Ну вот, по крайней мере, кордовские фотографии я разобрала и обработала, так что начинаем!
В Андалусию (вообще) и в Кордову (в частности) надо ехать затем, что это, по факту, одна из редких возможностей по-настоящему заценить средневековую исламскую архитектуру в Европе. Поскольку в собственно исламские страны я не ездец, Андалусия в этом смысле вполне удовлетворяет все мои потребности.
Исламская архитектура в Андалусии существует в трех видах: собственно исламская (привет, Гранада!), мудехар - то, что строилось мусульманами для христиан, но в мусульманском стиле (самый шикарный образец - севильский Алькасар), и экс-исламские постройки, переделанные на христианский лад (см. собор в Севилье, а также кордовский собор-мечеть, но про собор-мечеть нужно писать отдельно, поэтому сейчас я его не трогаю).
Как вообще Испания дошла до жизни такой (историческая справка)Как вообще Испания дошла до жизни такой (историческая справка)
Как известно, за последние три тыщи лет по Испании с завоевательскими целями не шастал только ленивый, так что край этот в культурном смысле крайне разнообразный. В доримские времена на Иберийском полуострове преимущественно обитали (что логично) иберы, кельтиберы и прочие племена не сильно понятного этногенеза. Где-то три тыщи лет назад полуостровом заинтересовались карфагеняне и обустроили на его южной части массу колоний, в частности, то, что потом стало современной Картахеной (по названию, думаю, все понятно).
Потом в конце третьего века до н.э. сюда пришел знаменитый Сципион Старший, и карфагеняне на этом закончились, а началось бытие Испании в качестве римской колонии. Бытие оказалось крайне успешным: население быстро романизировалось, нахватало себе прав римского гражданства и начало поставлять метрополии всяких великих исторических личностей - начиная с Сенеки (который родился как раз в Кордове и был римским гражданином во втором поколении) и заканчивая императорами Траяном, Адрианом, Феодосием Великим и иже с ними.
Однако после развала Римской империи в Испании, как и в прочих экс-имперских регионах, начался бардак, и полуостров превратился в проходной двор для великого переселения народов. В пятом веке нашей эры сюда нагрянули вандалы (долго не задержались, быстренько проскочив в Северную Африку, однако подарили Андалусии ее нынешнее название, означающее, по наиболее распространенной интерпретации, "земля вандалов"). Практически одновременно с вандалами заявились их родственники свевы (обосновались на севере, в Астурии) и вестготы (эти обустроились совсем хорошо, подмяв со временем под себя и свевов, и весь прочий полуостров).
Вестготы в Испании почти сразу же ассимилировались, забыли родной германский язык (на самом деле, стандартная картина для всех германских завоевателей в негерманской Европе), переняли у местного населения вульгарную латынь, однако сохранили свои "престижные" имена, характерные для германской родовой знати, так что все позднейшие Фернандо, Федерико, Родриго, Альфонсо и т.д. - это все оттуда.
И все бы у вестготов в Испании было хорошо, если бы они не занялись любимым делом всех феодальных князьков - феодальной же раздробленностью. Это, естественно, сильно ослабляло вестготские королевства, а тут в начале восьмого века еще и разразился безобразный международный скандал: одному из королей по имени Родерих (он же Родриго) пришло в голову обесчестить дочку Юлиана, византийского наместника Сеуты, воспитывавшуюся при вестготском дворе. Юлиан предсказуемо оскорбился и начал науськивать на Родериха своих ближайших соседей - арабов и берберов из Северной Африки, которые и без того давно уже глядели голодными глазами на интересный полуостров с мягким и прохладным (с их точки зрения) климатом.
(Хотя вообще-то есть версия, что никто ничью дочку не насиловал, а просто Юлиан был женат на вестготке - родственнице конкурентов Родериха, претендующих на его престол, и рассчитывал поиметь со свержения Родериха соответствующие дивиденды).
