Пуатье: всякая всячина

[kurufin_the_crafty]

Чудный, замечательный древний городок, расположенный в глубокой жопе мира провинции - но это продвинутая жопа мира провинция, из которой до Парижа можно добраться на TGV всего за час (300 километров одним махом - аж уши закладывает), где городские автобусы бегают через каждые пять минут, где центр оккупирован бутиками и шикарными книжными магазинами и где, наконец, квартирует всемирно известный университет, в котором еще сам Рабле учился (и Пантагрюэль тоже :-))).

Две тысячи лет назад сюда заявился Юлий Цезарь ("Gallia est omnis divisa in partes tres", да), нашел, что эта конкретная часть Галлии тоже очень даже ничего, и завоевал ее к чертовой матери, в результате чего древний галльский город Лемонум стал называться Пиктавий (Pictavium), потому что римлянам лень было выяснять, что это за Лемонум такой, а с Пиктавием все понятно - пиктоны тут живут, галльское племя такое. Впоследствии в рамках мутации местной вульгарной латыни во французский язык латинский Pictavium превратился в Poitiers, и так он до сих пор и называется - Пуатье.

Еще кое-что о городе, его безбашенных герцогах, Алиеноре Аквитанской и Ричарде Львиное Сердце

В десятом веке нашей эры здесь воцарилась развеселая династия Рамнульфидов - названных так по имени Рамнульфа II, графа де Пуатье, бодрого средневекового гопника, по собственной инициативе провозгласившего себя сначала герцогом всея Аквитании, а затем и королем ее же. Правда, королевская корона за Рамнульфидами так и не закрепилась (собственно, самозванный король был первым и последним, у кого хватило хамства себя так называть), но титул герцогов Аквитании и графов Пуатье семейство сохранило. Из-за этого двойного титула потомки Рамнульфа вошли в историю под крайне замысловатой нумерацией: Гийом III (I) Лохматый (то есть третий из Гийомов - герцогов Аквитанских и первый - из графов Пуатье), Гийом VI (IV) Толстый, Гийом VII (V) Орел и т.д., и т.п.

Теоретически все эти Гийомы считались вассалами короля Франции, но по факту вертели своего сюзерена на известном органе как хотели - просто потому что плодородная Аквитания была куда больше, богаче и могущественнее, чем жалкий королевский домен Иль-де-Франс. Вообще же, династия эта изобиловала яркими личностями: практически все аквитанские герцоги были мужиками здоровыми, красивыми, большими бабниками и скандалистами (редко кто умудрялся прожить жизнь, не разведясь с одной-двумя женами и не учинив при этом скандал на пол-Европы), вечно встревали в какие-нибудь военные заварушки в родном герцогстве и за его пределами, но при этом заботились о культурном процветании любимой родины и прикармливали у себя при дворе разнообразных средневековых интеллектуалов.

Самым ярким из Рамнульфидов был знаменитый Гийом IX (VII) Трубадур - превосходный поэт, первый из известных нам провансальских трубадуров, непоседа-авантюрист с шилом в жопе, скатавшийся в Крестовый поход 1101 года и успевший удачно унести оттуда ноги (прочих освободителей Гроба Господня мусульмане перерезали едва ли не подчистую), и, подобно всей его родне, неисправимый бабник, отклеивший у своего вассала Эмери де Шательро законную жену и сплавивший собственную супругу в монастырь. Этот скандал в благородном аквитанском семействе обсуждали по всей Европе, а римский папа даже отлучил Трубадура от церкви за такие фокусы - но Трубадур был мужик упрямый, любовницу законному супругу не вернул, а впоследствии еще и выдал ее дочь от виконта де Шательро за своего сына, будущего Гийома X (VIII) Святого.

Закончилась династия, как известно, на великолепной Алиеноре Аквитанской - внучке Гийома Трубадура по отцу и внучке прекрасной виконтессы де Шательро по матери. Унаследовав то ли в пятнадцать, то ли в семнадцать лет Аквитанию и Пуатье, Алиенора по завету покойного батюшки вышла замуж за будущего короля Франции Людовика VII. За десять лет брака с Людовиком она успела родить ему двух дочерей, поучаствовать в крестовом походе (достойная внучка своего дедушки!) и бесчисленное количество раз поругаться со своим коронованным супругом. В конце концов измотанный пламенным темпераментом Алиеноры Людовик согласился дать ей развод (по официальной версии, супруги ВНЕЗАПНО обнаружили, что находятся в недопустимой степени родства - в общем, все как обычно), и Алиенора тут же выскочила замуж за Генриха Плантагенета, графа Анжу.

