Для тех, кто успел уже позабыть: мудехар - это такая специфическая испанская смесь мавританского стиля, готики и (опционально) раннего Ренессанса с девяностопроцентным преобладанием мавританского
(арабо-берберские гены не пропьешь). Здания в стиле мудехар строили в основном мавританские же мастера, реже - христиане, подражавшие маврам, но главная фишка в том, что заказчиками по-любому были христиане (плюс еще иногда еще и испанские иудеи, которым мудехар тоже очень нравился). Когда мавры строили для мавров - это уже чистый мавританский стиль, и, в сущности, в большинстве случаев это единственное, чем он от мудехара отличается.
В Кордове, как в бывшей столице Кордовского халифата, мудехар, разумеется, сохранился, причем в довольно приличном количестве - может быть, не в таком, как в Севилье, но в приличном.
Один из самых занятных образчиков здешнего мудехара - это кордовская синагога. Собственно, синагога в Испании - это уже априори большая редкость: после Альгамбрского эдикта и изгнания евреев их в стране сохранилось аж целых три - одна в Кордове и две в Толедо. В толедские синагоги, к сожалению, мы не попали, поэтому ничего о них сказать не могу, но зато кордовская синагога считается единственной синагогой в Испании
из всех трех, ни разу не подвергшейся архитектурным переделкам
(ну вот разве что крышу в девятнадцатом веке поменяли, когда старая окончательно рухнула).
Сфотографировать здание снаружи практически невозможно, поскольку расположено оно на типичной улочке еврейского квартала - шириною в метр с копейками, так что развернуться там просто негде. Вот очередь желающих посетить Самую Аутентичную Испанскую Синагогу - пускают туда маленькими порциями, и не сколько из-за ковида, сколько из-за того, что помещение, по сути, крошечное:
У крошечности этой есть чисто идеологические мотивы: синагога была построена уже в "христианские" времена, в 1315 году. Католических королей, завоевавших Кордову, всегда страшно заботило, как бы евреи не забыли, что им здесь не рады
и вообще они, с точки зрения местных христианских скреп, недочеловеки. Так что евреям об этом напоминали при каждом удобном случае, в том числе и в сфере градостроительства: синагоги (если уж их разрешали строить) должны были быть как можно меньше по площади и выглядеть снаружи как можно более убого, дабы
"не оскорблять верных христиан" (© папа Иннокентий IV).
В итоге единственная сохранившаяся кордовская синагога состоит из крошечного дворика, внутреннего "предбанника" размером немногим больше, чем раздевалка в школьном спортзале, и молельного зала шириной в шесть с половиной метров и длиной аж в целых семь.
Вход из дворика:
"Предбанник":
читать дальше
После изгнания евреев из Испании синагогу использовали по-разному - то как часовню местной корпорации сапожников, то как лечебницу для больных бешенством, то как детский садик. К счастью, все эти пертурбации не успели окончательно угробить внутренний мудехарский декор, и после того как реставраторы хорошенько отмыли и отчистили здание, синагога стала более-менее похожа на себя саму.
Молитвенный зал - размером, как уже упоминалось, 6,5 на 7, но зато потолок здесь высотой аж 11 метров:
Где-то среди этих еврейских надписей на мудехарской штукатурке имеется "памятная" запись: "Небольшое святилище и приют Свидетельства, оконченный Исхаком Мохебом, сыном господина Эфрейна Вадова в семьдесят пятом году (1315 год - это, по еврейскому исчислению, 5075). Дай Бог вернуться и поспешить восстановить Иерусалим!"
(На самом деле, если кто не в курсе религиозных тонкостей: синагога в понимании иудеев - это не совсем храм в том смысле, как его понимают те же христиане. Храм (с большой буквы) может быть только один, и его разрушили в Иерусалиме еще при императоре Веспасиане, а синагога - это просто место для молитвенных собраний).
Женская галерея (по традиции, мужчины и женщины в синагоге молятся отдельно). Наверх, к сожалению, не пускают, так что смотрим снизу:
Восточная стена и хехаль ("ковчег") - ниша, где хранились свитки Торы:
Внутреннее убранство хехаля не сохранилось, поэтому теперь здесь просто стоит постамент с менорой:
Еще посередине зала когда-то стояла бима - возвышение, с которого читают Тору во время молитвенного собрания, а вдоль стен были расставлены скамьи для молящихся, но ни скамьи, ни бима до нашего времени, понятное дело, не дожили.
Современный значок, вделанный в асфальт на улице перед синагогой - карта с надписью "Сфарад" (на средневековом иврите так назывался Пиренейский полуостров - Испания+Португалия, ну а испано-португальские евреи соответственно - сефарды):
Идем дальше. Часовня святого Варфоломея - Сан-Бартоломе: тоже мудехар, тоже в еврейском квартале и тоже со сложной биографией. Построена она была, похоже, как частная погребальная часовня при большой церкви (церковь до наших дней не дожила) на рубеже четырнадцатого-пятнадцатого веков - как раз после того как еврейский квартал пережил очередной погром и разгром, и в нем, соответственно, освободилось место.
Несмотря на чисто христианское происхождение Сан-Бартоломе - воистину мудехар на мудехаре и мудехаром погоняет. Внутри здесь даже арабские надписи есть, восхваляющие Всевышнего (Аллаха) - то ли приглашенные мавританские мастера по привычке лепили (какое ж это святилище - без восхваления Аллаха-то!), то ли христианские тупо у мавров копировали, не особо разбираясь, что именно там этими красивыми буковками написано (тоже вполне стандартная картина в мудехаре).
