Силы небесные, наконец-то я дома!

Ремонт (часть первая, caro ma non troppo) окончен. Ну, не совсем окончен, но покраску откосов в своем царственном присутствии я как-нибудь переживу.

В процессе ремонта, вы будете смеяться, случился еще и микропожар. Не по моей вине (что самое удивительное), поэтому по итогам катастрофы у меня появился новый подоконник. За счет ремонтника.

Копоть на кухне убирал тоже он - искренне сочувствую этому несчастному человеку. Но все равно, в хате срач страшный: эта гребаная белая пыль лезет изо всех щелей (откуда только берется?), все это надо мыть как минимум три дня и еще три дня распаковывать вещи и раскладывать, мать их разэтак, по своим местам.

А самое смешное, что в день седьмой я поставлю елочку, полюбуюсь несколько часов на дело рук своих, увижу, что это хорошо (с) - и улечу нафиг в Прагу... :-)

---

Гугл сегодня отличный дудл-паззлик ко дню рождения Бетховена вывесил.

Соберите - не пожалеете! :-))

www.google.com/doodles/celebrating-ludwig-van-b...

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Искала открытку с Ханукой - друзей поздравить. Нашла. :-)))


Теперь пойду святого Николая для католиков искать. Главное теперь - вспомнить, кто у меня римо-католик, а кто греко-. Но в общем, всем, кто сегодня что-нибудь празднует, - хороших праздников!

---

Севильский собор

Жила-была в мавританской Севилье Самая Большая Мечеть. И были у нее самый большой минбар, и самый большой михраб, и самый большой дворик для омовений, и, понятное дело, Самый Большой Минарет.

Самый Большой Минарет был высотой аж в 70 метров и на самом верху у него были установлены четыре медных позолоченных шара, блестевшие так, что их было видно на расстоянии дня пути. Пять раз в день с минарета голосили муэдзины, а по ночам на их место забирались астрономы - потому как плоская верхушка 70-метровой дуры как нельзя больше подходила для обустройства обсерватории. Самой Большой в тогдашней Европе, между прочим.

Севильянцы очень гордились своим Самым Большим Минаретом и Самой Большой Мечетью и очень возмущались, когда конкуренты из Кордовы утверждали, что их Самая Большая Мечеть гораздо больше, а их Самый Большой Минарет гораздо выше. Севильянцы говорили, что это не считается, потому что севильская мечеть ориентирована как надо, на Мекку, а кордовская - то ли на Дамаск, то ли вообще Иблис знает куда.

Потом Севилья перестала быть мавританской (и Кордова, кстати, тоже). Пришли христианские короли, поглядели на севильскую Самую Большую Мечеть и решили перестроить ее в Самый Большой Собор. Причем именно что перестроить, а не тупо построить собор вокруг мечети, как уже сделали в Кордове.

Правда, по причине наличия отсутствия бабла денежных ресурсов перестройка несколько затянулась - приблизительно лет на триста, - но к шестнадцатому веку объект все-таки был сдан. Михрабы с минбарами убрали, дворик для омовений переименовали в Патио де Наранхос (Апельсиновый двор). А Самый Большой Минарет решили не трогать и просто надстроили над ним звонницу. На верхушку звонницы посадили флюгер ("хиральдильо" ) в виде крутящейся статуи Веры, что автоматически превратило бывший Самый Большой Минарет в Самую Большую Колокольню - или же, если по-народному, в Хиральду.

С тех пор севильянцы очень гордятся своей Самой Большой Колокольней и Самым Большим Собором. И очень возмущаются, когда им напоминают, что собор-то всего третий в мире по величине - после Носса-Сеньора-Апаресида в Бразилии и римского Святого Петра. И говорят, что это не считается, потому что если считать только готические соборы - тогда севильский точно будет Самый Большой. И это есть чистая правда. :-)

Итак, Самый Большой Готический Собор - вид с проспекта Конституции:



Вид с пласа де Триунфо - портал святого Христофора, он же портал Принца (Puerta de San Cristóbal/del Príncipe):



Перед входом - копия статуи Веры с верхушки Хиральды:



Тот же портал, вид ночью:



Кусок южного фасада вместе с Хиральдой:







Портал святого Михаила, он же портал Рождества (Puerta de San Miguel/Nacimiento):



Портал Успения (Puerta de la Asunción) - с апостолами, святыми и отцами церви:







Отдельно - апостол Петр на восточном фасаде.



