Австрийские путешествия: Зальцбург

Диспозиция: слева горы, справа горы, посередине крутится речечка Зальцах. А на берегах речечки - самый очаровательный средневековый городишко, который только можно себе представить. :-))

Та штука, что сверху на горе - крепость Гогензальцбург (или, если в новой транскрипции - Хоэнзальцбург, но я как-то настолько привыкла к старой, что пусть уж и остается Гогензальцбургом). Salz по-немецки - соль; стало быть, Зальцах - река Соленая (Соленка? Солонка? :-))), Зальцбург - скажем... э-э-э... Солеград, а Гогензальцбург - Верхний Солеград. :-))

В конце VII века епископ Руперт выпросил эти земли у тогдашнего баварского герцога, основал здесь два монастыря и занялся христианизацией окрестного населения, а также добычей соли (оба предприятия имели большой успех). Впоследствии Руперта канонизировали, а Зальцбург стал самостоятельным теократическим княжеством, которым управлял князь-архиепископ. Географически княжество болталось между Габсбургской империей и Баварией, чьи герцоги на протяжении долгих веков страшно жалели, что их предшественник так бесхозяйственно выпустил из рук такую прибыльную территорию.

Здесь жили Парацельс, Стефан Цвейг, Караян, Доплер и, конечно, Моцарт. Причем Моцарт родной город ненавидел лютой ненавистью и любил приговаривать: "Кто проживет в Зальцбурге год - становится дураком, два года - идиотом, три года - истинным зальцбуржцем". Его можно понять: в те времена Зальцбург с музыкальной точки зрения был просто Урюпинском. Здесь не было ни оперы, ни приличного оркестра, зато был князь-архиепископ Колоредо, на службе у которого молодой Моцарт нахлебался унижений по самое никуда - вплоть до увольнительного пинка под зад. Причем не в фигуральном смысле, а в чисто физическом.

Но все равно, город до того красивый, что смотришь на всю эту красоту и думаешь: до чего же надо было довести человека на работе, чтобы он бежал из этого райского уголка как черт от ладана... Город-то действительно прекрасен. :-)))

Еще несколько видов:

Вид сверху, из Гогензальцбурга:

Городишко, как видите, крошечный, улочки узенькие, коротенькие - только и смотри по сторонам, как бы нужный поворот не проскочить. Площади размером со средней величины палисадник, зато мосты новые, широкие - но построены так, чтобы из общего стиля не выбивались.

Обычно у городов, стоящих на реке, на одном берегу располагается то, что называется старым городом, а на другом - то, что называется новым. У Зальцбурга на правом берегу расположен старый город, а на левом - очень старый.

Просто старый город - дворец Мирабель и его замечательные сады:

Мирабель по правилам русской стилистики надо бы относить к мужскому роду - по определяющему слову "дворец". Но мы так и не смогли себя заставить. :-))) И говорили о нем только в женском: Мирабель, Мирабелью, Мирабели. Это место явно женского рода и для женщины и было построено. :-)) Построил его архиепископ Вольф Дитрих фон Райтенау для своей любовницы Саломе Альт, от которой у него было пятнадцать детей. Назывался тогда дворец Альтенау - в честь любимой женщины, само собой. Потом Вольф Дитрих влип в свару с баварским герцогом, проиграл и сменил свой княжеский трон на пожизненное заключение в Гогензальцбурге. На княжеское место взгромоздился племянник и злейший враг Вольфа Дитриха - архиепископ Маркус Зиттикус фон Хоэнемс. Альтенау у дядиной любовницы он отобрал, переименовал в Мирабель и, значительно все переоборудовав, устроил здесь себе летнюю (почти загородную) резиденцию. То бишь, по сути, Мирабель - это архиепископская дача. :-))

Вот как насмотришься на такие дачи - сразу хочется пойти в любовницы к какому-нибудь архиепископу. Самое смешное, что знакомый архиепископ у меня, собственно, есть. Но даже если бы вдруг удалось его как-нибудь уломать, сомнительно, чтобы он смог отгрохать мне такую дачу. ((((

...К тому же пятнадцать детей я в жизни не рожу - раньше сдохну.

"Фехтовальщики" на воротах:

Единороги на других воротах:

Парковые статуи: Эней, несущий на плечах Анхиза, и Плутон, похищающий Прозерпину. Судя по выражению лица, Прозерпина не имеет ничего против.

Зеленый Театр и растительный лабиринт. (В кустах лабиринта, между прочим, кое-где имеются некорректно проломанные "патчи" - кто-то, видать, потеряв терпение, прямо через живую изгородь перся).

И, наконец, цветущая глициния, которую мы по своему ботаническому невежеству принимали за сирень: :-)))

To be continued...

@темы: Вена-Зальцбург-Вена

---

Австрийские путешествия: Фотивскирхе и Мария, играющая в ладушки

16.05.2012 в 20:31

Пишет  ellssa:

Не скажу за среднестатистического человека, но я обычно, когда вижу белые резные шпили на фоне голубого неба, резко разворачиваюсь, бросаю все насущные дела и несусь прямо к ним. На второй день в Вене поступить так мне помешали вторая пара резных шпилей прямо перед моим носом, усталость и голос разума в лице  kurufin_the_crafty, который твердил, что читал он путеводитель, и ничего особенного в этой Фотивскирхе нет.
Поскольку я путеводитель не читала, пришлось поверить.

Однако в Фотивскирхе мы все-таки дошли. И чем больше мы к ней приближались, тем сильнее становилось разочарование. Постепенно шпили дополнялись стрельчатыми окнами, массивами полотен, использующихся при реконструкции, и, наконец, в самом низу, цепочкой рекламных щитов самых разнообразных тематик, окружающих церковь по периметру. на одном из них, кажется, была жаренная курица. Она сразила меня до такой степени, что я покорно села в парке на скамеечку и не стала наматывать вокруг церкви круги, желая запечатлеть каждый ее угол и камешек. А и правда – что фотографировать? Рекламу еды я и в своем городе сфотографировать могу.
Возвращаясь к церкви.
Ее, оказывается, очень часто путают со святым Штефаном. Именно поэтому мы и решили, что Фотивскирхе полностью содрана с него. История оказалась интересней. На самом деле архитектор действительно очень тщательно скопировал ее внешний вид, но не со Штефансдома, а с неких французских готических соборов.
Надо сказать, что если не сильно отвлекаться на нижнюю половину, а разглядывать окна – то впечатление улучшается, но сейчас провернуть этот финт затруднительно из-за деревьев и реставрации.