Надо сказать, что такого поворота Людовик не ожидал. Во-первых, Плантагенеты были для французского королевского дома тем же, чем и Рамнульфиды, то есть вечной занозой в заднице: неприлично богатые и могущественные вассалы, традиционно плевавшие на своего сюзерена с высокой колокольни. Во-вторых, через год после свадьбы Генрих, у которого земель и так было до хренища, стал еще и королем Англии (как сын Матильды Английской, дочери английского короля Генриха I). В итоге в руках у этой сладкой парочки оказались Англия, Анжу, Нормандия, Мэн и Тур (владения Плантагенета), а также Пуатье и Аквитания, которые Алиенора после развода с Людовиком, что называется, унесла с собой. По сравнению со всем этим несчастный королевский Иль-де-Франс был просто убогим мизером, что, конечно, Людовика сильно огорчало, но исправить уже ничего было нельзя.

Что же касается Алиеноры, то во втором браке семейная жизнь у нее оказалась не менее бурной, чем в первом. Они с Генрихом (который тоже был тот еще ебанат пассионарий) ссорились, мирились, снова ссорились и снова мирились, потом опять ссорились, и в конце концов Алиенора даже успела по милости супруга посидеть в тюрьме (ну ладно, не в тюрьме, а в Винчестере под домашним арестом, но зато целых шесть лет!). Тем не менее, за годы этого брака вечно ссорящаяся парочка наплодила аж восемь детей - включая всем известного Ричарда Львиное Сердце, маминого любимчика, мамину радость, главный Алиенорин свет в окошке, которого она изначально растила не как короля Англии (Ричард был не самым старшим из сыновей), а как будущего герцога Аквитании и графа Пуатье. В итоге так оно, собственно, и получилось: всю свою жизнь Ричард был куда более аквитанцем, чем англичанином, и, даже став королем, проводил намного больше времени в Бордо или в Пуатье, чем в унаследованном от отца королевстве. (Впрочем, он мог себе это позволить: пока он тусовался в своей любимой Аквитании, мама Алиенора руководила Англией твердой рукой, чтобы по возвращении любимый сынок мог не утруждать себя лишними хлопотами).

Однако вернемся к Пуатье. Как видим, в качестве приданого Алиеноры он на некоторое время оказался в числе английских владений, но в тринадцатом веке французские короли снова отжали его себе. Лишившись статуса столицы ранее де-факто независимого государства, город потихоньку стал превращаться в тихую провинцию, каковой мы сейчас его и наблюдаем.

Пуатье не особо популярен среди туристов (а зря!), но зато его очень любят искусствоведы, потому как это такой заповедник романской архитектуры, какого еще поискать надо. (На самом деле, в этом смысле городу сыграла на руку его глубокая провинциальность: если в более продвинутых местах старую романщину норовили перестроить по новой моде в готику/классицизм/барокко и проч., и проч., то здесь этим заниматься особо было некому - могущественные аквитанские герцоги закончились, а центральной французской власти, похоже, было просто пофигу. Поэтому все, что не успело рухнуть от старости, сохранилось практически в первозданном романском виде).

Впрочем, могучих романских монстров, вроде Нотр-Дам-ла-Гранд, я сегодня трогать не буду - для этого отдельный пост кропать надо, так что покажу пока просто всякие городские разности - всего понемножку.

Рю де ла Шен - улица Цепей, или Цепная, которую местное население некогда любило перегораживать цепями во времена всяческих народных бунтов и прочих массовых мероприятий, а также чтобы телеги, едущие по направлению к рынку, не устраивали в городе лишних пробок. Вид сверху вниз:





И снизу вверх:



Наверху улицы стоит особняк Фюме, построенный в конце пятнадцатого века тогдашним мэром Пуатье Пьером Фюме де ла Перьером в стиле пламенеющей готики и с закосом а-ля "замок благородного сеньора". На самом деле среди дворян того времени подобные замки как раз начали выходить из моды (спасибо, наобитались уже в этих каменных мешках по самое не хочу - подавай нам теперь изящные шато в ренессансном стиле!), но Фюме был буржуа-нувориш, ему такие старинные "бла-ародные" штучки очень нравились. Так что в итоге имеем памятник мэрскому тщеславию (очень красивый, надо признать), в котором сейчас обитает филфак университета Пуатье. :-))

















Проходим немного дальше: площадь Свободы, украшенная статуей Свободы же (копией, естественно). Поскольку французы - люди практичные, то светоносная Свобода выполняет свои прямые обязанности - освещает площадь по вечерам.





