"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Сейчас она - захолустный городок в Эстремадуре, почти под самой границей с Португалией. А когда-то была Эмеритой Августой, столицей римской провинции Лузитания. Основал ее Октавиан Август - как поселение для ветеранов испанских легионов (потому-то и Emerita - "ветеранская", или же, если дословно, "заслуженная" ). Город получился здоровенный, благоустроенный (как-никак областной центр столица провинции), поэтому сейчас Мерида считается рекордсменом по числу сохранившихся римских развалин за пределами Италии.
Тащились мы сюда с программой-минимум поглазеть на древнеримский супермост через Гвадиану и древнеримский же суперакведук. Дети инженеров, инженерами не ставшие, всегда сохраняют какой-то пиетет перед родительской профессией :-)). Попутно мне лично еще очень хотелось попасть в местный музей римского искусства (говорят, богатейший), но на музей уже не хватило ни времени, ни сил. По-хорошему, в этой Мериде со всеми ее распрекрасными развалинами надо сидеть неделю, но отпуск был не безразмерный. Пришлось ограничиться кратким залетом из Севильи в формате "туда и назад".
Благо, от Севильи до Мериды всего три часа автобусом. Выехали мы с Пласа де Армас в семь утра. Поскольку Испания ничтоже сумняшеся живет по центральноевропейскому времени, семь утра в конце сентября - это темень хоть глаз выколи. И пол-восьмого - тоже хоть глаз выколи. Восемь утра - уже что-то видно. Ну а дальше, наконец, начинается нормальное человеческое утро.
Так что вот так мы и ехали: за окном темно, только время от времени мелькают городишки - все как один беленькие, маленькие и очень чистенькие (впрочем, Испания вся чистая, прямо вылизанная: хорошо, что мы ехали сюда не из Неаполя - то-то был бы культурный шок... :-)))
А это я - стучу зубами и пытаюсь завернуться в одеяло. Кондишн в автобусе раскрутили с расчетом на полдень в пустыне Сахара.
Вообще, Андалусия за окном как-то очень быстро кончилась и началась Эстремадура. Пейзажи вокруг начали сильно смахивать на мою историческую родину - кругом степь с холмами и буераками, вот разве что лесопосадок нет.
Лесопосадок нет, зато пальм до черта. Это, еси мне память не изменяет, Сафра:
Кстати, о пальмах. Здесь они, понятное дело, на каждом шагу, и мы все ржали: вот, мол, наконец-то у нас будут фотографии из отпуска как у нормальных людей: туристы под сенью пальм, так сказать. А то прям в обществе и похвастаться нечем - обычно наши фотки все как одна формата "я и три торчащие из земли каменюки храм божественного Юлия". Нелюбителей каменюк, само собой, нифига не впечатляет.
Однако тут мы сильно обломались. После предъявления фотографий с пальмами прозвучал убийственный вопрос: "А с МОРЯ фотки где???". Нигде. ( Не были мы на море - тут бы хоть с сушей местной разобраться...
А вот, наконец, и Мерида. Площадь Испании и кафедральный собор святой Марии. Точнее, сокафедральный (concatedral): это какая-то местная фишка - делить кафедру между двумя соборами. Зачем - не знаю: наверное, чтоб никому обидно не было. Второй "конкатедраль", как мы узнали, находится в соседнем городке - в Бадахосе.
Площадь хорошая - провинциальная такая, тихая. Чистенькая, опять же. Правда, жарко, влажно и куча мух - черт их знает, откуда они берутся, но я в жизни столько мух не видела. Собор оказался закрыт, поэтому пошли мы на улицу Леннона - в этом чудесном захолустье есть улица Джона Леннона, блин, хочу себе в Киеве такую!
Если идти по этой улице Леннона, можно выйти на следующую площадь, на углу которой квартирует очень толковое и вменяемое турбюро, где выдают бесплатные карты и объясняют (по желанию - на хорошем английском), как и куда пройти. Билеты в музей и в развалины на раскопки можно купить там же.
А вот и раскопки. :-)) Фактически, это окраина города (она и при Октавиане Августе окраиной была), и римляне мудро вынесли сюда все цирки-театры-амфитеатры, чтобы не перегружать городской траффик. А то ведь один амфитеатр 15 тыщ зрителей вмещал, а городские улицы хоть и по-римски широки - не в пример средневековым закоулкам, которые в старых городах обычно нагло именуются улицами, - но не безразмерны. И вообще город не резиновый.