В общем, арабы с берберами ринулись через Гибралтар на кораблях, любезно предоставленных византийскими колониальными властями, и в течении каких-то несчастных десяти лет 90% Испании - оп-ля! - превратились в кусок Омейядского халифата. Кстати, Сеуту с ее Юлианом науськанные захватчики тоже закатали в асфальт - не проходить же мимо.
Надо сказать, завоевать Испанию арабам-берберам было не то чтобы сильно трудно. Вестготы правили так безалаберно и паршиво, что поддержка
Мусульманские же завоеватели отличались религиозной толерантностью (интересно звучит в наше время, да?). Собственно, им вообще было пофигу, кто там в этой Испании во что верует - если ты не мусульманин, плати спецналог (достаточно гуманный по тогдашним европейским меркам) и живи себе как хочешь. Остальные налоги тоже выгодно отличались от вестготских в сторону разумного уменьшения, так что после завоевания большей части коренного населения стало жить не хуже, а внезапно на порядок лучше. Тем более, что арабская цивилизация, в отличие от бывших германских князьков, таки была знакома с лучшими научными достижениями античности - в том числе, и в смысле экономики и сельского хозяйства. Поэтому вскоре довольно нищая вестготская Испания начала снова превращаться в ту богатую и процветающую Испанию, которой она была в римские времена.
Вестготские владения сохранились только на севере - в Астурии, а также в Пиренеях, куда арабам было лезть сложно и не сильно-то надо (один раз попробовали, перевалили через Пиренеи и добрались чуть ли не до центральной Франции, однако получили по зубам от Карла Мартелла в битве при Пуатье, свалили назад в Испанию и больше не так не рисковали). В общем, христианские короли сидели на своей узкой полоске все еще не захваченной мусульманами территории и бредили планами Реконкисты ("отвоевания"), но для успешной реализации этих планов пока что кишка была тонка, так что "мавры" (арабы и берберы) задержались на полуострове в общей сложности аж на 760 лет.
Поначалу мавританская Испания (или же, по-арабски - Аль-Андалус), как уже говорилось, была частью Омейядского халифата. Династия Омейядов сидела в Дамаске и правила огромной территорией - начиная от той же Испании на западе и заканчивая Мавераннахром в Средней Азии. Однако в 750 году с Омейядами случилась неприятность: их сверг конкурирующий род Аббассидов, перерезав практически всех представителей бывшего правящего семейства, кроме кузена последнего халифа. Этот недорезанный кузен по имени Абд ар-Рахман оказался крепким орешком: бежав в Северную Африку, он подбил там местных берберов пойти завоевывать подчинившуюся Аббасидам Испанию - и что характерно, завоевал. Таким образом, Абд ар-Рахман вошел в историю как Абд ар-Рахман I по прозвищу ад-Дахиль (то есть Пришелец), основатель независимого Кордовского халифата, включившего в себя всю арабскую Испанию, откуда этот Пришелец мог суверенно крутить фиги в сторону враждебного аббасидского Дамаска.
Теперь о Кордове. Основанная в свое время римлянами на месте карфагенской колонии, она всегда была крупным городом (в римские времена - вообще столицей провинции Бетика, включавшей в себя пол-полуострова), а под арабским владычеством и вовсе превратилась в мегаполис. К десятому веку в Кордове было уже около миллиона населения (для сравнения: в Париже в те времена жило от силы тысяч 50), несусветное количество мечетей (чуть ли не до 10 000 штук, если мусульманские источники не врут), до черта дворцов, лавок, торговых складов, ремесленных производств, мельниц и еще бог знает чего, а также масса поэтов-ученых-мыслителей как мусульманского, так и христианского и еврейского происхождения. В общем, как вы уже поняли, отличный был город, всем бы такой.
Экспозиция из музея в башне Калаорра про мусульманскую Кордову: Большая Мечеть стоит, по Гвадалкивиру кораблики с товарами плывут, мельница Аль-Аболафия колесом крутит - воду в соседний халифский дворец-алькасар накачивает: в общем, все зашибись. (Что за мужик с голыми ногами летает над Гвадалкивиром - не спрашивайте, не знаю).
