когда коту нечего делать:



Дарт Вейдер Обезьяна в плаще и шапке:



Еще обезьянка, которую кто-то ловит:



Монах, сражающийся с бесом:



Некто кормит свинью (учитывая, что кормилец одет отнюдь не как крестьянин, прозреваю в этом иллюстрацию к какому-то местному аналогу поговорки о метании бисера или чему-то в этом же роде):



Суперурожай:



Картежник и картежница:



Снова страшный и ужасный феминизм - или же какой-то близкий сюжетный родственник "Маши и медведя" ("Не садись на пенек, не ешь пирожок", etc., etc.):



Двое несут фонарь:



Дракончик неожиданно кавайно-мультяшного вида:





"Дай лапу" Дева и единорог:



Снова банная тема: некто, принимающий ванну, и шут. К слову, средневековая ванна обычно так и выглядела: бадья с шатром-занавеской сверху, чтобы не простудиться на той холодине, которая обычно царит в здоровенном каменном доме (а у тех, кто жил в домах нездоровенных и некаменных, денег на такие эпикурейские затеи, как принятие ванны, все равно сроду не было).



Мужик лезет в сундук (подозреваю, в чужой):



Некто в тележке с книжечкой:



Борьба нанайских мальчиков в грязи (вот меня не оставляет упорное ощущение, что большинство этих сюжетов - если не все - это таки иллюстрации к каким-то народным поговоркам, как у Босха, но угадать первоисточники у меня кругозора не хватает):



Книжная лавка:



Звезды средневекового антропоморфного бестиария - блеммий (головы нет, лицо расположено на груди) и панотий (представитель расы людей с огромными ушами). Как и все прочие псоглавцы, обитали якобы то ли в Скифии, то ли на Оркнейских островах, то ли во владениях блаженного пресвитера Иоанна - в общем, там, где нормальные люди не живут:



Кстати, к вопросу о том, почему на сиденьях капитула дозволялось изображать всяких богопротивных монстров, голых ведьм и прочие веселые сюжетики. Как раз в начале зимы прочитала у Майзульса остроумное и логичное объяснение (ей-богу, логичное, можно было и самой додуматься): сиденья-то все равно соприкасаются с самой непочтенной частью тела, поэтому можно на них и что-нибудь не особо благочестивое вырезать. Ну и, опять же, сидя на всем этом безобразии, уважаемые члены капитула его, можно сказать, попирают (разницу между "попирать" и "опираться" помним?), так что все в порядке.

Хотя это совершенно не объясняет, почему все эти монстрики спокойно изображаются, в том числе, и там, где их особо не попопираешь - на спинках и подлокотниках, например. Но тут уже никто из медиевистов вменяемого ответа не дает - вы бы еще спросили, почему в святой Радегонде в Пуатье эксгибиционисты членами со стен машут (защитная магия плодородия? а на хрена она - в божьем-то храме?).

Еще энное количество фантастических тварей:











































Ну и напоследок - немного благочестия. Потрясающе милая четырнадцативечная мадонна с младенцем - так называемая Белая Дева (Virgen Blanca), то ли французской, то ли английской работы (в источниках согласья нет), стоящая там же на хорах:

@темы: Кордова - Толедо - Мадрид

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра