А теперь – поподробнее об Искье и ее чудесном замке. :-)
Есть в Неаполитанском заливе славный остров Искья (здоровенный, как три Капри), а у восточного побережья этой славной Искьи торчит из моря, как прыщ на ровном месте, вулканическая скала высотой в 113 метров. Скала эта вылезла со дна морского вследствие вулканической активности еще 300 000 лет назад, и наверняка уже тогда даже плейстоценовым пещерным медведям было понятно, какое это замечательное в стратегически-оборонительном плане место.
Потом медведи вымерли, а на скале угнездился сиракузский тиран Гиерон. Он выстроил здесь две сторожевых башни, которые позднее у Сиракуз отжали партенопейцы (жители современного Неаполя), у партенопейцев – римляне, затем партенопейцы как-то умудрились отжать их назад, но ненадолго, потому что вскорости римляне вернулись, вышибли отсюда всех нафиг и организовали здесь колонию под названием Энария.
Затем наступили Темные века. Следующую тыщу лет после падения Западной Римской империи местные жители использовали эту скалу, чтобы прятаться от всяких остготов, визиготов и вандалов, а также от нахлынувших впоследствии норманнов с арабами.
В конце концов, в пятнадцатом веке сюда приплыл арагонский король Альфонс Великодушный – да, тот самый, который бывший приемный сын бестолковой неаполитанской королевы
Джованны. :-) Несмотря на все перипетии с усыновлениями-разусыновлениями, после смерти «маменьки» он таки прибрал к рукам Неаполитанское королевство, включая Искью, и принялся наводить здесь свои порядки. Оценив, как удачно торчит из моря бывшая сиракузско-партенопейско-римская скала, Альфонс распорядился: а) насыпать каменную насыпь вместо хлипкого деревянного моста, который соединял скалу с Искьей; б) построить на месте римских развалин нормальную крепость, которую потом и назвали Арагонским замком.
С тех пор замок жил и процветал. Потомки Альфонса пожаловали его испанскому семейству д’Авалос, которое перебралось вместе со своими королями в Неаполь и довольно быстро итальянизировалось, переженившись на дамах из местной знати. Самой яркой из этих дам была знаменитая поэтесса Виттория Колонна, которая дружила с Микеланджело и вообще была одним из интеллектуальных светочей своего времени. Брак у Виттории был счастливый – мужа, Фернандо д’Авалоса, она очень любила и даже после того, как он погиб (издержки профессии – Фернандо был кондотьером), еще долго жила в Арагонском замке и сочиняла в честь покойного печальные сонеты.
Помимо интеллектуального светоча, по состоянию на шестнадцатый век на территории замка квартировала куча народу: мужское аббатство братьев-василиан (кстати, не римского, а греческого обряда –
тяжкое наследие Византии, которая в свое время долго хозяйничала в Южной Италии), монастырь клариссинок (эти, естественно, уже чистые католички), епископ с капитулом, 13 церквей, военный гарнизон и порядка двух тысяч семейств местных жителей – не считая тех, кто прибегал спасаться в замок от пиратских набегов, коих (и пиратов, и набегов) в этих местах испокон веков было до хрена.
Правда, на сегодняшний день от этого великолепия осталось не сказать чтоб много: во время Наполеоновских войн английская эскадра изрядно побомбила замок пушечными ядрами, приведя его почти в полную негодность. Так он и стоял в развалинах, пока уже в начале 20 века Итальянская республика не продала его в частные руки. Частные руки оказались очень классными, и вообще большое им спасибо, однако об этом чуть позже.
Читать дальшеДобраться из Неаполя до Искьи проще пареной репы: от Моло Беверелло (прямо из-под стен Кастель-Нуово) плавают теплоходики – приблизительно раз в час. Берешь билет до Искья-Порто – 18-19 евро на «быстром» теплоходике, который идет час, и вдвое дешевле на «медленном», который по дороге заходит на Прочиду и в общей сложности тащится часа полтора, – и плывешь себе. Сначала мимо Позиллипо, потом какое-то время в море ничего не будет, потом вылезает остров Прочида, похожий на старую черепаху, и сразу после Прочиды – здравствуй, Искья!