Правда, в одиннадцатом веке Кордовский халифат закончился (арабы были тоже не дураки феодальную раздробленность учинить), и Кордова стала частью Севильского эмирата. Надо сказать, эта раздробленность временами здорово подкашивала пресловутое экономическое процветание. Временами дело доходило до того, что расплодившиеся в огромном количестве эмираты, не зная, как поуспешнее откусить побольше от соседа, приглашали "ввести войска" сородичей из Северной Африки, а это были вам не утонченные-цивилизованные испанские мавры с их веротерпимостью и увлечением науками, а вполне себе дикие ребята с Атласских гор.
Переплыв Гибралтар, ребята захапывали пригласившие их эмираты и их соседей заодно и начинали возрождать там духовные исламские скрепы. Христианско-еврейскому населению устраивалось насильственное обращение в ислам под угрозой полного экстерминатуса, от чего вышеуказанное население норовило сбежать куда подальше - или в соседние (не такие скрепные) эмираты, или прямо к христианским королям, которые в связи с наступившей феодальной раздробленностью у врага приободрились и принялись по кусочку отвоевывать себе утраченные некогда территории.
Потом североафриканские горцы успокаивались, цивилизовывались, и в Аль-Андалусе снова наступали толерантность-благодать-процветание - до следующего цикла, пока не наступал очередной межфеодальный срач и кому-нибудь опять не приходила в голову идея позвать на помощь сородичей из скрепной Северной Африки.
С каждой такой итерацией мусульманская Испания ожидаемо ослабевала, а христианские королевства, напротив, усиливались. В тридцатых годах тринадцатого века король Кастилии, Леона и Галисии Фердинандо III оттяпал себе у мусульман практически всю южную Испанию (в том числе и Кордову) за что был потом причислен католической церковью к лику святых. С того времени в руках у арабов остался только Гранадский эмират - узенькая полоска вдоль моря на самом юге Андалусии. Этот последний бастион продержался аж до 1492 года, пока Изабелла Кастильская и ее супруг Фердинанд Арагонский объединенными усилиями не вышибли арабов с полуострова окончательно.
Кордова же ко времени окончательного изграния мавров уже два с половиной века как была христианской. Ее главная мечеть превратилась в католический собор, остальные 9 999 мечетей были перестроены в церкви, живших в городе мусульман либо изгнали, либо крестили, а евреев здорово прижали, обложив налогами и время от времени устраивая благочестиво-показательные погромы. Что незамедлило сказаться тут же сказаться на экономике, потому как очень быстро выяснилось, что за время Реконкисты христиане-северяне разучились как работать, так и эффективно менеджерить, и умеют только воевать (что, конечно же, полезно, но для нормальной жизни государства совершенно недостаточно). А торговля, ремесла, наука и искусство в значительной степени держатся на маврах и евреях, так что с изгнанием/прижатием последних все эти замечательные штуки начали приходить в упадок.
Последний удар экономическому процветанию нанесли вышеупомянутые Изабелла и Фердинанд, подписав в 1492 году так называемый Альгамбрский эдикт, изгонявший из Испании всех евреев, не желающих принять христианство. В том же году Колумб, спонсируемый Изабеллой и Фердинандом, открыл Америку, и Испания окончательно похерила собственную экономику и производство, "подсев на иглу" золота, хлынувшего из заморских колоний. Но это уже, как любит говорить Каневский, совсем другая история.
На наше счастье, несмотря на полтыщи лет, прошедших после окончания Реконкисты, Кордова до сих пор остается типично мавританско-андалусским городом: дома беленькие, крыши черепичные, улочки узенькие, а в каждой церковной колокольне явственно проглядывает исконно-посконный мусульманский минарет. Вот улочки (а также некоторое количество бывших минаретов) я вам сейчас и покажу:
читать дальше
Улицы вокруг мечети-собора (с минаретом-колокольней) уже более широкие: сюда может заехать целая машина! (Вот к нам на калье Инкарнасьон, например, такси не ездит
Бывшая часовня больницы святого Себастьяна - в порядке исключения, не бывшая мечеть, а чистая готика. В святом Себастьяне сейчас квартирует офис туризма и что-то еще, а в самой часовне на Рождество была интерактивная выставка по вселенной Гарри Поттера.