Он нам служил ориентиром на местности: если
сворачиваешь в улочку напротив Петра - значит, выйдешь на калле Куна, а
это финишная прямая "домой", то бишь, в отель. А если сворачивать не
возле Петра, а возде соседней мадонны - выйдешь на параллельную улицу,
калле Сьерпес. Тоже ничего маршрут, там в конце улицы кондитерская
хорошая...

Самый Большой Минарет Хиральда:





Она же - вид из Худерии:





Собственно "хиральдильо":



А вот и Апельсиновый дворик, он же бывший мечетный дворик для омовений. Мавританские фонтанчики никто не тронул. Ворота, ведущие с улицы во двор, тоже перестраивать не стали - просто переименовали в портал Прощения (Puerta del Perdón) и налепили с внешней стороны скульптур - того же нашего "путеводного" апостола Петра, в частности.





Из дворика можно зайти в сам собор - через портал Непорочного Зачатия (Portada de la Concepción). Вот он:











Капительки с грифонами и пеликанами:



И с петухами:



Внутри собор ожидаемо здоровый - и, в противоречии с радующей глаз соразмерностью внешнего вида, на редкость бестолковый. Выглядит вся эта соборная внутренность как лес из колонн, от чего немного кружится голова и не сразу понятно, куда бы следует пойти. По центру нефа воткнуты хоры и главная капелла, а по периметру ютится стопиццот капеллочек разного стиля и разной эстетической ценности.

Вид на Главную капеллу - издали (и слава богу, что издали. Потому объясню, почему):



"Захорье" - алтарь Святой Девы Исцеляющей, или Утешительницы (короче, Virgen de los Remedios), расположенный сзади хоров:







Сбоку от алтаря "припаркован" здоровенный тенебрарий - суперподсвечник, который зажигают во время "темных" служб (Tenebrae). "Темные" службы - это утрени в Страстной Четверг, Страстную Пятницу и Великую Субботу (в общем, те самые Leçons de Ténèbres, что у Шарпантье). В тенебрарии пятнадцать свечей (кто не верит, может сам подсчитать) - по числу псалмов, которые читаются на каждой утрене. В начале службы зажигают все пятнадцать и после каждого псалма одну свечу гасят.







Соборные витражи:





Витраж со святыми Иустой и Руфиной - покровительницами Севильи. Их можно увидеть в каждой севильской церкви (а в некоторых - и не по одному разу) и легко опознать по непременному наличию Хиральды посередине.



Витраж в капелле святого Эрменегильда:



Почти прямо напротив тенебрария есть маленькая темная капеллочка с "Ангелом-хранителем" Мурильо. Надо сказать, в отличие от итальянских церквей, в Испании (по крайней мере, в Андалусии) церковная живопись экспонируется просто безобразно. Подсветка отсутствует как класс, и, соответственно, если рядом нет окна, то темно как в заднице, а если, не дай бог есть, то все бликует таким страшным образом, что вообще ни черта не разглядишь.

Возле "Ангела" окна нет - он засунут в зарешеченный закуток в углу, и чтобы обнаружить его там, надо здорово постараться. Если бы мы по привычке не прикупили сразу в соборном магазинчике путеводитель (кстати, очень толковый!), то прошли бы мимо, ничего не заподозрив. Вот спрашивается, какого бы рожна не поставить автоматы с подсветкой, чтоб туристы денежку кидали, - и собору прибыль, и Мурильо рассмотреть можно было бы нормально...

Понятно, что снимок этого замечательного "Ангела" у меня получился говно говном, поэтому привосокупляю репродукцию из Википедии - чтоб хоть какое-то представление дать:





С мурильевским же "Антонием Падуанским" - та же беда. Возле него, как на грех, имеется здоровенное окно, из-за чего лак бликует так, что самого Антония фиг рассмотришь.