"Припортовый" замок Кастель-Нуово и прочие этапы пути:
Городок Искья, столица острова Искья (аж целых 20 тыщ обитателей – почти половина населения всего острова!) делится на две части: Искья-Порто и Искья-Понте. Понте – это, само собой, в честь Арагонского моста (Ponte Aragonese), насыпанного королем Альфонсом между островом и замком. Стало быть, чтобы попасть к этому мосту, надо сначала доехать из Искья-Порто в Искья-Понте.
От порта в Искья-Понте отправляется автобус №7 – маленький, похожий на наши маршрутки. Все десять минут пути пассажиры-туристы допытываются у водителя и друг у друга, где же выйти поближе к пьяццале Арагонезе, покуда водитель, наконец, не высаживает страждущих на повороте, от которого до этой пьяццале надо пройти пешком еще минут десять.
Искья-Понте:
Пьяццале Арагонезе и, наконец-то, сбыча мечт – ЗАМОК ВО ВСЕЙ КРАСЕ!!! :-)
Идешь к нему по насыпному мосту, а кругом – красотища: море, лодки, чайки, сзади над бухтой вулканчик нависает (вообще их на Искье целых три – Эпомео, Тработти и Пьедимонте), впереди замок красуется – с соседним островом Прочида по левому борту.
У входа в замок возле касс висит трогательное объявление от хозяев: мол, дорогие гости, извините, что с вас деньги за билеты берем, но нам на реставрацию сильно надо!!!
Цены на билеты, надо сказать, вполне умеренные – 8 евро (если у меня из головы правильная цифра уже не вылетела). И, судя по состоянию замка, каждый евроцент с этих билетов вкладывается по назначению. Все, что можно восстановить, восстановлено, все, что нуждается в реставрации, отреставрировано или реставрируется, дорожки расчищены, подсветка везде натыкана, на каждом шагу таблички с подробнейшими пояснительными надписями («а вот в этой церкви в XIII веке…»), а, главное, здесь есть ЛИФТ!!! Вот прямо в глубине этого подземного хода и есть:
Вы себе не представляете, как я ему обрадовалась. :-)) Я-то, со своими свежепокалеченными ногами, всерьез опасалась, что буду я на замок облизываться снизу, – не те у меня сейчас кондиции, чтобы в гору карабкаться, – а тут такая цивилизация. :-) Погрузился в лифт – и вылез на самой вершине, у монастыря клариссинок, он же монастырь Мадонны-Утешительницы (della Consolazione).
Вид с монастырской смотровой площадки на мост, Искья-Понте и прочие местные пейзажи:
И только-только мы пристроились фотографировать всю эту благодать, как вдруг прямо над ухом раздается душераздирающий вой – не то песнь мартовского кота, не то вопль души, не нашедшей покоя (© фрекен Бок). Оказалось, так вопит обычная нормальная средиземноморская чайка. Вот, ей-богу, всю жизнь, сколько их ни видела, думала, что они только унылое «кви-кви» умеют издавать, – ан нет, у них, оказывается, дофига богатый голосовой диапазон. С непривычки и заикой стать можно.
Вход в монастырь:
В монастырском дворике цветут цветы, стоят старинные горшки и экспонируются разноцветные штуковины из разряда «современное искусство».
И тут же рядом – монастырское кладбище. Одно из самых жутких мест, которые я видела в своей жизни. Слабонервным под кат лучше не лезть, я серьезно.У местных монашенок, видите ли, был оригинальный обычай: умерших монахинь сажали на каменные стулья, под прорезь в стуле ставили горшок, трупы разлагались, жидкость стекала в горшок, а кости потом собирались и складывались в костницу-оссуарий.
Что самое отвратительное в этом обычае – живых монахинь регулярно загоняли в этот подвал медитировать над разлагающимися трупами. Вот эти все девочки из местных аристократических семей (монастырь-то был элитный!), которых сдали сюда родители, чтобы не дробить семейное имущество, каждое утро шли в этот, прости господи, трупятник и молились тут, дабы проникнуться бренностью бытия. Естественно, проникались они не столько бренностью, сколько трупной заразой, так что процесс самовоспроизводства гниющих кадавров поддерживался полным ходом.
