В защиту неправедно обиженных :-). Часть 1: Бергамо (окончание)

[kurufin_the_crafty]

Святой-Михаил-у-Белого-Колодца. - Много святых Христофоров. - Лотто и биография Марии. - Крипта. - Святой Амвросий в очках.

Самой неправедно обиженной из всего неправедно обиженного Бергамо, по-моему, оказалась славная церквушка Сан-Микеле-аль-Поццо-Бьянко. Ее даже официальный путеводитель, выложенный на сайте коммуны, игнорирует - а зря.

Про чисто эмоциональное впечатление от церквушки я уже рассказывала - прямо по горячим следам. :-)) А теперь, стало быть, будут сухие факты.

Находится церковь в десяти минутах ходьбы от Санта-Мария-Маджоре, но это, считай, уже конец Верхнего города (впрочем, этот Верхний город, как и все подобные исторические центры, ленивый за час обойдет). Рядом с церквушкой некогда располагались Расписные ворота (Porta Dipinta), на которых, вроде бы, была уйма ренессансных фресок. Однако ворота до наших дней не дожили, оставив после себя только название улицы - Виа Порта Дипинта.

Еще по соседству когда-то имелся старинный колодец, отделанный белым мрамором. Колодец тоже сохранился только топонимически: собственно, Сан-Микеле-аль-Поццо-Бьянко как раз и переводится как "Свято-Михайловская-у-Белого-Колодца".

Основана церковь была еще в VIII веке - во всяком случае, первое упоминание о ней присутствует в завещании некоего благочестивого лангобарда Тайдоне, датированном 774 годом. С тех пор, конечно, Сан-Микеле не раз перестраивалась и реставрировалась. Снаружи, кстати, выглядит довольно скромно и непрезентабельно:

Зато внутри - сплошная красота и душевное умиление:

Бродили мы здесь в полном одиночестве. Во всей церкви - ни души: ни туристов, ни смотрителей. Тихо-тихо, только дождь за окнами шуршит.

Задним числом мне это, однако же, показалось очень странным: ладно еще туристов нет - не самое популярное место в городе, но почему ни смотрителей, ни охраны? Заходи, кто хочет, делай, что хочешь. А вдруг мы психи и вандалы и сейчас мадонну тринадцативечную со стенки сковырнем?

К счастью, среди вандалов Сан-Микеле, похоже, тоже популярностью не пользуется: фрески в целости и сохранности (в относительной, конечно: то, что до реставраторов дожило). Но пояснительных табличек нет, так что ходили мы от фрески к фреске, играя в игру "Угадай святого".

Вот это святой Христофор слева от входа. Святых Христофоров вообще в Сан-Микеле много, потому как церковь находилась на выезде из города, а Христофор по роду своих занятий (переносчик через реку) считается покровителем всех путешествующих. Чьей он работы - неизвестно: большинство фресок тут так и остались анонимными.

Традиционная надвратная живопись: тринадцативечные грешнички бодро маршируют в ад.

Симпатичнейшая Мадонна с младенцем:

И еще одна:

Снятие с креста:

А вот это редкость: XII-XIII век, византийский стиль, Madonna del latte (Мадонна, кормящая грудью). Сохранилась, к сожалению очень плохо:

И ее современницы: Мария Магдалина, укрытая собственными волосами (во всяком случае, здесь утверждают, что это именно Магдалина), и неопознанная святая.

Куда более поздний святой Рох - с традиционной язвой на ноге:

А вот великолепная шестнадцативечная капелла, расписанная историями из жизни Богоматери, работы Лоренцо Лотто. Лотто вообще звезда Сан-Микеле - если в каком путеводителе церковь и упоминается, то разве что в контексте: "а здесь в левой капелле вы можете увидеть потрясающие фрески Лоренцо Лотто". И точка.

Над входом в капеллу - "Встреча Марии и Елизаветы":

А возле этой капеллы, с левой стороны, есть лесенка, ведущая вниз, в крипту. И крипта эта в своем роде не хуже даже росписей Лотто. :-)

Поближе: пятнадцативечные святой Себастьян, святой Христофор и святой Рох:

Архангел Гавриил и Мария в медальончиках:

Слева от триптиха на стене - Мадонна на троне и святые: Домнин (или Дефендент), Христофор, Себастьян, Иосиф Обручник, Екатерина Александрийская, затем справа от Мадонны - Маргарита (?), снова Рох, Коломбан и Мартин, отдающий половину плаща нищему.

Честно говоря, самостоятельно мы тут угадали только Христофора, Себастьяна, Роха и Мартина. И то только потому, что их ни с кем не спутаешь: Себастьян со стрелами, Рох либо с собакой, либо с язвой на ноге, к Мартину всегда нищий и плащ прилагаются, ну и Христофор традиционно несет младенца Христа на плечах (так что в этой композиции младенец, получается, повторен дважды). Насчет молодого человека слева (который с мечом) у меня была версия, что это Юлиан Гостеприимный, ан нет - оказалось, не то Домнин, не то Дефендент (искусствоведы путаются).

Крупным планом: Домнин (Дефендент?), Христофор и Себастьян.

Продолжение: Маргарита (?), Рох, Коломбан и Мартин.

В соседней нише - Иероним Стридонский (которого я из-за кардинальской шапки было приняла за Бонавентуру), Иисус, а по бокам - Амвросий, Августин, Григорий Великий и Николай:

Поближе: Амвросий и Августин (Амвросий носит трогательные очечки).

И, повторюсь, тихо-тихо вокруг, ни души. И уютно: снаружи пасмурно, дождь то и дело накрапывает, а в церкви тепло, хорошо и красота кругом. Хочешь - под стенками ходи, фрески рассматривай, хочешь - сядь на скамейку и сиди, на алтарь с капеллами дальним планом любуйся, хочешь - подсветку с музыкой включай, хочешь - так сумерничай. И никто не мешает. Хорошо, когда никого нет, но все-таки немного обидно: такая замечательная церковь, и так ее народ игнорирует - вон, в той же Санта-Марии-Маджоре в десяти минутах ходьбы отсюда в такую же погоду людей предостаточно.

Но зато за день до того здесь явно кто-то венчался: когда мы проходили здесь в воскресенье вечером (наткнувшись на закрытую дверь, понятно, ибо опоздали, и церковь закрылась), возде входа все было засыпано розовыми лепестками. Горько, в общем! :-))

@темы: Ломбардия - Тоскана - Кампания

Comments

[Idiots Lantern]

красота ж какая )))

[kurufin_the_crafty]

nicklausse_muse, да до сих пор снится. :-))