Сама церковь была возведена в честь счастливого спасения императора Франца-Иосифа от покушения. Дальше показания свидетелей разнятся. В нашем путеводителе сказано, что в императора стреляли, и пуля отскочила от пуговицы. В других источниках – что на императора бросились с ножом, но поскольку тот постоянно носил мундиры с высоким воротом, а ткань была жесткой, это спасло ему жизнь. Брат императора, Фердинанд Максимилиан, обратился к народу, и благодарные бюргеры в знак своей любви к Габсбурской империи собрали деньги на постройку. Собственно, церковь являлась своеобразным «вотивным даром».
Говорят, что в начале ее хотели построить возле Бельведера, но отказались от идеи из-за отдаленности расположения. Говорят, внутри есть четырехметровая свечка, которая будет гореть 100 лет, если ее зажечь. Говорят, что с ночной подсветкой она напоминает нечто космическое. но подтвердить я могу лишь одно – на фотографиях она выглядит лучше, чем в жизни.

P.S.
Стоит она в парке, наводненном дивными скульптурами. Особенно меня поразил каменный стол, окруженный каменными стульями с прямыми спинками. Поставлено сие было в честь присоединения к еврозоне ряда восточно-европейских стран. Если эти страны ощущают себя в евросоюзе, как человек на этих стульях – наверное, не так же плохо, что мы туда еще не дошли.


Фонтан «брачующихся Габсбургов».

Впечатленная Габсбурским барокко я в последний день прямо жаждала увидеть этот фонтан, представляя, что он станет кульминацией всей поездки. Где-то в середине маршрута по «малым достопримечательностям» выяснилось, что книжки надо не только читать, но еще и думать в процессе. Какой кульбит проделало мое восприятие, я не знаю, но то, что я называла «брачующимися Габсбургами» оказалось на деле фонтаном Обручение девы Марии. Мария и Иосиф в стиле позднего барокко играют в ладушки. Степень пафосности уменьшилась соответственно, и в результате мы получили просто миленький фонтан в самом худшем понимании этого слова.



Возможно, если бы сохранился вариант, сделанный фон Эрлахом (архитектором, достраивавшим Карлскирхе), нам бы и обломилось что-нибудь впечатляющее. Но первый деревянный столб не выдержал испытаний временем.
«Стоб» здесь не речевой оборот. Этот фонтан действительно начинал столбом. В 1702 г. после отбытия своего сын Иосифа на осаду крепости в Ландау, император Леопольд I (см. чумная колонна) дал обещание в случае возвращение сына пожертвовать денег на фонтан с религиозным сюжетом. Сын вернулся, Леопольд не дал ни копейки, и только после смерти императора сыновья решили пожертвовать значительную сумму денег. На эти деньги в 1706 г. открыли столб, посвященный деве Марии и Иосифу. К 1732 году столб сгнил, и только после этого отгрохали фонтан, который и сейчас радует часть туристов своим видом посреди площади.

Примечание

Возвращаясь к Фотивскирхе: самое подлое здесь то, что на фотографиях она действительно смотрится куда лучше, чем в жизни. В реале она выглядит как грубая китайская подделка. Все эти зубчики-украшеньица, которые в том же святом Стефане выполнены с ювелирным тщанием, тут не иначе как отбойным молотком сработаны. А вот прекрасная церковь святого Петра со своим стильным интерьером на снимках почему-то выглядит, как базарная баба в платке расцветки "вырвиглаз". Или это из нас такие хреновые фотографы. :((

@темы: Вена-Зальцбург-Вена

---

Австрийские путешествия: "СтатУя достославная, почтенная статУя..."

Венские памятники

Неуловимый Глюк. - Усидчивый Брамс. - Иоганн Золотой Зуб. - Вивальди и кондитерская. - Невезучий Моцарт. - Фальшивая могила, или Царство бидермейера. - В защиту Сальери.

Кавалер Глюк притаился в кустах так, что сразу и не отследишь. Идем мимо Карлскирхе, никого не трогаем, бац - из-за кустов лицо знакомое. Стоит себе в тенечке, словно от жары прячется.



Поскольку жили мы неподалеку, Глюк оказался нашим ближайшим соседом. И каждый божий день, выползая после завтрака к Карлскирхе, мы с ним здоровались: "Здравствуйте, кавалер Глюк! Как погодка сегодня, не жарко ли?". Глюк на нас смотрел иронически и, вероятно, думал: "Снова эти двое, куда их опять несет?..".

Меня все занимал вопрос: что он тут делает, возле этой Карлскирхе? Вроде бы ничем Глюк с этим страшным зданием связан не был. Потом выяснилось, что раньше он стоял где-то в другом месте. Во времена аншлюсса его перетащили к Ратуше - туда, где до сих пор стоит целая куча памятников всяким выдающимся градодеятелям. Один из градодеятелей на свою беду оказался евреем, поэтому национально озабоченные граждане памятник ему оттуда убрали, а взамен поставили Глюка (видимо, никого более подходящего по размеру не нашли). После войны, само собой, градодеятеля вернули назад, а Глюка поставили на газончик сбоку от Карлскирхе.

С другой стороны церкви стоит памятник Брамсу. Вот с ним как раз все ясно, почему он здесь: жил он здесь неподалеку. И сейчас он себя тут неплохо чувствует: газончик зеленый, деревья красивые, уродских колонн Карлскирхе не видно - за спиной они... И вообще, местечко уютное, располагает присесть. Как ни идешь - обязательно кто-нибудь на ступеньках у Брамса пристроился, читает или просто расслабляется.




В Штадтпарке под арочкой стоит всем известный памятник Штраусу-младшему. Блестит, как золотая зубная коронка. Золотили его целых два раза: в первый раз - при открытии в 1921 году. Но через несколько лет позолоту содрали (и, как по мне, правильно сделали: в окружении белых барельефов он реально напоминает золотой зуб). Но не так давно какая-то японская компания пожертвовала денег, и Штрауса позолотили заново. Сфотографировать его в одиночестве сложно, потому что вокруг постоянно крутится целый рой японских туристов - фотографируются на фоне.