Вообще, о соблюдении ПДД в городской черте римляне очень заботились. На снимке выше амфитеатр - так вот, за этим амфитеатром, как написано в нашем путеводителе, сохранился древнеримский "лежачий полицейский" - чтобы всякие понаехавшие из лузитанских ебеней, въезжая в город, сразу скорость сбрасывали. А то разъездились тут, понимаешь, шумахеры автомедонты хреновы, порядочным пешеходам и дорогу нормально не перейти.. .
Тот же амфитеатр: арена и трибуны.
Построил все это счастье зять Октавиана Марк Агриппа - в рамках приучения местных жителей к римской культуре и цивилизации. А поскольку какая же может быть культура без гладиаторских боев и прочей развлекательной кровищи, понятное дело, постройка амфитеатра в Мериде была государственной задачей номер один. Поэтому строили добротно и, в полном соответствии с заветами Витрувия, разумно и эргономично: в плане - эллипс, трибуны разделяются на сектора, у каждого сектора свой отдельный вход, чтобы болельщики заторов не создавали. В общем, та же самая схема, по которой до сих пор строятся все нормальные стадионы.
Выход на арену:
Углубление в центре - это звериная яма. Еще по периметру арены есть ниши - бывшие клетки (низенькие, заразы: я чуть макушку не свезла, когда туда лазила).
Ниша снаружи:
Ниша изнутри:
На входе в амфитеатр, кстати, целый парад картонных манекенов, изображающих гладиаторов разных корпораций в полном снаряжении. Вот это секутор:
Собственно, секутор - это подвид мирмиллона, и сражался он, как и положено всем мирмиллонам, против ретиария: секутор, значится, с гладиусом и в тяжелом вооружении (соответственно, неповоротливый, как слон), а ретиарий в одних трусах без доспехов, всего лишь с рыбацкой сетью, тризубцем и ножичком (зато очень шустрый). Выглядело все это как-то так:
Для тех, кому одного амфитеатра не хватало, римские власти отгрохали еще и цирк (до которого мы не дошли () - уже не на 15, а на 30 тысяч зрителей: кроме кишок-кровищи там можно было еще устраивать гонки на колесницах. А для вшивой интеллигенции эстетов рядом с амфитеатром в 15 году н.э. построили шикарный театр:
То, что мы видим - это результат реставрации, которая нынче является предметом специальной олимпиады среди археологов: мол, реставрировали не так, реставрировали не то... Может быть. Но я лично реставраторам сильно благодарна. Я люблю развалины (они обычно и as is красивы), но я-то не археолог и не историк и получить полное впечатление "как это выглядело до того, как стало развалиной" не могу. А вот по результатам реставрации - могу. :-)) И впечатление мое теперь таково: обалденные театры у римлян были. :-)) В этом театре, кстати, еще и театральные фестивали проводятся - на площади Испании с лета осталась висеть афиша: Софокл, Аристофан, Сенека, Сервантес с "Осадой Нуманции" и всякие современные авторы, пишущие на антично-мифологические темы.
У выхода из археологической зоны (он же, собственно, и вход :-)) есть отличная книжная лавочка и отличный же кафетерий. Кормят, как и положено в провинции, дешево, вкусно - и так обильно, как будто предполагается, что у клиента три желудка. Я попросила легенький десертик - мне принесли кусок торта размеров с "Титаник".
Возвращаемся в город. Портик городского форума
Там же, на форуме - храм Дианы. То бишь, конечно, не Дианы, а божественного %imperator_name% (подставить имя соответственно текущей политической конъюнктуре). Но неправильная аттрибутация прижилась и так оно во всех путеводителях и значится - храм Дианы. Построен где-то в 1 веке эн э, уцелел и не был растащен на стройматериалы только благодаря графам де Корбос, которые решили построить вокруг красивых колоннадочек свой дворец. Вот та штука с ренессансными арочками на заднем плане - это как раз остатки графского дворца:
Выходим к речке. На набережной стоит римская волчица - подарок от городских властей современного Рима: мол, помните, смерды провинциалы, чьих вы будете...
Но вообще Рим тут действительно везде. Вывески на доме напротив: некие курсы под названием "Цезарь" и, прости господи, автошкола "Прозерпина".