В двух шагах от площади - еще один мэрский особняк, построенный мэром Николя Руараном в конце того же пятнадцатого века. Похоже, Руанан, в отличие от Фюме, комплексом мещанина во дворянстве не страдал, так что построил себе просто обычный добротный, солидный дом без особых изысков (хотя псевдофеодальные башенки на нем все-таки имеются - видать, ноблесс оближ, как ни крути).







Там же на площади - домик восемнадцатого века. На втором этаже такого домика, наверное, мог бы квартировать какой-нибудь адвокат средней руки, вроде Скарамуша - если бы только Скарамуш начинал свою адвокатскую карьеру в Пуату, а не в Бретани. :-)))



Главная улица исторического центра Пуатье - с незатейливым названием Гран Рю (Большая улица).









Вот этот дом слева, с гаргульями, называется домом Трех Гвоздей. Если присмотреться, то гвозди на фронтоне действительно в наличии - ровно три штуки.









Мы все никак не могли понять, на кой черт там гвозди (ковры по праздникам вывешивать, что ли?), и только уже вернувшись в Киев, я нарыла в сети, что гвозди - не просто себе гвозди, а символическое изображение трех гвоздей, которые равноапостольный император Константин отковырял себе от Истинного Креста Господня (статуя равноапостольного на Гран Рю когда-то тоже была, но до наших дней не дожила).

Еще на фасаде дома Трех Гвоздей имеется вот такой вот каменный мужичок в треугольной шапке:



В свое время местные производители сабо считали этого мужичка волшебным: дескать, если подсунуть к его подножию пару деревяшек, то на следующее утро найдешь вместо них пару готовых сабо. Видимо, мужичок обладал и еще какими-то магическими свойствами, поскольку аж до девятнадцатого века среди пуатевенцев бытовал обычай "угощать" его во время религиозных процессий хлебом, пирожками и вишнями.

Идем дальше. Кабачок на той же Гран-Рю, неподалеку от церкви Нотр-Дам-ла-Гранд - "Notre Dame de Pique" ("Пиковая Богоматерь", или "Наша пиковая дама", или как вам будет угодно :-))). В своем роде тоже волшебный - кормят здесь хорошей арабской кухней, вкусно и недорого, а посему я храню о нем самые приятные воспоминания.







Домики вокруг Нотр-Дам-ла-Гранд - фахверковые и не только:





Рождественская микроярмарка на задворках церкви - с каруселью, пони и прочими детскими радостями:





А на площади перед церковью по выходным продают всякие овощи:









Тыкву в здешних местах вообще очень любят и пихают куда ни попадя. Я тыкву тоже люблю, но только визуально - офигенно красивый овощ (или оно корнеплод, черт его знает), но жрать его, как по мне, совершенно невозможно. В рамках расширения кулинарных горизонтов попробовала как-то раз заказать к мясу местное тыквенное пюре (а вдруг оно окажется какое-нибудь совершенно другое на вкус, не такое, как мы привыкли?), но с огорчением убедилась, что тыква - она и в Пуатье тыква. (( Впрочем, люди, едящие и любящие тыкву, говорят, что пюре было зашибись.



Нотр-Дам-ла-Гранд вечером - в шизофреническом марганцовочном освещении:



Обычно по праздникам на фасаде устраивают охрененно красивую художественную подсветку или даже лазерное шоу - как в Реймсе или в Шартре, но на момент нашего отпуска Пуатье оккупировала концептуальная корейская художница Кимсуджа, которая задумала освещать Нотр-Дам сакральными корейскими цветами - вот этим марганцовочным, синим и мертвенно-фиолетовым. Еще, кажется, должен был быть и оранжевый вариант, но мы его так ни разу и не застали.