Вена такой разносторонне музыкальный город, что здесь даже Вивальди умудрился помереть. Похоронили его на ныне несуществующем кладбище в районе Карлплац (сильно подозреваю, аккурат где-то там, где стоит наш отель...). А до этого печального события Вивальди жил в том самом доме, где сейчас квартирует известная кондитерская "Захер". О чем свидетельствует табличка:




А вот Моцарту с памятниками не повезло - ни одного приличного. Знаменитый монумент в Бурггартене до охренения слащавый и, простите на добром слове, педерастический:



Оффтоп:
Хотя тут же рядом стоит абсолютно вменяемый и человеческий памятник Гете. Развалился себе человек в кресле и созерцает скептически машины на Опернринге. Каждый раз, когда мы проходили мимо, меня одолевала зависть: до чего удобно в своем кресле устроился, мне бы так, ноги-то болят...



Зальцбургский памятник Моцарту не лучше венского. Лицо с этакими античными чертами - то ли Аполлон-песнопевец, то ли брат Гракх, размышляющий чего бы сделать для любимой отчизны, "кудри черные до плеч" плюс пол-памятника зачем-то завернуто в бронзовую простыню - то ли это плащ, то ли тога... В общем, есть подозрение, что реального Моцарта он напоминает чуть более чем никак.



Вот памятник Папагено неподалеку смотрится куда лучше. Даром, что несколько футуристический. :-)))



Возвращаемся в Вену. Кладбище святого Марка - то самое, где похоронен Моцарт. Откровенно говоря, абсолютно чертовы кулички. Метро рядом нет (для Вены - довольно большая редкость): или езжай на автобусе, или тарабанься пешком полчаса. Путеводитель просветил нас (цитирую буквально), что "кладбище Св. Марка – место, где романтикам уготовано «дежа вю» из эпохи бидермейера". (Употребление слова "дежавю" в этом контексте нас убило наповал :-))). Честно говоря, мы имели весьма слабое представление о том, что такое бидермейер. Поэтому и не насторожились.

Теперь это представление у нас есть. Бидермейер - это габсбургское барокко для бедных. Ну, то есть, не совсем для бедных: для среднего класса. Все вот эти мраморные урночки, веночки, псевдоантичные статуйки, ожиревшие плаксивые ангелы, "полишені художнього смаку", - вот это и есть бидермейер. Следующая ступень его эволюционного развития - кошки-копилки от Вицына. Габсбурги лепили редкую безвкусицу, но в ней чувствовался воистину имперский размах и какая-никакая, но индивидуальность. А тут все безликое, гладенькое - и довольно противненькое. Когда глядишь на это место последнего упокоения действительно великого композитора, поневоле начинает разбирать зло на венцев: мало того, что не могли человеку при жизни обеспечить приличную работу и приличную зарплату, так еще и похоронили его черт-те где в общей могиле на кладбище, напоминающем будуар мадам Грицацуевой.

Потом на кладбище поставили символическую могилу - надо же куда-то людям приходить - но памятник сляпали в том же бидермейерском стиле:



Печальное зрелище, в общем...
"Но мы предпочитаем верить, что никогда он не был похоронен, поскольку никогда не умирал".

Ну и под конец, поговорив о Моцарте, вспомним и о Сальери. :-))) Памятника в Вене ему нет (то есть, есть какое-то надгробие на Центральном кладбище, но туда мы не добрались). Зато на углу Зайлерштетте и Йоханнесгассе есть чудесный итальянский ресторанчик под названием "Сальери" - тоже своего рода памятник. Люди, как там кормят! А какой там горячий шоколад! Какие итальянские тортики! А какой чесночный суп - страшно подумать, мы могли прожить всю жизнь и так и не узнать, что на свете есть такой чесночный суп. Даже если бы мне сказали, что сейчас меня этим супом отравят, я бы все равно его слопала. :-))

Замечательное место, в общем. Думаю, Сальери на том свете должно быть приятно. По крайней мере, здесь мы от души выпили по бокальчику за его здоровье, где бы он сейчас ни находился. :-))

@темы: Gluck, Vivaldi, Брамс, Моцарт, Штраус, Глюк, Mozart, Strauss, Brahms, "Волшебная флейта", Вена-Зальцбург-Вена, Die Zauberflote, Вивальди

---

Австрийские путешествия: в гостях у Гайдна

Немного о домах-музеях как таковых. – Тихий домик, или как хорошо быть вдовцом. – Кто, кто в теремочке живет. – «Сотворение» и другие. – Стариковские игрушки. – Метаморфозы государственного гимна, или Deutschland, Deutschland über alles. – Недописанное и ненаписанное. – Папа Гайдн и говорящий попугай. – Дело об украденной голове (почти по Булгакову).

Немного о домах-музеях как таковых.

Не скажу за всю Одессу, но в Австрии композиторские дома-музеи - это не жилье. В смысле, здесь вам не покажут, как в доме-музее Ленина, "а на этой лежанке Ильич спал", "а под этой лампой собрание сочинений сочинял", "а вот этим молоком подпольную переписку писал". Из оригинальной композиторской обстановки почти ничего не сохранилось (то бишь, никаких кроваток маленького Моцарта). Остались только сами квартиры/дома, рукописи партитур, иногда - личные музыкальные инструменты, в редких случаях - какие-нибудь безделушки. Оставшееся в доме пространство, само собой, приходится чем-то заполнять.

В Австрии его заполняют стендами, наглядными пособиями, и... как бы это выразиться... концептуальными инсталляциями. В удачных случаях эти инсталляции красивы, интересны и из них можно вынести много любопытной информации. В неудачных - ты долго пялишься на них, пытаясь сообразить, что это такое и за каким дьяволом оно здесь стоит. По совокупности удачных и неудачных пособий/инстялляций определяешь качество музея.

В этом смысле дом-музей Гайдна оставил по себе самые приятные воспоминания. :-)))

Сам музейчик находится в стороне от всех достопримечательностей: потому что на старости лет Гайдн не хотел жить в городе, а хотел жить в предместье. Теперь-то это, конечно, город: четыре остановки на метро от Штефанплац, а тогда тут были поля, сады и домики - на значительном расстоянии друг от друга. :-))) Тишина и покой, в общем.