Зато можно разглядеть замазанный шов вокруг фигуры Антония. Оказывается (это мы кусок чужой экскурсии подслушали), несколько лет назад какой-то ебанат нехороший человек, огорченный невозможностью спереть картину целиком (она только в высоту метра четыре минимум), вырезал и украл кусок с самым дорогим - собственно, с самим Антонием.
Однако, как сказал экскурсовод, севильянцы по этому поводу париться особо не стали - Антоний Падуанский считается небесным покровителем всех, кто ищет утерянное, поэтому все решили, что кого-кого, а самого себя святой найдет. И что характерно, не ошиблись. :-)) Довольно скоро кусок с Антонием где-то всплыл, был с почетом возвращен в собор и вставлен назад в картину. :-)



Ну и опять-таки картинка из Википедии - цвета не те, но хоть как-то разглядеть можно. Я, во всяком случае, только здесь этого Антония рассмотреть и смогла. (

Кроме Мурильо, в соборе имеется еще много Варгаса (который, впрочем, здесь на меня никакого впечатления не произвел), а также множество скульптур различной художественной ценности. Оно, конечно, к испанской церковной скульптуре надо еще привыкнуть - уж больно она, скажем так, своеобразна. :-)) Среди этих раскрашенных статуй можно встретить как и шедевры почище "Моисея", так и невероятную дрянь - нечто вроде средневекового варианта советских целлулоидных пупсов. Вообще, я как-нибудь сделаю подборку именно с местной церковной скульптурой, а сюда выложу просто несколько штук.

Итак, Лоренсо Меркаданте, алтарь Святой Девы-С-Земляникой (Virgen del Madroño). Группка немножко "пупсовая", но милая, словно фотография в семейном альбоме: мама, ребенок и... ну, предположим, дядюшка. Принесший пацаненку гостинец - земляничку в корзинке.

Снимок у нас получился не самый удачный, но этот земляничный алтарь расположен в таком же собачьем углу, что и мурильевский "Ангел", а нормальной фотографии я что-то нагуглить не могу. Так что извините.



А вот это уже без всякой "пупсовости" - это титан местной барочной скульптуры, товарищ Мартинес Монтаньес. Дева Непорочного Зачатия, называемая в народе "Сьегесита" - "Слепая" (из-за опущенных век):



Ну и вот еще довольно славный младенец Иисус (не помню, чей), идущий по головам поддерживаемый херувимами.



А теперь, граждане, приготовьтесь: сейчас я покажу страшное.

Ретабло Главной капеллы (Capilla Mayor). Золотище, налепленное килограммами, разит наповал и делает больно глазам. Кроме шуток, созерцать ЭТО больше двух минут подряд невозможно - глаза начинают именно что вытекать. Говорят, где-то там на этом ретабло есть дофигища каких-то гениальных скульптур, но проверить это нереально: проклятое золотище визуально сожрало все. До сих пор самой страшной вещью в мире я считала коронационную карету из музея в Шенбрунне - так вот, ничего подобного: Капилья Майор делает карету одной левой, не оставляя никаких шансов на победу.





Перед Капильей Майор - "уникальная решетка стиля платереско" (с), оценить которую толком невозможно. По тем же причинам, что и статуи на ретабло. Впрочем, этих "уникальных решеток в стиле платереско" в любом андалусском историческом здании по три штуки на квадратный метр сыщется, а по-настоящему впечатляет, имхо, только одна - в Королевской капелле при Гранадском соборе. Но фотографировать там было нельзя.



Зато прямо напротив этой страшной Капильи - несказанной красоты хоры. Резьба по дереву и никакого золота!









Решетка хоров:



Ну вот как, скажите, как можно было впихнуть в один и тот же собор эту красотищу - и тут же бок-о-бок с ней такую чудовищную раззолоченную херню? Это же просто уму непостижимо!..

К счастью, слева от Капильи Майор тоже есть где отдохнуть глазу. Вполне симпатичная гробница Колумба (воздвигнутая в конце девятнадцатого века) - на фоне фрески со святым Христофором:



Предполагается, что четыре герольда, несущие гроб, символизируют четыре испанских королевства: Кастилию, Леон, Арагон и Наварру.

Наваррский герольд:





Арагонский герольд:



Правда, если по-честному, то подлинность останков в этом шикарном гробу до сих пор не доказана. Потому как останки эти путешествовали по миру чуть ли не больше, чем их хозяин при жизни.

Колумб, как известно, умер в Вальядолиде, но завещал похоронить себя в Новом Свете. На завещание, конечно, поначалу забили, и останки двадцать лет покоились в одном из вальядолидских монастырей. Потом о Колумбе вспомнили севильянцы (спохватились, называется!) и торжественно перетащили останки к себе в собор - то бишь, сюда. Еще через несколько лет Карл Пятый по просьбам родственников покойного решил выполнить последнюю волю Колумба и отправил прах в Санто-Доминго.