Еще вечерние фотографии: любимый французский аттракцион - колесо обозрения.



Стоит колесо возле мэрии, и тут же вокруг него небольшая рождественская ярмарка - тоже с каруселькой, елочками и лотками со жратвой и всякой дребеденью.













А вот что видно с этого колеса днем:





Серый готический фронтон с двумя башенками по бокам - дворец графов Пуатье (он же Дворец правосудия), колокольня справа от него - Нотр-Дам-ла-Гранд:



Дворец поближе:



Собор Сен-Пьер:





Здание с двумя башенками, увенчанными куполами, - часовня святого Людовика:



Площадь перед мэрией - с надписью "Пуатье" (вид сзади):



В паре шагов от площади: "Ух ты, говорящая рыба!"





Стоит рыба возле церкви святого Порхария (Сен-Поршер) - чудной маленькой церквушки с одиннадцативечной романской колокольней и с готическим нефом, перестроенным в шестнадцатом веке (перестраивать пришлось, поскольку первоначальный романский неф к тому времени уже дал дуба). В середине девятнадцатого века местные власти решили было снести колокольню, чтобы расширить улицу, - но тут в Пуатье прискакал на всех парах Проспер Мериме, который был не только очень хорошим писателем, но еще и главным инспектором испорических памятников Франции. На правах высокопоставленной столичной шишки Мериме тут же закатил хай на всю страну, вломил административных люлей пуатевенской мэрии, и в итоге колокольня осталась стоять, где и стояла. Вот она:





У входа в колокольню (он же - единственный вход в церковь на сегодняшний день) сохранились колонны с офигенными капительками:







Романские львы. Если вы вдруг сомневаетесь, что это действительно львы, а не что-либо иное, то прямо на капители специально для скептиков написано: "Leones".





Не львы, но, во всяком случае, явно кто-то из семейства кошачьих:





Обезьянка с карликовой лошадью (?):



Некто в благословляющей позе - возможно, сам святой Порхарий:



У входа в неф - могильная плита пуатевенского эшевена Илера Масе (приблизительно 1525 год). Поскольку покойный был каким-то образом (уже не помню, каким) связан с рыбным бизнесом, то на гербах по углам плиты изображены рыбки:





Там же, в церковном "предбаннике": дерево с записочками-пожеланиями - молитвенными и не очень. На одной из записок внезапно было написано по-испански: "Viva España, viva el rey".



Изнутри Сен-Поршер выглядит довольно оригинально - он двухнефный, потому как изначально считался одновременно и монастырской церковью, и обычной приходской. Соответственно, в северном нефе (от стенки слева до колонн по центру) служили мессы для горожан, а в южном (от колонн и до стенки справа) - для монахов.



К сожалению, больше ничего особо примечательного в Сен-Поршере не сохранилось - кроме трех фрагментов фресок с изображениями апостолов, но фрески эти дошли до нас в таком хреновом состоянии, что кто конкретно из апостолов на них изображен, уже при всем желании не разберешь.







А теперь еще одна порция городских пейзажей: туманное зимнее утро на Привокзальной лестнице.



Не менее туманное утро на площади Аристида Бриана:





Сквер имени короля Хлодвига перед церковью Сент-Илер-де-Гранд:



Церковь-В-Которую-Мы-Так-И-Не-Попали - церковь аббатства Сен-Жан-де-Монтьенеф:





От исторического центра до Монтьенеф идти всего ничего - минут пятнадцать не самым быстрым шагом, но в Средние века это была еще загородная зона, так что вместо густой городской застройки были здесь луга, поля и тучные пастбища, дарованные аквитанскими герцогами клюнийским монахам. Построил аббатство герцог Гийом VIII (он же, по пуатевенскому счету, Гийом VI) - в обмен на признание церковью его брака с Хильдегардой Бургундской. Поскольку Хильдегарда мало того что была его третьей женой (с первыми двумя Гийом развелся), так еще и приходилась Гийому кузиной в какой-то непозволительно близкой степени родства, то церковь, естественно, отказывалась признавать этот брак наотрез. Это, однако, не помешало герцогу бодренько жениться на Хильдегарде и наплодить от нее нескольких детей (включая будущего Гийома IX Трубадура). Но потом встал вопрос о признании отпрысков законнорожденными, и пришлось Гийому тащиться на ковер в Рим - договариваться замаливать грехи. Замаливание прошло удачно, и после энного количества богатых пожертвований и обещания основать в Пуатье аббатство папа милостиво постановил считать третий герцогский брак законным. А Гийом, в свою очередь, сдержал слово и построил аббатство Монтьенеф - которому его потомки, включая Алиенору Аквитанскую. потом регулярно приносили щедрые дары (им тоже надо было много чего замаливать).