Улочка узенькая (называется, как и положено, Гайднгассе), домик небольшой, двухэтажный, навскидку - комнат на шесть-восемь. Заходим. Посетителей нет. В предбанничке скучает симпатичная тетка-кассирша. При виде нас она оживляется - похоже, музей и впрямь не слишком посещаемый. "Are you musicians?". Нет, не musicians. Уж во всяком случае, не professional. Тетка с веселым изумлением смотрит на нас, припершихся черт знает из какой дали и даже не ради профессиональных нужд, выдает аудиогид на английском и показывает, откуда начинать осмотр.

Ну все, можно идти знакомиться с повседневной жизнью Гайдна.

Тихий домик, или как хорошо быть вдовцом.

(Картинка не кликабельная, потому что не наша.
Какого-то дьявола не догадались сфотографировать домик снаружи).

Этот домик в Гумпендорфе Гайдн купил себе еще 1797 году - на деньги, заработанные во время поездок в Англию. Тихое место, природа, дворик с садиком - чего еще пожилому человеку надо? Но поселиться сразу не получилось: домик оккупировала жена.

Супружеская жизнь у них была из тех, что даются не иначе как в наказание за грехи, поэтому Гайдн благоразумно предпочел ретироваться подальше. Снова пристроился на работу к князьям Эстергази и все лето проводил "на вахте" в их поместье, а остальное время - в маленькой квартирке в Вене. Квартирка, если я не ошибаюсь, не сохранилась, но зато у нее явно было одно несомненное достоинство: от домика, где заседала жена, она находилась ОЧЕНЬ ДАЛЕКО. Даже сегодня от исторического центра сюда надо проехать несколько остановок на метро, а тогда приходилось либо раскошеливаться на извозчика, либо долго и нудно тащиться пешком. Так что от излишних контактов с супругой Гайдн был застрахован. :-))

Сама же супруга, Мария Анна Гайдн, даром, что была на три года старше мужа, лелеяла честолюбивую мечту его пережить. И даже называла домик в Гумпендорфе своей "вдовьей резиденцией". Но не выгорело: в 1800 году Мария Анна умерла, так что Гайдн смог наконец-то переехать в свой домик и зажить по-человечески.

Кто, кто в теремочке живет.

На первом этаже музея висят раскрашенные стенды, объясняющие, "who is who in the Haydn-Haus". В принципе, все население домика разделялось на две категории: сам Гайдн и слуги. Слуги своего хозяина любили (в дошедших до нас воспоминаниях они называют его не иначе как "наш добрый папа Гайдн" ), так что остаток жизни старый композитор провел в мире, довольстве и комфорте.

Теперь займемся теми, кто этот комфорт обеспечивал - они тоже интересны.

1. "Моя честная и преданная кухарка Анна Кремнитцер".

Собственно, единственная из всего персонала, кто постоянно жил в доме (остальные были приходящие). В своем завещании Гайдн оставил ей 6 000 тысяч гульденов (тогдашний гульден обычно равнялся примерно 25 современным евро, но в те годы его реальная стоимость была немного меньше - из-за инфляции), из чего мы можем заключить, что кухаркой Анна была очень хорошей. :-)))

Кроме того, Анна получила по завещанию "постельное белье из своей комнаты, две простыни (или два куска полотна - тут непонятно, о чем идет речь: и в английском и в немецком это синонимы), четыре стула, стол, комод, карманные часы, зеркало, изображение Девы Марии, кусочек Святого Креста, утюг, глиняную посуду, равно как и мелкую кухонную утварь, а также 200 гульденов, которые я ей должен".

2. Иоганн Эльсслер, слуга и переписчик нот.

Тоже получил от Гайдна 6 000 гульденов, а также "мой камзол с жилетом, пару панталон, плащ и шляпу". Не удивляйтесь этому секонд-хенду: по тому времени одежда стоила немало, а хорошая одежда - тем более. Остальные гайдновские шмотки впоследствии ушли с аукциона за неслабые деньги, так что завещать предметы личного гардероба верному слуге было вполне логично.

А вот и остальные слуги:

Все они получили по завещанию небольшую, но ежегодную пенсию - включая "вдову и детей покойного садовника Михаэля".

Ну и, собственно, само завещание:

Желающие могут увеличить картинку и попробовать что-нибудь разобрать. :-)))

Но помимо слуг домик Гайдна кишел еще и гостями. Когда поднимаешься на второй этаж, тебя сразу на лестнице встречает надпись-цитата: "Я часто принимаю гостей. Йозеф Гайдн, 1806".

Получается сразу как-то необычайно мило: будто сам хозяин стоит на лестнице и тебя приветствует. :-))) Топаешь по лестнице и смотришь по сторонам: кто еще сюда приходил.

Приходили: молодой Бетховен (в качестве ученика), Готфрид ван Свитен - меценат и либреттист "Сотворения" и "Времен года", младший братец - Михаэль Гайдн (этот достоин отдельного рассказа, потом как-нибудь напишу), Клементи, Керубини, вдова Моцарта Констанца и их младший сын Франц Ксавер, а также прочие личности:

На втором этаже сразу слева - спальня Гайдна. Прислонившись к подоконнику, спит охранник - изредка открывая один глаз и тыкая пальцем в айфон. Из всей оригинальной обстановки в спальне осталось только гайдновское фортепиано. Еще на стенах развешаны в рамочках темы из произведений - в частности, из "Десяти заповедей". Так было заведено еще при самом Гайдне, и работники музея этот обычай восстановили.

"Сотворение" и другие.

В следующей комнате - рукописи. В основном, оратории: "Сотворение мира" и "Времена года". Стенд с текстом ехидно повествует о том, как Гайдн воевал с либреттистом - ван Свитеном. Стихотворец из ван Свитена был глубоко так себе, что не укрылось и от других современников. В частности, после премьеры "Времен года" агент издательства Гризингер не преминул высказаться: "Гайдн обладает философским камнем, умеющим превращать дерьмо в золото".

Автограф первой части "Сотворения" и объявление о премьере.