Потом по разным политическим причинам (войны-бунты-революции) прах долго кочевал между Санто-Доминго и Гаваной, пока, наконец, Испания не выцарапала его себе назад. Случилось это в конце девятнадцатого века, а потом настал век двадцатый и различные умники начали лезть в гроб с экспертизой: а действительно ли там хранятся кости Колумба или вы нас всех обманываете? Вроде бы как, последней подвижкой по этому делу было заявление, что ДНК-то схожи, но скелет как-то мелковат. Так что, может быть, там лежит и не сам Колумб, а его сын Диего. Масла в огонь подливают Санто-Доминго и Гавана, в свою очередь, талдычащие, что подлинный Колумб 146% лежит у них (в Гаванском кафедральном или в кафедральном Санто-Доминго - в зависимости от заявляющего), а все прочие - просто мошеннические подделки. В общем, вот вам голова Иоанна Крестителя в детстве, вот вам голова Иоанна Крестителя в юности...

Ну и напоследок - часовня Святой Девы де ла Антигуа:







Вообще, этот образ Девы де ла Антигуа - нечто вроде нашей Владимирской или Казанской богоматери, которая висит чуть ли не в каждой церкви. Мы ее видели в гранадской Сан-Мигель-Бахо и, кажется, в севильском же Сан-Сальвадоре - а сам культ, если я правильно поняла, зародился в леонском городке Ла-Антигуа, то ли в девятом, то ли в десятом веке.

Слева от алтаря часовни - шестнадцативечная гробница кардинала Диего Уртадо де Мендоса работы Доменико Фанчелли:



А теперь - внимание: справа от алтаря - ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ, но восемнадцатичечная гробница архиепископа Луиса де Сальседо-и-Аскона. Архиепископу (еще при жизни) так понравилась кардинальская гробница, что он распорядился скопипастить себе точно такую же, только гербы поменять...

@темы: Севилья - Гранада - Мерида

---

Мать моя женщина, ну наконец-то хоть кто-то, кроме Фредди, спел "Богему" так, что ее можно слушать. :-))



0:50 - Who Wants To Live Forever
6:00 - No-one But You
11:40 - Somebody To Love
18:20 - We Will Rock You
28:20 - Bohemian Rhapsody

А Брайану Мэю - любовь и респект, как всегда. Viva il dottor May!

---

Селларсовский "Геркулес"

Ух ты ж, блин, какой укур! :-)))





А лучше всех человек-ананас сам Селларс. :-))

@темы: Гендель, Handel, Hercules

---

Мерида

Сейчас она - захолустный городок в Эстремадуре, почти под самой границей с Португалией. А когда-то была Эмеритой Августой, столицей римской провинции Лузитания. Основал ее Октавиан Август - как поселение для ветеранов испанских легионов (потому-то и Emerita - "ветеранская", или же, если дословно, "заслуженная" ). Город получился здоровенный, благоустроенный (как-никак областной центр столица провинции), поэтому сейчас Мерида считается рекордсменом по числу сохранившихся римских развалин за пределами Италии.

Тащились мы сюда с программой-минимум поглазеть на древнеримский супермост через Гвадиану и древнеримский же суперакведук. Дети инженеров, инженерами не ставшие, всегда сохраняют какой-то пиетет перед родительской профессией :-)). Попутно мне лично еще очень хотелось попасть в местный музей римского искусства (говорят, богатейший), но на музей уже не хватило ни времени, ни сил. По-хорошему, в этой Мериде со всеми ее распрекрасными развалинами надо сидеть неделю, но отпуск был не безразмерный. Пришлось ограничиться кратким залетом из Севильи в формате "туда и назад".

Благо, от Севильи до Мериды всего три часа автобусом. Выехали мы с Пласа де Армас в семь утра. Поскольку Испания ничтоже сумняшеся живет по центральноевропейскому времени, семь утра в конце сентября - это темень хоть глаз выколи. И пол-восьмого - тоже хоть глаз выколи. Восемь утра - уже что-то видно. Ну а дальше, наконец, начинается нормальное человеческое утро.

Так что вот так мы и ехали: за окном темно, только время от времени мелькают городишки - все как один беленькие, маленькие и очень чистенькие (впрочем, Испания вся чистая, прямо вылизанная: хорошо, что мы ехали сюда не из Неаполя - то-то был бы культурный шок... :-)))

Читать дальше

А это я - стучу зубами и пытаюсь завернуться в одеяло. Кондишн в автобусе раскрутили с расчетом на полдень в пустыне Сахара.