На самом деле, это уму непостижимо. Кругом ведь – рай земной: море, горы, растения удивительнейшие, хочешь – картины пиши, хочешь – гимны религиозные сочиняй во славу Господа, который создал этакое чудо (Франциск Ассизский, небось, не сходя с места сразу бы три тома «Цветочков» накатал…). Но нет: в чей-то пещерный мозг злобного идиота пришла мысль, что вместо всей этой красоты нужно смотреть на разлагающиеся трупы. И это будет истинно благочестиво и по-христиански – ну не <censored> ли твою мать, а?!
В общем, выбираешься из этого подвала – и прямо хочется орать дурным голосом: а-а-а, солнышко, море, горы, ВСЕ ЖИВОЕ!!! По счастью, неподалеку есть «монастырская» кафешка, куда можно зайти заесть душевную травму (ну, или запить – там подают замечательный фреш из красных апельсинов), медитируя на жизнеутверждающие пейзажи вокруг.
Вот, кстати, котик местный приходил, требовал от посетителей любви и ласки (вряд ли чего-то более насущного – насущным кормят в ресторане по соседству, а здесь только сласти, кофе да соки):
Рядом в замковых помещениях – небольшой музейчик: картины местных современных художников (не то чтобы шибко примечательные), старинная керамика (в основном, в черепках) и целая куча глиняных солдатских трубок (память о стоявшем в замке гарнизоне).
Черепки, между прочим, занятные: на одном из них мы даже углядели хищного зайца :-)
Трубки:
Идем дальше по околозамковым аллеям. Пальмы, оливы, опунции, розы – чистый тебе ботсад. :-) Опунции, впрочем, зачастую несут на себе следы туристического поругания: листья у них широкие, мясистые, поэтому каждый первый проходящий мимо идиот считает своим долгом выцарапать на них свой автограф. Русскоязычные надписи тоже есть – на одном из листов красуется: «Юля из Барнаула» и дата посещения. О неведомая мне Юля из Барнаула и все ее разноплеменные братья по разуму, да чтоб вам чирей на жопе вскочил за то, что приперлись сюда испоганить красивое безобидное растение!..
Остатки монастырских винных погребов: бочечки, бутылочки, винный пресс и прочее профоборудование.
Казематы времен Бурбонов. Общее впечатление – бедненько, но чистенько.
Виды на Прочиду. Тысячи их :-)).
Вот то, что белеет в левом нижнем углу – это крыша рыбацкой церквушки Марии Благодатной (Santa Maria delle Grazie), она же Мадонна-на-Мысе (Madonna della Punto):
Если спуститься вниз, можно увидеть перед церквушкой этакого романтического вида крест:
А вот и сама церквушка: стоит на круче, открытая всем ветрам, с черт знает каких незапамятных времен. В пятнадцатом веке ее немного облагородили, но потом она снова пришла в упадок.
Интерьер не сохранился, поэтому реставраторы просто выкрасили стены в белый цвет и навешали современных картин (ничего особенного, но мило). Получилось очень даже ничего: светло, радостно, просторно (даром что помещение на самом деле крошечное), и в качестве музыкального сопровождения из динамиков Моцарт доносится. Как раз когда мы туда зашли, проигрывался финал какой-то из ранних месс, а потом Exsultate, jubilate – как нельзя более в тему: церквушка-то, повторюсь, и сама по себе изнутри получилась радостная, а с Exsultate так тем более. :-))
Вид на главную башню замка (которая в это время суток как раз в контражуре, зараза):
В русскоязычном мини-путеводителе, который выдают вместе с билетом, написано, что эту башню Альфонс Великодушный подарил своей фаворитке-простолюдинке Лукреции д’Аланьо, но это вранье. Ибо, во-первых, не только башню, а весь остров Искья (король не мелочился!), а во-вторых, простолюдинка из этой дамы была такая же, как из меня балерина. Лукреция была дочкой владетеля Торре-Аннунциаты и впервые повстречалась с Альфонсом, видимо, уже когда тот заявился в Неаполь. Альфонс любил ее настолько, что даже пытался вымутить у папы Калликста Третьего разрешение развестись со своей законной супругой, Марией Кастильской, чтобы жениться на Лукреции. Папа, однако, отказал, и в утешение Альфонс надарил любимой женщине всяких титулов и земель, включая, в частности, Искью.