Кстати, в отличие от большинства музеев, в здешнем аудиогиде на музыкальные сэпмлы не скупятся. Если уж дают фрагмент из оратории - то не тридцать секунд, а целую часть. К стенду с "Сотворением", например, прилагался полностью "Хаос" с Арнонкуром. Там очень хороший хор, но мне больше нравится караяновская запись - драматичнее:


Listen or download Die Vorstellung des Chaos for free on Prostopleer

Ну, вот еще поставлю в придачу восход солнца из того же "Сотворения". В аудиогиде его не было, но все равно, это мой самый любимый фрагмент. :-)))



Listen or download In vollem Glanze steiget Jetzt for free on Prostopleer

А это "Missa in Tempore belli", переписанная переписчиком - в том виде, в каком ее получил дирижер на премьере.

Стариковские игрушки.

Под старость Гайдн стал популярным композитором (ну наконец-то хоть кого-то признали при жизни!). Тут же, на втором этаже хранится коллекция медалей от разнообразных европейских музыкальных обществ - полученных, в основном, за "Сотворение". Сам Гайдн к этим медалькам относился с юмором, но тем не менее гордился и всегда показывал гостям, прибавляя: "Это мои стариковские игрушки".

Метаморфозы государственного гимна, или Deutschland, Deutschland über alles.

Вернемся на минутку на первый этаж. Там лежит партитура печально знаменитого гимна "Боже, храни императора Франца" - габсбургского ответа британскому "God Save the King". Знаменит он, в общем-то, не своей первоначальной версией, а тем что из него вышло в ХХ веке.

Однако по порядку. Гимн Гайдн написал, само собой, по заказу "свыше", и музыковеды до сих пор ругаются, заимствовал ли композитор для этого гимна тему из какой-нибудь народной песни или это потом мотив гимна перекочевал в народное творчество. Кстати, оба предположения равновероятны.

Поначалу гимн так и назывался: "Боже, храни императора Франца". Вот он - в крайне бравурном исполнении:



Но потом император поменялся, и текст, конечно, тоже пришлось менять - на "Благословен будь Австрии великий сын, наш император Фердинанд". Фердинанд, конечно, тоже был не вечен, и после его смерти наученные горьким опытом виршеплеты состряпали новый экономичный вариант - без упоминания имени (чтоб потом по десять раз не переделывать). Получилось: "Боже, храни, Боже, защити, нашего императора и нашу страну". Но старались они зря: через полвека Габсбурги кончились, и пришлось придумывать "республиканский" вариант: "Будь бесконечно благословенна прекрасная родная земля". В этом виде гимн дожил до аншлюсса, а потом...

Нет, не потом. Раньше. Еще в середине 19 века гайдновскую мелодию прихватизировала соседняя Германия. И получилось из нее - что? Правильно. "Deutschland, Deutschland über alles".



Если бы бедный старый папа Гайдн знал, какие уроды через полтора века после его смерти будут петь этот мотив (и при каких обстоятельствах!), он сгорел бы со стыда. Но он, к счастью, об этом не знал. А вообще, сам Гайдн этот гимн очень любил и часто его наигрывал, сидя у себя дома. Собственно, "Император Франц" и был последней вещью, которую Гайдн успел сыграть перед своей смертью.

...А мотивчик все-таки не пропал. После 1952 года ФРГ снова начала использовать его в качестве национального гимна - правда, поначалу стыдливо, без слов. В современной Германии гимн исполняется со словами - но только начиная с третьей строфы: "Единство, право и свобода для немецкой Отчизны".

P.S. Честно говоря, на протяжении последних двухсот лет гайдновский гимн заимствовали все, кому не лень. Этот же мотив использовался в английских сборниках религиозных гимнов (с соответствующими текстовками), он же по сей день является гимном нескольких штатовских университетов. Популярная мелодия, ничего не скажешь!..

Недописанное и ненаписанное.

На втором этаже, в комнате, где умер Гайдн, висит стенд с перечнем вещей, которые Гайдн так никогда и не написал. Эти тексты ему предлагались, он обсуждал их с издателями, но так и не сложилось.

Список ненаписанного:

1. Оратория "Судный день". (Вот чего мне больше всего жалко - какая вещь должна была получиться на такой сюжет!).
2. Некая "трагикомическая пьеса" авторства ван Свитена. С талантами ван Свитена мы уже знакомы, так что неудивительно, что "трагикомическая пьеса" так в дело и не пошла.
3. Кантата "Полигимния".

В этом же зале хранится черновик последнего гайдновского струнного квартета и визитная карточка, которую Гайдн заказал себе в последние годы жизни. Посетители к нему приходили часто, и самого его постоянно приглашали в гости, но силы у старика были уже не те, поэтому он в качестве извинения присылал визитную карточку с первыми строчками когда-то написанной им песни: "Все силы покинули меня, я стар и слаб".

Вот эта карточка:



А вот как это поется:



Собственно, в последние годы сил у Гайдна не хватало не только ходить по гостям, но и сочинять музыку. Узнав об этом, нотные издатели сразу же активизировались и начали охотиться за неизданными гайдновскими рукописями, торопясь скупить их по дешевке. "Нужно торопиться получить от 70-летнего Гайдна все, что только можно, иначе после его смерти отечественные и заграничные издательства устроят аукцион его работ, как это вышло с Моцартом" (Гризингер).

Но обобрать старика не получилось. Гайдн недаром был крестьянский сын: цену деньгам он знал и торговаться умел так, что дух захватывало. Тот же Гризингер жаловался: "Старик любит хитрить и, как вы знаете, всегда одерживает верх". Бетховен считал, что старый Гайдн иногда продавал одну и ту же вещь разным издателям, и отзывался о действиях учителя крайне неодобрительно. Это, конечно, его, Бетховена, право, но если это правда, мне лично хочется Гайдну поаплодировать. Все эти издатели годами наживались на композиторах (в частности, на Моцарте) и платили им копейки. Так что если кто-то наконец нанес им ответный удар, то в этом есть некая мировая справедливость! :-)))

Но в конце концов у старого папы Гайдна перестало хватать сил даже на игру на фортепиано. Вот последняя запись сделанная им:

"Сегодня, 1 апреля, я продал свое прекрасное фортепиано за 200 (дукатов)".

