Сен-Жермен-де-Пре

[kurufin_the_crafty]

Еще из прошлогодних запасов - Сен-Жермен-де-Пре. Фотографий будет сравнительно немного - чай, не Сен-Дени. :-) Мы вообще сюда в прошлом декабре заскочили чисто случайно: просто потому что из-за этой богомерзкой забастовки расколбасило расписание поездов и между приездом в Париж и электричкой в Шартр оставалось три часа, которые надо было куда-то деть. Ну а поскольку от вокзала Монпарнас пешком можно нормально дойти только до Сен-Жермен-де-Пре (пешком - это важно: напоминаю, кругом забастовка, метро не ходит вообще, автобусы ходят черт-те как), мы пошли в Сен-Жермен-де-Пре.

Изначально это была аббатская церковь - аббатства святого Германа-на-лугах (как несложно догадаться по топониму, местность тут была далеко не городская). Основал аббатство в шестом веке король Хильдеберт, который незадолго до этого сходил походом в Испанию и привез оттуда рубашку святого Викентия Сарагосского. Сначала, как истинный неотесанный варвар, Хильдеберт не придумал ничего лучшего, чем приколотить священную рубашку к парижским воротам: чтоб святой Викентий стратегические подступы к Парижу защищал, ну и заодно чтобы все видели, какую крутую штуку наш король привез из похода.

Походно-королевский оффтоп

(С походом этим, кстати, была занятная история: формальным поводом для войны было мудачество вестготского короля Амалариха, избивавшего свою жену Хлодехильду, родную сестру Хильдеберта. Ну и к тому же Амаларих был поганый арианин, а Хильдеберт вместе со всем своим семейством исповедовал истинно православное правильное христианство никейского образца, так что в мире и согласии им все равно было не жить. Короче, Хильбедерт сходил со своим войском к Амалариху, дал этому домашнему абьюзеру по рогам и вернулся домой вместе с сестрой, предварительно хорошенько пограбив все, что попадалось ему в вестготском королевстве под руку. Сестра, правда, по дороге домой умерла, но зато награбленное доехало до Парижа в целости и сохранности. Впрочем, Хильдеберту этого показалось мало, и через десять лет он сходил в поход к бывшему зятю еще раз, дойдя аж до Испании. Однако на этот раз фарт от франкского короля отвернулся: под Сарагосой вестготы вломили ему так, что мало не показалось, и пришлось Хильдеберту возвращаться домой не солоно хлебавши - вот разве что рубашку святого Викентия умыкнуть успел).

В общем, святая рубашка какое-то время провисела на парижских воротах (под дождем и снегом, да). Наконец местный епископ Герман (будущий святой и вдобавок просто хороший мужик, вступившийся в свое время за бедную королеву Радегонду) уговорил короля не портить ценную вещь неподобающими условиями хранения, а построить для нее специальное аббатство и хранить в аббатстве, как все нормальные люди. Хильдеберт епископским доводам внял и аббатство построил - неподалеку от Парижа, на лугах. Изначально оно было посвящено владельцу рубашки - святому Викентию, но после того как епископ Герман сам стал святым, народ про Викентия немножко позабыл и стал называть весь этот монастырский комплекс Сен-Жермен-де-Пре - аббатство святого Германа-на-лугах.

За прошедшие полторы тыщи лет с этим аббатством происходило много интересного: и викинги его в девятом веке грабили, и великий архитектор Пьер де Монтрей (человек, подаривший миру Сен-Шапель) здесь старую романскую церковь в готическом стиле переделывал, и борцы с опиумом для народа во времена ВФР фабрику по производству селитры на территории монастыря устраивали. Естественно, селитра в один прекрасный день не преминула сделать большой бабах, в результате чего 90% аббатства исчезло с лица земли, одна аббатская церковь и осталась.

Вот она в своем нынешнем виде - низ романский, своды и верхний этаж колокольни - готика де Монтрея, ну и еще в начале семнадцатого века какой-то козел додумался пристроить к ней портал в стиле классицизма, который здесь смотрится как не пришей к известному органу рукав (вот тот вход на колокольне, что с треугольной крышей, - это он и есть):







К счастью, за уродским порталом сохранился старый портал, который после семнадцативечного вмешательства очутился как бы внутри предбанника. Так что если пройти под дурацкой псевдогреческой арочкой, оказываешься перед внутренним порталом - правда, изрядно покалеченным: боковых статуй нет (во времена ВФР убрали), от тайной вечери на тимпане - одни воспоминания, ну, правда, капителечки на колоннах плюс-минус сохранились:















Традиционный монах-привратник на двери (судя по сохранности, достаточно новодельный):



Заходим внутрь. Почти все, что мы увидим внутри - это реставрационный новодел девятнадцатого века. Поскольку после революционеров с их селитрой от прежнего интерьера мало что осталось, девятнадцативечные реставраторы выкрасили своды в королевский синий с золотым (как в Сен-Шапель), намалевали на стенах фресок, налепили мозаик и разукрасили все, до чего дотянулись, в неороманском/неовизантийском стиле (тогда это было в тренде). Я даже полезла поискать, не обложил ли где-нибудь этих реставраторов недобрым словом вездесущий Мериме, который таких штук на дух не выносил, - но нет, ничего не нашла. Надо понимать, то ли недосуг ему было, то ли просто слов от возмущения не хватало. :-))) Хотя, в общем-то, у реставраторов в итоге получилось красиво - хотя и ярковато.