Совсем рядом со святым Себастьяном - восемнадцативечная колонна "Триумф архангела Рафаила". Рафаил - покровитель города, поэтому в Кордове его много: есть статуя на Римском мосту (похожая на симпатичную беременную десятиклассницу), есть церковь Клятвы святого Рафаила (del Juramento de San Rafael), ну и вот триумфальная колонна тоже есть:
Площадь Кладбища Мучеников с видом на Алькасар христианских королей. Раньше тут стоял Алькасар, соответственно, мавританских королей, но от мавританской версии на сегодняшний день остались только подземные развалины халифских бань, славившихся некогда своей роскошью и комфортом, а также тем, что в этих роскошествах в свое время прирезали целых двух кордовских халифов - Али ибн Хаммуда и Абд ар-Рахмана Пятого.
Погоды в декабре здесь, надо сказать, стоят сказочные (как по мне, так только зимой сюда и ездить). Плюс четырнадцать - плюс семнадцать, причем что днем, что ночью, и даже если хлещет рождественский дождь и дует ветер, то это теплый дождь и теплый ветер. Кругом апельсины - по килограмму на каждой ветке, вечнозеленых деревьев пруд пруди, а кто не вечнозеленый, тот пребывает в приятнейшем модусе "золотой осени".
Рождественский листопад на площади:
Памятник Ибн-Рушду (он же Аверроэс), великому философу двенадцатого века, уроженцу Кордовы, естественно:
Худерия - еврейский квартал. Это еще очень широкая улица - можно сказать, проспект: как гласят исторические источники, при христианских королях евреи были вынуждены жить в большой скученности, так что если средняя ширина улицы в христианских кварталах - метра полтора, то здесь она местами и до метра не дотягивает.
А вот нормальные еврейские улицы:
Каретный сарай на одной из улочек - отсюда выезжают кареты, которые катают туристов по площади Мучеников:
Еще Худерия - площадь Маймонида:
Сам Маймонид - тоже великий философ двенадцатого века, но на этот раз еврейский, и тоже, как и Аверроэс, уроженец Кордовы:
Что характерно, и Маймонида, и Аверроэса в свое время из Испании изгнали: Аверроэса за вольнодумство, а Маймонида - просто за то, что был еврей.
Рядом с Маймонидом располагается средневековая синагога (в стиле мудехар), но синагогу я потом покажу отдельно, а пока пойдем снова в христианские кварталы.
Бывший монастырь святой Клары - в девичестве, естественно, бывшая мечеть (правда, построенная в свое время на месте вестготской церкви святой Екатерины). По причине узости улочне весь фасад с колокольней - бывшим минаретом в кадр не влезает:
Сейчас здесь квартирует какой-то очередной офис культурного туризма, так что во внутренний дворик можно зайти (а вот, например, в соседний монастырь Воплощения - действующий - нельзя). Заходим:
Собственно внутренний дворик - такое типичное андалусское патио:
Неподалеку - площадь Сенеки. Напоминаю, Сенека тоже местный уроженец и вообще чистокровный испанец: сын местного жителя, получившего за заслуги римское гражданство.
Тоже неподалеку - случайно обнаруженная в закоулке маленькая церковь святой Анны. К сожалению, была закрыта (кстати, полезный совет: если в Испании интересующая вас церковь ОТКРЫТА и в ней, к тому же, внезапно не идет месса - бегите внутрь со всех ног и считайте, что сорвали джекпот. Испания в этом смысле еще хуже Польши: церкви немузейного статуса здесь только для верующих - либо они закрыты, либо в них молятся нон-стоп).
Классический сюжет: Анна учит дочку (Деву Марию) читать:
Далі буде...