Фортепиано, похоже, имелось в виду вот это, стоящее в зале:

"...и 31 мая, ранним утром, в без двадцати минут час наш добрый Папа покинул этот мир - блаженно и тихо, и присутствовали при этом только мы, слуги..." (Иоганн Эльсслер, 31 мая 1809 года).

Папа Гайдн и говорящий попугай.

После смерти Гайдна начался настоящий ажиотаж: каждому хотелось купить на аукционе хоть что-нибудь, принадлежавшее композитору. Заметим, Гайдн для общества того времени был суперзвездой не меньшей, чем для наших современников Майкл Джексон. Вы же не удивитесь, узнав, что какая-нибудь фигня, принадлежавшая Джексону, была продана с аукциона за немеренные деньги? Вот и с Гайдном происходило то же самое. По свидетельству современников, даже "простой люд" пытался достать хоть что-нибудь гайдновское, "как будто речь шла о мощах святого".

В частности, с аукциона продавался попугай Гайдна. Ему в музее посвящен целый стенд. :-)))

Попугая Гайдн купил в Англии, лет за двадцать до смерти. Летом попугай жил в клетке во внутреннем дворике: ругался с воробьями, подражал звуку флейты и умел говорить: "Папа Гайдн, иди к своему любимому попугайчику!".

Вот музейный видеоэкран, призванный донести до нас, как должен был выглядеть этот замечательный попугай, а вот дворик, где он жил:

С аукциона попугай пошел (вы будете смеяться) под рубрикой "Произведения искусства". :-))) Из аукционной описи: "Большой серый попугай жако... легко способный к обучению... живет до 100 лет... Господин Гайдн купил его за большую сумму 19 лет назад, когда птица еще не была взрослой, и учил его сам".

Начальная цена попугая составляла 100 гульденов. Продали его в конце концов за 1450 (примерно за такую же сумму Гайдн в свое время купил этот самый домик в Гумпендорфе). Купил попугая какой-то генерал, и, надеюсь, попугай был у него счастлив.

Дело об украденной голове (почти по Булгакову)

Посмертная маска Гайдна

Но на этом аукционе истерическая гайдномания не закончилась. Через несколько дней после похорон композитора прямо из могилы украли... голову Гайдна.

Инициатором этого паскудного предприятия был некто Йозеф Карл Розенбаум, бывший секретарь князя Эстергази. Подговорив еще одного такого же засранца, Иоганна Непомука Петера (между прочим, начальника провинциальной тюрьмы Нижней Австрии), Розенбаум вскрыл могилу и отделил голову от тела.

Засранцы увлекались френологией и надеялись исследовать череп Гайдна. Бог их знает, как они его исследовали, но Петер впоследствии объявил, что у Гайдна была полностью развита "музыкальная шишка".

Шишка шишкой, но самое противное в этом деле то, что Розенбаум Гайдна хорошо знал. И даже был ему обязан. Именно Гайдн в свое время уговорил князя Эстергази дать разрешение на брак Розенбаума с певицей Терезой Гассман, певшей в княжеском театре. Старый князь был принципиальным противников браков между своими служащими, так что Гайдну пришлось сильно постараться.

Через одиннадцать лет князь Николаус Эстергази решил перевезти останки Гайдна в своей имение Айзенштадт, где Гайдн проработал большую часть своей жизни. Вот тут-то и обнаружилась пропажа. Князь взбесился и, каким-то образом (лично для меня абсолютно непонятным) вычислив виновников, призвал их к ответу. Обоим засранцам пришлось признаться, но все-таки они ухитрились череп Гайдна припрятать, а князю подсунули какой-то другой череп. Князь по образованию был далеко не антрополог и в черепах не разбирался, поэтому дело улеглось. До поры до времени.

Умирая, Розенбаум завещал череп Гайдна подельнику - с тем, чтобы подельник, в свою очередь, завещал его Обществу друзей музыки. Туда-то многострадальный череп в конце концов и попал.

В 30 годах ХХ века князь Пауль Эстергази, потомок Николауса, построил для останков Гайдна шикарный склеп в айзенштадтской Бергкирхе. И, понятное дело, начал выторговывать у Общества настоящий череп, чтобы останки наконец воссоединились. Но тут в Австрии начались разнообразные политические события, так что окончательное воссоединение состоялось только после войны - в 1954 году.

Кстати, старый (чужой) череп из гроба решили не убирать. Так что теперь в могиле Гайдна покоится два черепа.

Согласитесь, только на такой абсурдной ноте и могла закончиться эта безумная история. :-))

@темы: Haydn, Die Schoepfung, Вена-Зальцбург-Вена, Гайдн

---

Австрийские путешествия: парад уродов

13.05.2012 в 11:45

Пишет  ellssa:

Вена: Барокко и Габсбурги.

Небольшое вступление: я всегда начинаю с самого неприятного.

Небольшое вступление номер два: не все барокко одинаково полезно.

Когда попадаешь в Вену с экскурсией-однодневкой и тебя водят по Хофбургу, Грабену, показывая "самые впечатляющие достопримечательности", начинаешь ощущать себя, условно говоря, каким-нибудь мелопоместным обнищавшим дворянчиком, которого пригласили в дом губернатора. Он куда знатнее, в разы богаче и с охотой это демонстрирует. А ты бродишь по залам громадного дворца и все никак не можешь продышаться от количества золота вокруг. В глубине души, правда, после осмотра очередной достопримечательности ты с некоторым злорадством отмечаешь, что деньги + знатность не всегда равно вкус.

Прошу любить и жаловать. Экспонат номер один. Карлскирхе (1737) посвящена чумному святому Карлу Борромею, строилась для императора Карла VI. У собора св. Петра свистнули идею с куполами, затем свистнули замысел колонн "по подобию Трояновых" и в результате родился "один", цитируя одновременно и гида, и путеводитель, "из самых впечатляющих соборов Вены". Он действительно впечатляет: концентрацию такого количества пафоса во внешнем оформлении собора редко где встретишь.

Экспонат номер два.

Старая знакомая чумная колонна. Не стану говорить, что она здорово напоминает издалека при плохом зрении.