Ломились мы сюда, чтобы поглядеть на родовую усыпальницу герцогов Аквитанских - но несмотря на то, что церковь вроде как вполне себе действующая, каждый раз нарывались на наглухо закрытую дверь. Такое ощущение, что мессу здесь служат раз в сто лет для трех с половиной местных бабушек, и расписание этих уникальных мероприятий только эти самые бабушки и знают. (( Впрочем, тут и снаружи есть на что посмотреть: Сен-Жан-де-Монтьенеф двулик, словно Янус: со стороны входа он романский (типичная приземистая "избушка" с низенькими стенами и здоровенным треугольным фронтоном), а с тыла, то бишь со стороны апсиды, совершенно готический - с контрфорсами, аркбутанами, стрельчатыми окнами и прочими полагающимися штуками.

Романская часть:



"Избушка-избушка, повернись ко мне готикой...":





Впрочем, в основании готической части (пристроенной в шестнадцатом веке) сохранились колонны с типично романскими капителями, а также романские же хари на модильонах. Хотя имею я смутное подозрение, что по меньшей мере половина этих харь - современный реставраторский новодел: как-то уж больно примитивненько для настоящей романщины, то ли дело истинно прекрасные хари святой Радегонды или Нотр-Дам-ла-Гранд!..









Модильонные хари в деталях:









Ну и в завершении сегодняшнего выпуска - еще немного туманных пейзажей. Вечер в парке Блоссак:







Находится этот парк аккурат на противоположном конце города от аббатства Монтьенеф - и от нашего отеля тоже. Гуляли мы здесь до позднего вечера, а потом черт нас дернул пойти назад домой не нормальным цивилизованным путем (каким мы сюда пришли), а поискать короткой дороги напрямик. Тем более, что навигатор утверждал, что таковая в природе существует.

Ну че, идем по навигатору. Туман тем временем сгущается, оживленная часть города резко закончилась (для Пуатье это вообще характерно: огни, витрины, иллюминация, народ толпами ходит, а пройдешь десять метров - и как отрезало: кругом сонное царство и на улицах ни души). Вокруг вот такие вот романтические, но малость стремные по причине хреновой освещенности пейзажи:



Поскольку это реально ебеня улочки узкие, а застройка плотная, навигатор показывает наше местоположение в формате "плюс-минус полкилометра". Наконец с превеликим трудом находим искомую улицу, которая якобы должна вести к нашему району, но - сюрприз! - это, оказывается, не улица, а аллейка, проложенная через что-то вроде лесопарка.

Не то чтобы мы обе всю жизнь мечтали таскаться в девять вечера по незнакомому лесопарку (да еще и в тумане), но возвращаться казалось как-то обидно. Так что, наверное, мы бы все-таки рискнули на это путешествие, но тут выяснилось, что лесопарк огорожен забором, а калитка в этом заборе закрыта, мать ее, на замок!

В общем, плюнули мы в сердцах, развернулись и побрели назад - добираться до отеля кружным, но цивилизованным путем. :-)) Но лесопарк себе на память сфотографировали - уж больно красиво он ночью выглядел.

@темы: Франция

Comments

[MirrinMinttu]

Кажется, с местноархитектурном украшательстве особенной популярностью пользовались котики

[kurufin_the_crafty]

MirrinMinttu, а как же! Есть львы, есть пантеры, есть барсы, есть еще всякая кошачья хрень, и у каждого куча символических значений, включая взаимно противоречащие. Ну а что льва от обычной большой кошки не отличить - так можно подумать, в Пуатье много тех львов видели. :-)))

[Impala65]

Чертовски красивая экскурсия Туманные фотки просто завораживают, остальные вызывают желание "опять хотеть в Париж Пуатье" Не город, а декорация к поваренным бестселлерам Дж.Харрис ))) В хорошем смысле! Очень уютно и вкусно выглядит
Нумерация Гийомов умилила, особенно вместе с дефиницией Лохматый, Толстый и Орел