Вообще, Андалусия за окном как-то очень быстро кончилась и началась Эстремадура. Пейзажи вокруг начали сильно смахивать на мою историческую родину - кругом степь с холмами и буераками, вот разве что лесопосадок нет.





Лесопосадок нет, зато пальм до черта. Это, еси мне память не изменяет, Сафра:



Кстати, о пальмах. Здесь они, понятное дело, на каждом шагу, и мы все ржали: вот, мол, наконец-то у нас будут фотографии из отпуска как у нормальных людей: туристы под сенью пальм, так сказать. А то прям в обществе и похвастаться нечем - обычно наши фотки все как одна формата "я и три торчащие из земли каменюки храм божественного Юлия". Нелюбителей каменюк, само собой, нифига не впечатляет.

Однако тут мы сильно обломались. После предъявления фотографий с пальмами прозвучал убийственный вопрос: "А с МОРЯ фотки где???". Нигде. ( Не были мы на море - тут бы хоть с сушей местной разобраться...

А вот, наконец, и Мерида. Площадь Испании и кафедральный собор святой Марии. Точнее, сокафедральный (concatedral): это какая-то местная фишка - делить кафедру между двумя соборами. Зачем - не знаю: наверное, чтоб никому обидно не было. Второй "конкатедраль", как мы узнали, находится в соседнем городке - в Бадахосе.



Площадь хорошая - провинциальная такая, тихая. Чистенькая, опять же. Правда, жарко, влажно и куча мух - черт их знает, откуда они берутся, но я в жизни столько мух не видела. Собор оказался закрыт, поэтому пошли мы на улицу Леннона - в этом чудесном захолустье есть улица Джона Леннона, блин, хочу себе в Киеве такую!



Если идти по этой улице Леннона, можно выйти на следующую площадь, на углу которой квартирует очень толковое и вменяемое турбюро, где выдают бесплатные карты и объясняют (по желанию - на хорошем английском), как и куда пройти. Билеты в музей и в развалины на раскопки можно купить там же.

А вот и раскопки. :-)) Фактически, это окраина города (она и при Октавиане Августе окраиной была), и римляне мудро вынесли сюда все цирки-театры-амфитеатры, чтобы не перегружать городской траффик. А то ведь один амфитеатр 15 тыщ зрителей вмещал, а городские улицы хоть и по-римски широки - не в пример средневековым закоулкам, которые в старых городах обычно нагло именуются улицами, - но не безразмерны. И вообще город не резиновый.



Вообще, о соблюдении ПДД в городской черте римляне очень заботились. На снимке выше амфитеатр - так вот, за этим амфитеатром, как написано в нашем путеводителе, сохранился древнеримский "лежачий полицейский" - чтобы всякие понаехавшие из лузитанских ебеней, въезжая в город, сразу скорость сбрасывали. А то разъездились тут, понимаешь, шумахеры автомедонты хреновы, порядочным пешеходам и дорогу нормально не перейти.. .

Тот же амфитеатр: арена и трибуны.







Построил все это счастье зять Октавиана Марк Агриппа - в рамках приучения местных жителей к римской культуре и цивилизации. А поскольку какая же может быть культура без гладиаторских боев и прочей развлекательной кровищи, понятное дело, постройка амфитеатра в Мериде была государственной задачей номер один. Поэтому строили добротно и, в полном соответствии с заветами Витрувия, разумно и эргономично: в плане - эллипс, трибуны разделяются на сектора, у каждого сектора свой отдельный вход, чтобы болельщики заторов не создавали. В общем, та же самая схема, по которой до сих пор строятся все нормальные стадионы.

Выход на арену:



Углубление в центре - это звериная яма. Еще по периметру арены есть ниши - бывшие клетки (низенькие, заразы: я чуть макушку не свезла, когда туда лазила).