Поставлена в 1683 году императором Леопольдом I. "Вот идет император Леопольд и дождь капает ему прямо в рот", - говорили ехидные венцы. И понятно почему, не так ли?

Во время второго визита в Вену, я разглядела не только облачка и амурчиков, но и колонну, на которую их налепили. Однако честно скажу, менее уродливой она от этого не стала. Если какой-то посыл эта колонна и несет, так это, цитируя kurufin_the_crafty "Избави, Бог, нас от чумы, а то поставим вторую такую же". Впрочем, если в 18 веке венцам и было свойственно ехидство, Габсбурги были им свойственны в куда большей степени. В честь избавления от следующей чумы 1713 года они поставили не вторую колонну, а уже упоминавшуюся Карлскирхе.

Переходим к Шенбрунну. В этом "Sisi's castle" как поэтично назвал его попавшийся по дороге англичанин, есть музей карет, где и обнаружился экспонат номер три.

Внутренне подготовленные уже случившимися с нами образчиками архитектуры и представлениями о Габсбургах, мы предвкушали знакомство с коронационной каретой. Чего мы не могли знать, так это того, что при одном взгляде на нее, нас банально согнет от хохота прямо посреди зала под удивленным взглядом смотрительницы..

Фотографировать было запрещено, поэтому фото пришлось потырить из интернета. Увы, оно не отображает и десятой доли впечатления. Это не изящная каретка, куда для красоты и шика впрягают восемь лошадок. Это - четырехтонная громадина, с колесами мне по грудь, в которую взбираться надо только по лестничке, иначе в саму карету просто не запрыгнуть. И весь этот впечатляющий масштаб по самую верхушку украшен золотыми завитушками и листиками, привзванными демонстрировать имерский размах. Это даже не китч. Это экстракитч такой степени, что слово "безвкусица" просто неприменимо.

Напротив стоит такая же, только черная. Эта была предназначена для похоронных процессий.

Когда в музее оружия я наткнулась на экспонат номер четыре моей коллекции, я даже не сомневалась - здесь замешаны Габсбурги.

Таки да. Это подарок императора Максимилиана Генриху Валуа по случаю коронации в качестве короля польского.

И, немного забираясь на чужую территорию, но раз сказано "позднее барокко", я не могу пройти мимо. Зальцбург. Аптека. Улица. Фонарь. Собор. Площадь. Фонтан.. Вины Габсбургов в нем нет, но это ему не помогает. Издали при плохом зрении здорово напоминает стог сена.

Три примечания:

1. Фотография кареты действительно не передает масштабов катастрофы. В реале это здоровенный сарай на колесах - общей площадью с мою кухню, и все завитушки на нем размером с футбольный мяч. Дверцы расписаны "живописью" - в тех же тонах, что и нынешние таблицы для проверки дальтонизма. После лицезрения этого транспортного средства еще с полчаса здорово рябит в глазах.

2. Мы искренне надеемся, что габсбургский подарок Генрих III никогда не носил. Все-таки, человек со вкусом.

3. К чести Зальцбурга скажу, что этот кошмарный фонтан там один такой. Все остальное очень красиво. (Зальцбург почти всю свою историю был самостоятельным княжеством, поэтому Габсбурги там ничего не строили).

@темы: Вена-Зальцбург-Вена

---

Австрийские путешествия: предисловие

Описание австрийской поездки мы с  ellssa решили честно раздерибанить пополам. В процессе раздела высокие договариющиеся стороны с удовольствием собачились, выторговывая друг у друга наиболее лакомые куски - вроде экстракитчевой габсбургской кареты из музея в Шенбрунне. :-))) По итогам мирного соглашения, мне досталась вся музыкальная часть и весь Зальцбург.  ellssa получила все оставшееся - включая карету. :-))

В общем, буду я потихоньку кропать свои описания - насколько позволит зальцбургский бронхит и киевский насморк. Лицам неинтересующимся не возбраняется все следующие посты пропускать - боюсь, они будут достаточно длинными и специфическими.

Ну и для затравки (голосом профессионального гида): обратите внимание на картинку справа. Это билетик из дома-музея Гайдна - в дизайне стандартного венского домофона. Вечером после посещения музея мы, шатаясь по улицам, размечтались, как бы мог на самом деле выглядеть дом, где жили бы сплошь великие композиторы. Гайдн с Моцартом постоянно ходили бы друг к другу в гости - кочуя из одной квартиры в другую. Россини стучал в потолок Вагнеру с криком "Прекратите эту какофонию!". А в свободное от скандалов время торчал на кухне, доводя весь дом до упомрачения запахами итальянских блюд, и Вивальди с Сальери регулярно напрашивались к нему в гости - "вспомнить родину". Глюк тоже напрашивался - он-то, конечно, итальянцем не был, но зато пожрать был большой специалист!

На верхнем этаже мы поселили либреттиста Метастазио с его больными нервами. Крестница Марианна Мартинес с кислым лицом целыми днями ходила по подъезду, звонила во все двери и произносила стандартную фразу: "Не могли бы вы работать потише? У синьора Метастазио сегодня так расстроены нервы!". И весь дом каждую неделю писал управдому жалобы: на аббата да Понте - за регулярные дебоши с девочками, а на Бетховена - за антисанитарию в квартире...

Но вот кто мог быть управдомом в этом доме композиторов - мы так и не придумали. :-))

@темы: Вена-Зальцбург-Вена

---

PIN :-), с днем рождения!

Вот Вам к праздничку студенческая средневековая: :-))))


Listen or download Drolls Десять Кубков for free on Prostopleer

---

Возвращение

Прилетели из Вены. Привезли три тонны фотографий, гору книг и воистину архиепископский бронхит из Зальцбурга.

А также (в самых радужных воспоминаниях) - "Цирюльника" в Штаатсопер, святого Стефана, триста музеев и безразмерное количество органов, которые мы видели и слышали.

---

Улетаю в Вену. К Моцарту и Гайдну. Могу передать привет от всех желающих.

Вернусь через неделю.

---

Гайдн - симфония соль мажор № 94 ("Сюрприз")

Одна из двенадцати лондонских симфоний. "Сюрпризом" ее прозвали за то, что во второй части посреди тишайшего пиццикато оркестр вместе со всеми ударными имеет обыкновение внезапно грюкать изо всей дурацкой мочи на три форте - так, чтобы слушатели в креслах подскакивали.