Центральный неф:









Витражи апсиды. Девятнадцатый век, особой художественной ценности не представляют, в окружающий интерьер вписываются - ну и слава богу:



Тоже неф - от средокрестия до органа:









Вот те самые росписи в неовизантийском стиле:





Капители колонн нефа. Отреставрированы, выкрашены и раззолочены вусмерть, так что теперь даже не разберешь, какие здесь оригинальные романские, а какие - плод больного воображения реставраторов (вообще-то в нефе наличествуют и те, и другие):



Девятнадцативечная мозаика со входом Господним в Иерусалим:



Фрески нефа (тоже девятнадцативечные):











Хор - зарешеченный ажурной решеточкой:



















Деамбулаторий:



Алтарь (сзади):



Капелла святых Петра и Павла с тремя мемориальными плитами. Тут похоронено изысканное научное общество - Рене Декарт и два ученых монаха: Жан Мобильон, историк, "отец палеографии", фактический основатель критики источников как отдельной исторической дисциплины и Бернар де Монфокон, тоже историк и тоже отец палеографии (правда, узконаправленной - греческой). Наверное, им тут в капеллочке хорошо втроем - есть что обсудить, есть с кем пообщаться...



Капелла святой Женевьевы. В этой капелле каким-то чудом сохранились целых два тринадцативечных витража - небось, еще при Монтрее сделанных:



Витражи. История Анны и Иоакима, бракосочетание Девы Марии и Благовещение с Гавриилом с зелеными крыльями (на самом верху):



Второй витраж - "Труды милосердия":



В той же капелле - святая Женевьева и святая Феодосия:





Осевая капелла - капелла Святой Девы с обалденным девятнадцативечным гризайлем на околорождественские темы (истинное 3D!). К несчастью, после ночного мыкания по аэропортам у меня к этому времени уже здорово дрожали руки, так что снимки не то чтобы сильно качественные:



Гризайль. Поклонение волхвов:



Сретение:



Неподалеку от обалденного гризайля - гробница с сердцем польского короля Яна II Казимира Вазы. После того как в 1668 году польская шляхта выперла его из нафиг Речи Посполитой заставила Яна Казимира отречься от престола, он с горя эмигрировал во Францию, где выцыганил у Людовика XIV должность светского аббата сразу трех крупных французских аббатств - святого Мартина в Невере, Святой Троицы в Фекане, ну и, как видите, Сен-Жермен-де-Пре. Поэтому его сердце захоронено именно здесь - прочие составляющие экс-короля соотечественники забрали в Вавель и похоронили там в соборе святых Станислава и Вацлава.







Еще одна эмигрантская могилка - Уильям Дуглас, десятый граф Ангус, шотландец, католик и мятежник, бунтовавший супротив его протестантского величества Якова VI Стюарта (будущего Якова I Английского). После долгой череды бунтов против короля и примирений с тем же королем был на старости лет наконец изгнан из Шотландии и эмигрировал в Париж, где и умер. Поскольку во Франции всегда охотно принимали эмигрантов-католиков из потенциально враждебных протестантских государств, похоронили Уильяма Дугласа со всем почетом - прямо здесь, в капелле Святого Иосифа в Сен-Жермен-де-Пре:





Рядышком, в капелле святой Терезы, лежит его внук, лорд Джеймс (или, на французский манер, Жак) Дуглас, полковник Шотландского полка его христианнейшего величества Людовика XIII. Внезапно, не изгнанник - просто один из младших сыновей в семействе: его папа Уильям, первый маркиз Дуглас и одиннадцатый граф Ангус, в отличие от своего родителя благополучно оставшийся в Шотландии, отправил малолетнего отпрыска во Францию, набираться ума при чужеземном дворе. Тут лорд Джеймс и застрял на всю оставшуюся жизнь, аж до тех пор, пока не погиб в 1645 году, пытаясь отбить у Габсбургов славный город Дуэ для следующего христианнейшего величества - Людовика XIV.



Ну и поскольку с Сен-Жермен-де-Пре на этом все, покажу напоследок отличную скульптуру Бруно Каталано, которая стоит через дорогу от церкви. Это чистый оффтоп, потому как никакого отношения к аббатству она, сами понимаете, не имеет, но вещь просто просто блеск! :-))

@темы: Франция

Comments

[Impala65]

Традиционное спасибо за экскурсию

эмигрантская могилка - Уильям Дуглас, десятый граф Ангус, шотландец, католик и мятежник, бунтовавший супротив его протестантского величества Якова VI Стюарта

какое залихватское надгробие))) "лежу под кустом, жду, когда денщик обед принесёт"
Потомку его хотя бы книжку в руки сунули )))

[Эрл Грей]

Скульптура блеск!

[MirrinMinttu]

Замечательно))

[kurufin_the_crafty]

Impala65

Потомку его хотя бы книжку в руки сунули

Так эпоха ведь какая! Прециозный роман, громадный воз чепухи въехал в великую французскую литературу, все дела! :-)))
Впрочем, может, он порядочный человек и читает Корнеля.

Эрл Грей, MirrinMinttu, :-))))

[Dame Pelagia]

Спасибо!

[kurufin_the_crafty]

Dame Pelagia, на здоровье! :-)))

[hanna-summary]

классно, спасибо!

(по-моему мы ровно того же нищего видели там на входе! сидел и книжку читал ))

[kurufin_the_crafty]

hanna-summary, да наверняка. :-)) Место хлебное.

[m_kor]

Спасибо, что выкладываете, очень интересно!

В той же капелле - святая Женевьева и святая Феодосия:

А они одного времени, не знаете? Женевьева как-то попроще смотрится, и голова не закинута в экстазе.

[kurufin_the_crafty]

m_kor

А они одного времени, не знаете?

У меня такое ощущение, что одного (только сколько я на них обеих ни смотрю, все никак не могу понять, какого именно - то ли классицизм, то ли неоклассицизм, то ли бог их разберет). А информации о них почему-то нигде нет, так что точно сказать не могу. (