По планировке часовня сильно напоминает синагогу - такой же крошечный дворик-колодец, затиснутый между соседними домами, такой же зальчик-прямоугольник - пять на девять метров. Только "предбанника" с женской галереей, по естественным причинам, нет.
Дворик с пальмой:
Вход:
Сама часовня. Стены - стандартные мавританско-андалусские: внизу кафель с орнаментом, выше - мудехарское стукко с гербами Ордена ленты, основанного Альфонсом XI, и с арабскими надписями, а вот полоток - уже чистая готика:
Модильоны с растительными мотивами:
В алтарной части сохранились остатки фресок, но они, к сожалению, в таком состоянии, что ничего толком не разберешь:
Ну и, наконец - Алькасар (он же Алькасар христианских королей). "Алькасар" по-арабски означает "крепость", ну, в испанских реалиях это нечто среднее между дворцом и крепостью и есть (хорошо укрепленная монаршья резиденция, короче говоря). Биография у кордовского Алькасара следующая: вестготская крепость - потом мавританский алькасар, в котором квартировали кордовские эмиры и халифы, - потом, после отвоевания Кордовы, любимая резиденция Фердинанда III - потом, после долгих столетий перестройки, кордовская штаб-квартира Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского пополам с трибуналом Святейшей инквизиции. Во время наполеоновских войн Алькасар превратился в гарнизон для наполеоновских же войск, затем, когда Наполеона выгнали, его переоборудовали в тюрьму, каковой он и оставался до 1931 года, пока испанское правительство не сообразило, что вообще-то это офигенный исторический и архитектурный памятник.
Вид с площади Кладбища Мучеников:
Башня оммажа (она же Часовая башня):
Львиная башня:
Вид с набережной (квадратная башня впереди - Голубиная башня, она же Сторожевая, снесенная не помню уж по каким причинам в девятнадцатом веке и отстроенная заново в двадцатом):
Снова Башня оммажа:
Пускают в Алькасар по нынешним ковидным временам по совершенно идиотской схеме: сначала нужно зарегистрироваться на местном туристическом сайте (очень корявом), потом, после долгих фейлов и глюков, выбрать себе время посещения, потом дождаться, пока тебе пришлют подтверждающую пдфку, и только потом, показав эту пдфку охраннику на входе, можно наконец-то пройти в кассу и купить себе билет.
Заходим:
От оригинального декора в самом здании практически ни черта не осталось, но зато здесь экспонируются всякие интересные кордовские археологические находки - по большей части, времен Римской империи. Очень годный римский двуспальный семейный саркофажик третьего века:
(Работа, похоже, местная, а не мастеров из метрополии: по крайней мере, головы у человеческих фигур непропорционально здоровые, как в галло-римской скульптуре тех же времен).
Хозяйка гробницы в одежде римской матроны вместе со служанкой (или, скорее, компаньонкой):
Врата в Аид с хищными бараньими головами:
Хозяин гробницы (в тоге - он тоже явно римский гражданин) в компании то ли домашнего философа, то ли учителя:
Пегас и львица на торцевой части (второй торец точно такой же):
Зал Мозаик, построенный в восемнадцатом веке. Сейчас здесь хранятся римские мозаики, найденные, в основном, на площади Корредера (видимо, элитный был в римские времена райончик), ну и еще его можно снять под конференции-семинары и прочие мероприятия подобного рода:
"Трагический актер", II-III век:
"Амур и Психея", III-IV век. Заказаны, по-видимому, то ли молодоженами, то ли просто любящей семейной парой (вон, наверху и "фото" хозяев есть). Немножко наивно, немножко корявенько, как нынешние китайские сердца-купидончики на День святого Валентина (в Риме столичные снобы, поди, над этим провинциальным искусством посмеялись бы всласть), но на самом деле очень мило:
"Полифем и Галатея". (К анатомии Полифема есть вопросы, но см. выше, это вам не столица):
Очень симпатичная "Голова Медузы", II век:
Фаноню, что это портрет Медузы в детстве: причесала мама Кето ребеночка, как могла, посадила на стульчик и сказала: "Не вертись, детка, сейчас тебя дядя в мозаике выкладывать будет":
В соседнем зальчике (куда толком не пускают) - "Титан Океан":
Ну и, наконец, сады Алькасара. Сады здесь даже в декабре роскошные - прямо обнять и плакать, а уж как они должны выглядеть, например, весной, могу только догадываться:
Вид на крепость со стороны садов (башня справа называется Башня инквизиции: тут и в самом деле в свое время хранились архивы Святейшего трибунала):
Краса и гордость здешних мест - фонтаны садов Алькасара. В теплое время года по вечерам тут еще и включается разноцветная подсветка (совсем волшебное, должно быть, зрелище), но и так хороши:
В верхних фонтанах живет куча рыб (карпы, кажется). Завидев посетителей, тут же сплываются к бортику и начинают алчно раззевать пасти - видимо, надеются, что сейчас будут кормить:
Это не темная кордовская ночь - это просто прикрученная экспозиция, но эффект мне понравился :-))):
Нижние фонтаны:
Еще садовые виды:
Занятное дерево-башня:
Оно же изнутри:
Ну и в качестве заключительного аккорда: монумент Колумбу, Изабелле Кастильской и Фердинанду Арагонскому - в память о том, что именно в кордовском Алькасаре Колумб впервые начал клянчить у их католических величеств денег на свою экспедицию "в Индию". Спойлер: католические величества с первого раза не сдались, поэтому пришлось Колумбу ехать за ними в Гранаду, где ему и удалось наконец-то раскрутить Изабеллу на спонсорство (Фердинанду, как большому нелюбителю всяких умствований, сей проект изначально был по барабану). Так что в Гранаде тоже есть аналогичный памятник, только уже без Фердинанда.