Ходили слухи, что Гайдн эту шутку ввел специально, чтобы публика в зале не засыпала. Но когда Гризингер спросил об этом у самого Гайдна, тот ответил, что нет - дескать, просто хотел попробовать что-нибудь оригинальное. Но, может, конечно, и врал "отец симфонии" - публика в те времена была еще та и на концерты ходила больше поспать и поболтать, чем музыку послушать. Нужно было воспитывать их морально. :-))

Сама тема этой самой второй части заимствована из какой-то моравской детской песенки. Но вообще под этот мотив существует смешной английский стишок:

Papa Haydn's dead and gone
but his memory lingers on.
When his heart was filled with bliss
he wrote merry tunes like this.

(Папа Гайдн давно умер,
Но память его жива.
Когда он был в радостном настроении,
Он сочинял такие вот веселые мелодии).

Можете сами попробовать его спеть под начало второй части - реально подходит. :-)) А кто умеет рифмовать - попробуйте сделать стихотворный перевод. У меня не получилось, потому что стихотворец из меня такой же, как из Кинг-Конга вегетарианец.

Leonard Bernstein, New York Philharmonic, 1971

@темы: Haydn, Гайдн

---

Разрабатываю детали Великого Зальцбургского Похода. В полукилометре от нашей гостиницы кладбище святого Себастьяна, где похоронен Леопольд Моцарт. Надо зайти - оказать уважение (© "Крестный отец" ).

В детстве я переиграла некоторое количество его детских менуэтов. Один из них был в сборнике Артоболевской. Сборник сам по себе был замечательный. Там была масса картинок (самое то для шестилеток) плюс к некоторым пьесам прилагались сочиненные тексты - чтобы можно было петь на мотив.

К ре-минорному менуэту картинка была самая козырная. Я с удовольствием на нее глазела, проникаясь большим уважением к восемнадцатому веку.

Вот она:



Сам менуэт - вот где-то в том же темпе, в котором меня учили его играть:



И текст из сборника Артоболевской - чтоб петь, пока учишь пьесу:

Нежно играет нам кларнет,

В зале танцуют все менуэт.

- Раз, два, три, -

Наш танцмейстер так

- Раз, два, три, -

Отбивает такт.

- Раз, два, три, -
Знаем, он подскажет нам каждый шаг.

Слышно, как платья шуршат,

В зале, мерцая, свечи горят,

Стройно и в лад флейты звучат.

О, как прекрасен сказочный бал!

- Раз, два, три. -

Дам благодарить
- Раз, два, три, -

Я прошу всех вас,

- Раз, два, три, -

И прощальный сделать всем реверанс.

@темы: Леопольд Моцарт, Leopold Mozart

---

Путешествия

Так, австрийцы визу дали.

Здравствуй, Вена, здравствуй, Зальцбург!



Попробую до отъезда доработать раздел с древнегерманскими именами. Хотя вряд ли успею.

Вопрос: Голосование

1. Куруфин, не вздумай разболеться, не то никуда не поедешь!		27	(100%)
Всего:		27

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Пасха!

Пасхальный тропарь "Христос воскресе из мертвых"
(греческий, латынь, церковнославянский)
Хор Московского Сретенского монастыря



Бортнянский. Концерт №34 - «Да воскреснет Бог»
Государственный камерный хор Министерства культуры СССР.
Зап. в Успенском кафедральном соборе г. Смоленска, 1989.
Валерий Полянский.


Listen or download Бортнянский for free on Prostopleer

Ну и "пасхальная" часть "Мессии". Гендель, конечно, не по тому календарю Пасху праздновал, но какая, ей-богу, разница... Думаю, если Гендель с Бортнянским встретятся на небесах, вряд ли они начнут безобразную драку за Sola Scriptura и прочие частности. Они же были приличные люди.

Conductor: Stephen Cleobury
Orchestra: Brandenburg Consort
Choir: The Choir Of King's College, Cambridge
Soprano: Lynne Dawson
Contralto: Hillary Summers
Tenor: John Mark Ainsley
Bass: Alastair Miles



Между прочим, "Аллелуйю" полагается слушать стоя. :-))) С тех пор как король Георг вскочил со стула на премьере.

@темы: Гендель, Handel, Пасха, Бортнянский, Messiah

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Чистый четверг

С опозданием, но все же...

С опозданием, но все же...

И абіе пътель возгласи.

Огні і теплий чад. З високих хор
Лунає спів туги і безнадії.
Навколо нас кати і кустодії,
Синедріон і кесарь, і претор.

Це долі нашої смутний узор,
Для нас на дворищі багаття тліє,
Для нас пересторогу півень піє,
І слуг гуде архиєрейський хор.

І темний ряд євангельських історій
Звучить як низка тонких алегорій
Про наші підлі і скупі часи.

А навкруги — на цвинтарі, в притворі —
Свічки і дзвін, дитячі голоси
І в темному повітрі вогкі зорі.

Микола Зєров, "Чистий четвер"

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Франкоканадцы

---

Сайт переезжает!

Мой сайт "Европейские имена: значение и происхождение" (kurufin.narod.ru) переезжает на новый хостинг и новый домен. Новый адрес сайта: http://kurufin.ru.

Пожалуйста, измените свои закладки!

Старая версия (kurufin.narod.ru) какое-то время будет находиться в открытом доступе, но обновления будут выкладываться только на новой.

Примечание: в связи с переездом могут возникнуть временные сложности с поиском по сайту - пока google не проиндексирует новую версию. Прошу отнестись с пониманием!

Если вам кажется, что эта новость будет интересна вашим читателям, просьба сделать перепост. Это мне очень поможет.

--
Sincerely yours,
Kurufin the Crafty

запись создана: 04.04.2012 в 19:15

@темы: kurufin.narod.ru, kurufin.ru, сайт, имена

---

28.03.2012 в 21:52

Пишет  fashion lemur:

Учимся разбираться в живописи!


Термин "метафизическая живопись" повстречал впервые и она мне показалась скорее уж каким-то стимпанком.
В остальном: убедился еще раз. Нет ничего лучше нашего старого доброго... сюрреализма)))))

@темы: смешное