Правда, когда Альфонс умер, Лукреция осталась на бобах. Неаполитанский трон занял бастард Альфонса Ферранте (рожденный от другой, испанской любовницы) и вышиб «мачеху» из своих владений к чертовой матери. Лукреция уехала в Рим, где умерла через двадцать один год в глубокой нищете. Вот такая вот печальная история.
Идем дальше. Это ступеньки святого Христофора: по ним можно спуститься к предместью святого Николая - Борго-Сан-Никола.
Борго:
Еще одна церквушка – в двенадцатом веке ее посвятили святому Николаю, а в четырнадцатом - Мадонне-Спасительнице (Madonna della Libera). Перепосвящать пришлось после извержения в 1301 году вулкана Эпомео, которое едва не угробило всю Искью. Предполагается, что остановила катастрофу именно Дева Мария, поэтому на «фирменной» искитанской иконе она изображается с простертыми вперед руками – как бы останавливающая лаву. Оригинал иконы теперь хранится в соборе Искьи, а в Мадонна-делла-Либера осталась лицензионная копия истинный список.
Остатки симпатичных тринадцати-четырнадцативечных фресок: «Благовещение» (Мадонна, архангел и святой Николай) и «Мадонна с младенцем» (от которой, впрочем, мало что осталось).
А на выходе из церквушки висит еще одна, куда более поздняя Мадонна (кормящая, между прочим – то бишь, Млекопитательница, Madonna del Latte). Рисовал ее, похоже, какой-то доморощенный деревенский маляр, причем левой ногой, и она настолько страшна, что в этом даже что-то есть. :-))
Если пройти по аллее еще минут пять (нормальным шагом, а не останавливаясь на каждом метре, чтобы поглазеть на природные красоты, иначе полчаса придется тащиться), то дальше начинаются развалины собора Вознесения Девы Марии (dell’Assunta).
Здесь в свое время Виттория Колонна венчалась со своим любимым Фернандо д’Авалосом, и вообще, судя по развалинам, собор был просто обнять и плакать (изначально романский, потом перестроенный а-ля Ренессанс, потом еще сверху заполированный барокко). Но проклятые англичане своими пушками разнесли его в 1809 году практически напрочь, поэтому теперь мы имеем то, что имеем:
Зато неплохо сохранилась соборная крипта, а в крипте – изрядное количество чудесных четырнадцативечных фресок школы Джотто, над которым реставраторам явно пришлось изрядно попотеть. И еще придется, потому как, во-первых, работы продолжаются, а во-вторых, если вы увеличите фотографии до полного размера, то увидите, что до отдельных фресок в свое время тоже успели добраться туристы со своими автографами. (Неизвестный урод, посетивший крипту со своей компашкой в 1980 году, - да, да, ты, именно ты! - отдельных лучей поноса тебе!!!).
Кого-то пытаются заставить поклоняться идолам (возможно, Екатерину Александрийскую):
Остатки распятия:
Еще фрески:
А вот это уже явно не джоттовцы, это век минимум пятнадцатый, если не позже:
После обозрения собора и крипты все нормальные люди спускаются к подножию замка по панорамной террасе, с которой, как гласит путеводитель, открывается «удивительная панорама на Искью, гору Эпомео и холм Кампаньяно». Но поскольку у меня уже ноги не ходили (да и поздновато было), мы поехали на лифте – естественно, перед этим еще триста раз сфотографировав на прощание все, что было видно сверху. Так что не знаю, что там на панорамной террасе, но с развалин собора такие панорамы открываются, что дай бог каждому. :-)
P.S.
А на выходе из лифта мы столкнулись с камерным оркестром, тащившим наверх свои инструменты (хорошо, что лифт здоровенный – туда даже арфа без проблем пролезла). У них тут через несколько дней фестиваль должен был начаться, так что народ, судя по всему, ехал репетировать. :-)