...и - бац! - на тебя вдруг ни с того ни с сего выскакивает беленькая испанская готика с маньеризмом пополам :-)):
читать дальше
Эффект это, надо сказать, производит - и даже идеологический замысел понятен: типа, выходим из бусурманской тьмы неверия к свету истинной веры Христовой. (Хотя, честно говоря, среди сумрачных мавританских чудес вот этот типовой южноиспанский готический интерьер - на Гранадский собор здорово похож, кстати, - торчит как хрен во лбу).
Дело было так: в двадцатых годах шестнадцатого века епископу Алонсо де Манрике пришло в голову, что Кордовский собор со своими мавританскими арочками выглядит как-то старомодно и даже, стыдно сказать, не очень по-христиански (насчет последнего епископ был совершенно прав, че уж там :-))). А посему хорошо бы снести эти поганые арки хотя бы в центре помещения и построить на их месте что-нибудь истинно католическое. По этому поводу епископ долго бодался с городским советом Кордовы, который был категорически не настроен что-либо менять в соборе, но в конце концов победил и пригласил заниматься перестройкой архитектора Эрнана Руиса I.
Перестройка занятулась надолго, поэтому когда Эрнан Руис I помер, его дело пришлось продолжить его сыну, Эрнану Руису II, а потом и внуку - Эрнану Руису III. В итоге, говорят, когда император Карл V, он же Карл I Испанский, обозрел творение трех Руисов, он скривил физиономию и высказался некомплиментарно: дескать, было же уникальное здание, а вы мне из него какой-то ширпотреб сделали.
Ширпотреб состоял из классического готического средокрестья (продольный неф + поперечный), над которым надстроили готический же купол и разделили все пространство на две главные части: Большую капеллу (Capilla Mayor) с алтарем и хоры с органами и резными креслами. Потом по внешнему периметру хоров и капеллы натыкали, как водится, мелких зарешеченных капеллочек, и вуаля - посреди бусурманской мечети выросли внутренности типичного южноиспанского собора. Оно, в общем-то, получилось неплохо, и даже красиво, но каждый раз, пересекая эту бусурманско-католическую архитектурную границу, я непроизвольно начинала нервно ржать: уж больно неожиданно, знаете ли. :-)))
Большая капелла с алтарем из красного мрамора (за один мрамор 50 000 золотых дукатов в свое время было уплОчено!) и ретабло работы Паломино:
Она же вечером, когда народу поменьше:
В капелле по случаю Рождества была выставлена симпатичная рождественская группка: Мария,
Хоры:
Органы - с типичными для Испании (по крайней мере, для южной) горизонтальными трубами. Как они звучат и что на практике дает такое хитрое ноу-хау - не знаю, так ни разу и не пришлось услышать(:
Восемнадцативечные кресла капитула. Хорошие, но, в принципе, ничего особенного (вот в Толедском соборе уж кресла были так кресла!):
Еще один христианский "новострой" - ризница и капелла святой Терезы, в свое время пристроенные к кибле:
Здесь хранятся соборные драгоценности, плюс еще есть энное количество религиозной живописи и несколько статуй - в основном, имеющие больше религиозную ценность, чем художественную:
Святой Раймунд Ноннат поразительно слащавого вида:
Тут же - гробница кардинала Саласара:
Главная гордость местной сокровищницы - здоровенная (метра четыре в высоту) шестнадцативечная дарохранительница из позолоченного серебра:
На самом деле, вот эта вечная манера испанских ювелиров напихать везде побольше золотища из Вест-Индий сыграла с дароносицей злую шутку: за вырвыглазным золотым блеском не сразу и разглядишь, что работа-то, вообще-то, хорошая! У них тут на нижней части отличные сцены из жизни Христа - вот, например, Благовещение-Рождество-Поклонение:
Бегство в Египет, сцена с мудрецами в Храме и крещение у Иоанна:
Въезд в Иерусалим и Тайная вечеря:
Страсти Христовы:
Воскресение, Noli me tangere и уверение святого Фомы:
Еще фрагмент - то ли женщины городов израильских, вышедшие встречать Давида с "тимпанами и кимвалами" (с), то ли просто какая-то сцена народных гуляний:
Неведомо кто, изгоняющие дубьем сотону:
Из мелких экспонатов сокровищницы - неплохое серебряное Noli me tangere:
Тоже неплохие "Иисус и самаритянка":
И совсем уж потрясающий Иисус в терновом венце - такое ощущение, что работы кого-то из великих, но, естественно, никаких пояснительных табличек нет (это ж не золотая дура-дароносица, что тут подписывать (():
Современное искусство - Аурелио Тено, очень интересные "Святая Тереза Авильская" и "Святой Иоанн Креста":
У выхода из сокровищницы - выставка слепков с "фирменными" знаками мусульманских и христианских каменотесов, выцарапанных на колоннах и капителях (чтобы легче было вести
Тут же неподалеку - остатки от вестготской церкви святого Викентия:
Сверху - обалденный барельеф с апостолами (как бы не совсем то, чего я, по невежеству своему, ожидала от словосочетания "вестготское искусство":-))):
Геометрические мотивы:
Теперь о живописи. Обычно испанские церкви - не то чтобы то самое место, где можно рассчитывать на хорошую живопись (чай, не благословенная Италия ((), - если только это не случаи вроде собора в Севилье, где замечательнейший "Ангел-хранитель" Мурильо упихан в самую глубь одной из темных зарешеченных капеллок (и если не узнать заранее из путеводителя, что он там есть, черта с два его найдешь!), или не какое-нибудь замечательное исключение вроде Толедского собора, где под это дело целая художественная галерея выделена. Однако кое-какие хорошие вещи в кордовской Меските все-таки есть. Если пройтись по капеллам, прицельно высматривая через решетки, нет ли внутри чего-нибудь стоящего, можно найти, например, вот такого неплохого святого Роха (?) из капеллы святого Роха:
Или вот довольно неплохое ретабло из капеллы Архангела Михаила:
И еще одно - из Старой капеллы Непорочного Зачатия (Capilla de la Concepción Antigua):
А вот отличное (фламандское?) "Благовещение" - века этак, навскидку, четырнадцатого-пятнадцатого:
Остатки фресок:
Барельефчик начала шестнадцатого века - "Дева Мария, надевающая ризу на святого Ильдефонса". Ильдефонс, живший в седьмом веке, был архиепископом Толедо, и явилось ему однажды видение, как Дева Мария, восседающая на его епископском троне в Толедском соборе в окружении ангелов, надевает на него епископскую ризу. С тех пор от Ильдефонса с его ризой в различных художественных воплощениях в Испании просто спасу нет:
Еще капеллочки:
Капелла-часовня (Capilla el Sagrario). Загорожена стеклом, внутрь пускают только молящихся:
Капелла святой Марины, святого Матфия и Баптистерия (Capilla de Santa Marina, de San Matías y del Baptisterio), крестильная купель:
На этом с Кордовой и кордовской Мескитой, пожалуй, все. :-))) Дальше будет Толедо - когда снимки рассортирую и обработаю.