Ниша снаружи:



Ниша изнутри:



На входе в амфитеатр, кстати, целый парад картонных манекенов, изображающих гладиаторов разных корпораций в полном снаряжении. Вот это секутор:



Собственно, секутор - это подвид мирмиллона, и сражался он, как и положено всем мирмиллонам, против ретиария: секутор, значится, с гладиусом и в тяжелом вооружении (соответственно, неповоротливый, как слон), а ретиарий в одних трусах без доспехов, всего лишь с рыбацкой сетью, тризубцем и ножичком (зато очень шустрый). Выглядело все это как-то так:



Для тех, кому одного амфитеатра не хватало, римские власти отгрохали еще и цирк (до которого мы не дошли () - уже не на 15, а на 30 тысяч зрителей: кроме кишок-кровищи там можно было еще устраивать гонки на колесницах. А для вшивой интеллигенции эстетов рядом с амфитеатром в 15 году н.э. построили шикарный театр:













То, что мы видим - это результат реставрации, которая нынче является предметом специальной олимпиады среди археологов: мол, реставрировали не так, реставрировали не то... Может быть. Но я лично реставраторам сильно благодарна. Я люблю развалины (они обычно и as is красивы), но я-то не археолог и не историк и получить полное впечатление "как это выглядело до того, как стало развалиной" не могу. А вот по результатам реставрации - могу. :-)) И впечатление мое теперь таково: обалденные театры у римлян были. :-)) В этом театре, кстати, еще и театральные фестивали проводятся - на площади Испании с лета осталась висеть афиша: Софокл, Аристофан, Сенека, Сервантес с "Осадой Нуманции" и всякие современные авторы, пишущие на антично-мифологические темы.

У выхода из археологической зоны (он же, собственно, и вход :-)) есть отличная книжная лавочка и отличный же кафетерий. Кормят, как и положено в провинции, дешево, вкусно - и так обильно, как будто предполагается, что у клиента три желудка. Я попросила легенький десертик - мне принесли кусок торта размеров с "Титаник".



Возвращаемся в город. Портик городского форума



Там же, на форуме - храм Дианы. То бишь, конечно, не Дианы, а божественного %imperator_name% (подставить имя соответственно текущей политической конъюнктуре). Но неправильная аттрибутация прижилась и так оно во всех путеводителях и значится - храм Дианы. Построен где-то в 1 веке эн э, уцелел и не был растащен на стройматериалы только благодаря графам де Корбос, которые решили построить вокруг красивых колоннадочек свой дворец. Вот та штука с ренессансными арочками на заднем плане - это как раз остатки графского дворца:



Выходим к речке. На набережной стоит римская волчица - подарок от городских властей современного Рима: мол, помните, смерды провинциалы, чьих вы будете...



Но вообще Рим тут действительно везде. Вывески на доме напротив: некие курсы под названием "Цезарь" и, прости господи, автошкола "Прозерпина".



Я, конечно, понимаю, что Прозерпина - это еще и древнеримское водохранилище недалеко от Мериды (12 километров), но, блин, в автошколу с таким названием я бы не пошла - а то, знаете, мало ли что... :-)))

А вот Главная Цель Путешествия №1 - римский мост через Гвадиану. Красавец и умница, 790 метров - самый длинный из сохранивших античных мостов, построен еще во времена Октавиана, а первый глобальный капремонт пережил только в начале 17 века. Лет двадцать назад по нему на всякий случай ограничили автомобильное движение - хотя, по-моему, эта штука выдержит даже прямое попадание ядерной бомбы.

Вообще, все эти древнеримские инженерные сооружения вызывают немой экстаз с единственной мыслью: "Ух, как строили! Ух, как строили, сволочи!!!"









Отдельно оценим ширину: тут не то что пресловутые две повозки разъедутся (как оно полагается по древнеримским ГОСТам) - тут и все три влезут. Эмерита Аугуста - город без пробок!



А вот его младший брат - римский мостик через Альбаррегас. Альбаррегас - это приток Гвадианы, ручеек из разряда "переплюнуть можно" - он и в римские-то времена был не особо широк, но мост через него все равно построили.



Рядом с мостиком - Главная Цель Путешествия №2, Акведук Чудес (de los Milagros). Начинался он в 12 километрах от Мериды, возле уже упоминавшегося водохранилища имени Прозерпины. От водохранилища вода шла по акведуку до самой городской черты, где вся эта система заканчивалась водонапорной башней. Башня до наших дней не дожила - то ли землетрясения доконали, то ли потомки на стройматериалы разобрали (учитывая римские стандарты качества, второй вариант более вероятен). А вот акведук частично сохранился - весь из себя красавец, трехъярусный (участок над долиной Альбаррегаса) и слоеный, как пирог: слой каменный, слой кирпичный, слой каменный, слой кирпичный - опус микстум, короче.