"- Далее идут: Вильгельм I Вёселый, Генрих I Короткий, Георг III Распущенный, Георг IV Слушаю. Далее идут: Вильгельм I Вёселый, Генрих I Короткий, Георг III Распущенный, Георг IV Хорошенький, Генрих II Чёрт Побери.
- За что его так прозвали?
- За его подвиги, ваше величество. Далее идёт Филипп I Ненормальный, Георг V Потешный, Георг VI Отрицательный, Георг VII Босой, Георг VIII Малокровный, Георг IX Грубый, Георг X Тонконогий, Георг XI Храбрый, Георг XII Антипатичный, Георг XIII Наглый, Георг XIV Интересный и, наконец, ныне царствующий отец принцессы Георг XV, прозванный за свои подвиги Бородатым. Да, прозванный.
- Очень богатая и разнообразная коллекция предков."
(с)

А что это за дырки на могильной плите рыбного магната чиновника ?

Хари на модильонах действительно несколько попсовы, но тот, средний - кроличег с ушками - чем-то умиляет
А кошачье после льва это не тигр? Оно в полосочку по бокам. Или тогда тигры не котировались))) ещё?

Спасибо!

[kurufin_the_crafty]

Impala65

Очень уютно и вкусно выглядит

Вот как раз Париж после таких городков обычно производит впечатление, будто тебя из-за угла по башке чем-то тяжелым ударили. "А-а-а, опять этот большой город, верните мне мой уютненький Пуатье/Реймс/Руан/нужное подчеркнуть!!!"

Очень богатая и разнообразная коллекция предков

:-))))) Оно самое.

А что это за дырки на могильной плите рыбного магната чиновника ?

А черт их знает: может, во время религиозных войн продырявили.

Или тогда тигры не котировались)))

Котировались, но выглядели черт-те как: тигр в те времена обычно мутант, сшитый из волка, льва и еще фиг знает кого в самых разнообразных комбинациях. И при этом, как правило, совсем не полосатый. :-))

[Impala65]

kurufin_the_crafty,

Вот как раз Париж

это был перепев классики : "Я опять хочу в Париж! - А что, ты там уже был? - Нет, я уже хотел." Я вообще поклонник небольших городов. )))

[kurufin_the_crafty]

Нет, я уже хотел

Это я помню. :-)) И я тоже поклонник маленьких городков - большой город я эвридэй вокруг вижу, не хватало еще и в отпуске его созерцать! А в Пуатье было хорошо, как в раю: у нас на него целая неделя была. Шляешься себе по улочкам, никуда не торопясь и ни в чем себе не отказывая: хочешь - сворачивай в любой закоулок поглядеть, а вдруг там че интересное попадется, хочешь - в святую Радегонду в десятый раз сходи, хочешь - в кабачке сиди, местную кухню изучай, сколько влезет... Благодать, короче!

[momond]

Вот как раз Париж после таких городков обычно производит впечатление, будто тебя из-за угла по башке чем-то тяжелым ударили. "А-а-а, опять этот большой город, верните мне мой уютненький Пуатье/Реймс/Руан/нужное подчеркнуть!!!"

вот поэтому я как-то и хочу в тот Париж, и не слишком. А Пуатье записываю на будущее (особенно, если найду, чем туда добираться). Город выглядит чудесно и очень завлекательно. Интересно, почему у французов колесо обозрения непременный элемент рождественской ярмарки (и где они его хранят все остальное время)?

[kurufin_the_crafty]

momond

я как-то и хочу в тот Париж, и не слишком

Но в нем есть Сент-Шапель, Лувр и Сен-Дени! Ради них приходится терпеть большой город. :-))

если найду, чем туда добираться

Из Парижа на TGV от вокзала Монпарнас, направление Бордо-Сен-Жан. Есть рейсы, которые по дороге до Пуатье в Шательро останавливаются - тогда по времени вся дорога час двадцать где-то занимает. А есть те, которые до Пуатье без остановок прут - тогда час получается.

и где они его хранят все остальное время)?

Фиг их знает, я во Францию только на рождественские каникулы попадаю. :-) Но, по крайней мере, реймсское колесо летом в какой-то городишко на Па-де-Кале отвозят, судя по новостям.