Я, конечно, понимаю, что Прозерпина - это еще и древнеримское водохранилище недалеко от Мериды (12 километров), но, блин, в автошколу с таким названием я бы не пошла - а то, знаете, мало ли что... :-)))
А вот Главная Цель Путешествия №1 - римский мост через Гвадиану. Красавец и умница, 790 метров - самый длинный из сохранивших античных мостов, построен еще во времена Октавиана, а первый глобальный капремонт пережил только в начале 17 века. Лет двадцать назад по нему на всякий случай ограничили автомобильное движение - хотя, по-моему, эта штука выдержит даже прямое попадание ядерной бомбы.
Вообще, все эти древнеримские инженерные сооружения вызывают немой экстаз с единственной мыслью: "Ух, как строили! Ух, как строили, сволочи!!!"
Отдельно оценим ширину: тут не то что пресловутые две повозки разъедутся (как оно полагается по древнеримским ГОСТам) - тут и все три влезут. Эмерита Аугуста - город без пробок!
А вот его младший брат - римский мостик через Альбаррегас. Альбаррегас - это приток Гвадианы, ручеек из разряда "переплюнуть можно" - он и в римские-то времена был не особо широк, но мост через него все равно построили.
Рядом с мостиком - Главная Цель Путешествия №2, Акведук Чудес (de los Milagros). Начинался он в 12 километрах от Мериды, возле уже упоминавшегося водохранилища имени Прозерпины. От водохранилища вода шла по акведуку до самой городской черты, где вся эта система заканчивалась водонапорной башней. Башня до наших дней не дожила - то ли землетрясения доконали, то ли потомки на стройматериалы разобрали (учитывая римские стандарты качества, второй вариант более вероятен). А вот акведук частично сохранился - весь из себя красавец, трехъярусный (участок над долиной Альбаррегаса) и слоеный, как пирог: слой каменный, слой кирпичный, слой каменный, слой кирпичный - опус микстум, короче.
Вот там, куда заворачивает ряд маленьких столбов, по идее, и должна была быть водонапорная башня:
А пока мы отдыхали на травке под акведуком, со стороны Альбаррегаса прилетело целое кодло белых цапель. Я попыталась изобразить из себя авгура и вспомнить, что там должны предвещать белые цапли с севера. Ни хрена не вспомнила, но на всякий случай напророчила всем счастья и мир во всем мире. Цапли, тем временем, рассредоточились по территории и принялись алчно выклевывать что-то из травы. Может, лягушек, может, кузнечиков каких-нибудь - но, наверное, все-таки, кузнечиков. Лягушку в клюве мы бы через видоискатель углядели.
Я так думаю, где-то здесь на акведуке эти цапли и гнездятся. Во всяком случае, чьи-то гнезда здесь точно есть.
Все бы было хорошо, но уже начинало конкретно темнеть. Попрощались мы с чудесным акведуком и его цаплями, побрели на площадь Испании, выпили там чайку-кофейку и покатили "домой" - в Севилью. До отеля добрались уже совсем к ночи, смыли с себя древнеримскую пыль и завалились спать без задних ног...
"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Сусуватари, это хороший городок - там еще два акведука имеется, и римская вилла, и арабская алькасаба в городе, и от готов много чего осталось. И впрямь, хоть неделю там сиди. (( Только климат паршивый.
"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Сусуватари, да перепадов особых, вроде, нет - не так, как в Гранаде, во всяком случае. Но очень жарко и очень влажно. В три раза гаже, чем в Киеве, который этим делом летом тоже сильно грешит. Я просто такое очень плохо переношу, мне дышать нечем.
kurufin_the_crafty, очень понимаю: когда влажность под девяносто процентов и теплынь 32 градуса по Цельсию(и все,как один, выше нуля!) - дышать очень тяжко...
( Не были мы на море - тут бы хоть с сушей местной разобраться...
-
-
17.11.2015 в 13:11-
-
17.11.2015 в 14:39-
-
17.11.2015 в 14:48-
-
17.11.2015 в 15:19-
-
17.11.2015 в 15:24-
-
22.11.2015 в 14:24PS А это Вам для хорошего настроения:
www.youtube.com/watch?v=wch3us23DOU
-
-
22.11.2015 в 18:29