Вот там, куда заворачивает ряд маленьких столбов, по идее, и должна была быть водонапорная башня:



А пока мы отдыхали на травке под акведуком, со стороны Альбаррегаса прилетело целое кодло белых цапель. Я попыталась изобразить из себя авгура и вспомнить, что там должны предвещать белые цапли с севера. Ни хрена не вспомнила, но на всякий случай напророчила всем счастья и мир во всем мире. Цапли, тем временем, рассредоточились по территории и принялись алчно выклевывать что-то из травы. Может, лягушек, может, кузнечиков каких-нибудь - но, наверное, все-таки, кузнечиков. Лягушку в клюве мы бы через видоискатель углядели.











Я так думаю, где-то здесь на акведуке эти цапли и гнездятся. Во всяком случае, чьи-то гнезда здесь точно есть.



Все бы было хорошо, но уже начинало конкретно темнеть. Попрощались мы с чудесным акведуком и его цаплями, побрели на площадь Испании, выпили там чайку-кофейку и покатили "домой" - в Севилью. До отеля добрались уже совсем к ночи, смыли с себя древнеримскую пыль и завалились спать без задних ног...

@темы: Севилья - Гранада - Мерида

---

Чудова жабка

У знакомых дети подцепили в школе запоминалку про цвета радуги на украинском. Ей-богу, в первый раз слышу! :-)) Мне-то ее в школе ни на украинском, ни на русском не рассказывали, даже про русских "охотника и фазана" не учителя, а кто-то из родни просветил.

Чудова Жабка Жалібно Заквакала: "Бажає смачного француз?"
(Замечательная лягушечка жалобно заквакала: "Желает вкусного француз"?)

Ч - червоний (красный), Ж - жовтогарячий (он же оранжевий, он же помаранчевий - оранжевый), Ж - жовтий (желтый), З - зелений (зеленый), Б - блакитний, С - синій (синий), Ф - фіолетовий (фиолетовый).

А еще я нашла вариант с оранжевым - прямо таки профессиональный: :-))

Чекав Обіду Журналіст, З'їв Бутерброд - Став Футболіст.
(Ждал обеда журналист, съел бутерброд - стал футболист).

И матримониальное:
Чоловік Охоче Жінку Заміж Бере Собі Файну.
(Мужчина охотно женщину замуж берет себе красивую).

Вот про помаранчевий почему-то ничего не нашлось. Зато пока искала, нашла еще две русских:
Как Однажды Жак-Звонарь Головой Сломал Фонарь.

И осовремененный "охотник":
Каждый Оформитель Желает Знать, Где Скачать Фотошоп. :-))

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Японцы прислали матушкиному отделу пояснения к схеме. На русском.

Самый шедевральный фрагмент:

"Клапан земного шара, с железой которого не стоит вакуумная сторона".

Ну, с клапаном все еще куда ни шло - это шаровой вентиль. "Железа", надо понимать, сальник, но, в общем, ХЗ. Все остальное точно ХЗ, но, слава богу, схема прилагается. Так что, есть надежда, что дешифруют... как-нибудь...

@темы: "Ноутбук Анны Магдалены Бах"

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Моя любимая реклама в Северодонецке: :-))

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Севильский Алькасар: часть вторая, христианская

Доброй ночи, с вами снова радио "Алькасар"! Сегодня у нас в программе часть садово-огородная фонтанная, а также немножко архитектурного наследия католических королей, которое по сравнению с мудехарскими чудесами из первой части фигня фигней, но кое-что посмотреть все-таки стоит. :-)

Итак, сады Алькасара. Понятное дело, они здесь были еще при маврах (какие же мавританские дворцы без мавританских садов!), но как они тогда выглядели - уже никто не знает. Потому что в шестнадцатом веке католические короли эти самые сады основательно переформатировали, призвав на помощь итальянских архитекторов. Например, синьор Вермондо Реста взял и перестроил крепостную стену эпохи Альмохадов в симпатичную галерею, которая стала называться Galería del Grutesco - Гротовая Галерея.

Вот она:

С галереи открываются виды на пальмы-лавры-олеандры и прочие субтропические роскошества. Да, еще и жасмин везде благоухает сногсшибательно (в прямом смысле слова) - с радиусом поражения в десять метров от каждого куста, а кустов жасминовых в алькасарских садах мно-о-ого...

А вот из-за пальм Хиральда выглядывает - собор-то совсем рядышком:

Фонтан Меркурия:

И рыбки в фонтане:

Рядом с фонтаном Меркурия - бани Марии Падильи, фаворитки Педро Жестокого. Вроде бы, как мы вычитали в путеводителе, дон Педро вменял своим советникам в обязанность присутствовать при купании своей любовницы, но нафига и как этот эксгибиционизм должен был сочетаться с честью и достоинством благородной кастильской дамы - путеводитель не объясняет. Поэтому имею подозрение, что какая-то из черепашек в издательстве сильно расфантазировалась...

Беседка Карла Пятого. Арочки ренессансные, изразцы мудехарские:

И непременный фонтанчик внутри - от этой мавританской моды никуда не деться (да и не надо деваться, ибо при здешнем климате фонтанчик в помещении - самое то!):

Растительный лабиринт. Похожий мы видели в Зальцбурге, но здешний куда гуще и куда колючее. Бродили мы по нему от силы минут пятнадцать, а исцарапалась я так, что следы еще неделю не сходили.

А вот это воистину чудо из чудес: водяной орган! Услышали мы его, еще пока по лабиринту бродили. Думаю: где орган, откуда тут орган, покажите мне орган! Но когда мы из лабиринта выбрались, орган замолк. Идем дальше по аллейке под Гротовой Галереей и натыкаемся на табличку возле вот этого вот симпатичного фонтанчика - а это, оказывается, не просто фонтанчик, это орган и есть! Единственный сохранившийся в Испании, только недавно отреставрирован и доведен до ума каким-то очень крутым итальянским специалистом!

Караулили-караулили мы под этим органом - а вдруг опять заиграет! - но так и не дождались. Не попали, видать, в концертное расписание. (

Из садов можно зайти в Готический дворец (Palacio gótico), построенный в тринадцатом веке Альфонсо X Мудрым и потом потихоньку перестраивавшийся чуть ли не каждым следующим королем (кроме дона Педро - у того, как мы уже знаем, вкусы были немножко другие и в гробу он видал всю эту местную светскую готику). Во дворце имеются фламандские гобелены (местами интересные, местами - так себе) и вездесущие изразцы-асулехос, только уже не в мудехарском стиле, как во дворце дона Педро, а вполне себе в европейском:

Военно-патриотические гобелены - с морскими баталиями:

И с картой:

С обратной стороны комплекса - если заходить из Охотничьего дворика, справа от входа во Дворец дона Педро, - имеется строение под названием Каса де Контратасьон, то бишь, Торговый дом - бывшее королевское агентство по делам торговли с заморскими колониями.

Основной функцией этого заведения, основанного еще Изабеллой Кастильской, было тащить и не пущать следить за соблюдением монополии Испании на торговлю с Вест-Индией, а также драть по 20% стоимости товаров со всех, кто эти товары привозил. Впрочем, 20% - это еще ничего, с тех, кто привозил золото, бывало, драли и все 100 - то бишь, отбирали все золотишко подчистую, а взамен выдавали королевские облигации, в коих Его Испанское Величество обязывался когда-нибудь отобранное компенсировать, но не по рыночным ценам, а по лично им, королем, установленным. Однако торговцев эти бумажки, подписанные едва ли не самолично монаршьей десницей, почему-то не радовали, и они непатриотично начинали организовывать контрабандные каналы - и весьма успешно, но это уже совсем другая история.

К концу XVIII века королевский Торговый дом потихоньку загнулся, а дальше уже и сами колонии начали исчезать как класс. Теперь здесь экспонируются выставка старинных вееров, моделька колумбовской "Санта-Марии" и шестнадцативечное ретабло работы Алехо Фернандеса "Богоматерь мореплавателей" (La Virgen de los Navegantes). На ретабло Богоматерь укрывает своим покровом Фердинанда Арагонского, Карла Пятого, Америго Веспуччи, Колумба, кого-то из Колумбовых соратников, а также некоторое количество недобитых конкистадорами обращенных в христианство индейцев.

Для лучшего рассмотрения - картинка из Википедии:

"Санта-Мария":

Ну и на прощание - Ворота Льва (они же - Охотничьи), через которые можно зайти в Охотничий дворик, где расположены Каса де Контратасьон и вход во Дворец дона Педро со всеми его мудехарскими чудесами. Если я еще раз попаду в Севилью, возьму себе ночной билет в Алькасар - у них, вроде, практикуются ночные посещения, как в Альгамбре. И подсветка там, говорят, сказочная...

@темы: Севилья - Гранада - Мерида

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра