Наша песня хороша

Я вожусь со своим сайтом уже без малого шесть лет. И шесть лет подряд я получаю письма и комменты: "А почему нет японских/корейских/китайских имен?"

Сайт, между прочим, называется "Европейские имена: значение и происхождение". О чем написано в шапке. Не самыми маленькими буквами.

Как говорил Осмин в "Пилигримах в Мекку", анкюрабль. ((

@темы: kurufin.ru, сайт, имена

---

В защиту неправедно обиженных :-). Часть 1: Бергамо (продолжение)

Бергамские львы. - Церковь в гобеленах. - Чудеса по дереву. - Анонимная Вечеря и урезанное Древо жизни. - Кардинальская гробница. - Доницетти и Майр, или Об уважительном отношении к композиторам.

Продолжаю пиарить славный город Бергамо. :-)

Хороша капелла Коллеони, но Санта-Мария-Маджоре, к которой эта капелла пристроена, ничем не хуже.

История постройки стандартная: сначала - римский храм (богини Милосердия), потом романская церквушка, а с двенадцатого века (когда посетители перестали вмещаться в романскую церквушку) - здоровенная церковь. План оригинальный: там, где у всех нормальных храмов полагается быть входу (с противоположной стороны от алтаря), у Санта-Мария-Маджоре пристроен епископский дворец, так что пришлось делать входы по бокам - с правой стороны трансепта и с левой.

Оба портала в середине четырнадцатого века сработал хороший человек Джованни да Кампьоне - правый (южный) из белого мрамора, левый (северный, что возле входа в капеллу Коллеони) из розового. А поскольку и там, и там главным действующим лицом оформления являются львы, то порталы так и называются - Porta dei leoni bianchi и Porta dei leoni rossi, то бишь Ворота белых львов и Ворота красных львов.

Ворота красных львов (справа - капелла Коллеони):

Верхушка портала: святой Варнава, святой Александр Бергамский (на коныке) и святой Викентий, над ними - святая Эстерия, Мадонна с младенцем и святая Грата.

Розовый лев с детенышем:

Ворота белых львов (войти нельзя - закрыто, приходится обходить пол-церкви и заходить уже через розовых львов):

Внутри по части чудес тоже все в порядке. В первый раз в жизни мы увидели церковь, сплошь завешанную гобеленами:

Гобелены двух разновидностей - флорентийские и фламандские. Последние с ходу опознаются по агрессивно-красному цвету.

Голгофа (фламандцы):

Поклонение волхвов (флорентийцы):

Благовещение (тоже флорентийцы):

Вид на алтарную часть:

Вот эти подсвеченные штуки возле алтарной части - еще одно чудо из чудес: интарсии по рисункам Лоренцо Лотто.

По серости своей мы вообще не подозревали, что такое и на свете-то бывает. :-))) Технически интарсия - это инкрустация деревом по дереву, вроде цветочков-ангелочков на старинных комодах. Но одно дело - комодные орнаменты, а тут натуральные картины из дерева.

Всего интарсий в Санта-Мария-Маджоре четыре штуки: "Давид и Голиаф", "Всемирный потоп", "Юдифь и Олоферн" и "Переход через Красное море". К каждой интарсии прилагается coperto: вот не искусствовед я, не знаю, как это правильно по-русски назвать - покрышка? ставня? Ну, пусть будет ставня, потому что по факту это действительно нечто вроде ставней. По вечерам интарсии закрывают этими coperto, но поскольку сами по себе они не хуже самих интарсий (а временами мне кажется, что даже и лучше! :-))), то смотреть на них - не меньшее удовольствие.

Интарсии и их coperto:

Переход через Красное море



Давид и Голиаф:



Юдифь и Олоферн:



Всемирный потоп (саму интарсию сопру из Википедии - почему-то не догадались сфотографировать )

Сам по себе Лоренцо Лотто был занятной личностью - с крайне оригинальным складом ума (что видно по интарсиям, особенно по коперто) и с, мягко говоря, сложным характером (что видно по биографии :-))). Венецианец по рождению, всю жизнь кочевал по Италии, меняя одно место работы за другим, однако в Бергамо внезапно прижился на целых двенадцать лет - как пригласили его местные доминиканцы расписывать Сан-Стефано, так и застрял. И много чего расписал как в самом Бергамо, так и в окрестных городках-деревушках. (Вот за что люблю Италию: можно смело соваться практически в любую дыру, заранее зная, что уж какой-нибудь из приличных художников-архитекторов здесь да поработал в свое время :-))) .

Впрочем, если я правильно понимаю, рисунки для интарсий Лотто рисовал в 1532 или 1533 году, уже отъехав из Бергамо на родину - в Венецию. А воплощал их в дереве хороший человек Капоферри, о котором кроме инициалов G.F. мне ничего не известно. (

Кстати, не знаю, верно ли это, но у меня сложилось впечатление, что эти деревянные роскошества - сугубо местная, ломбардская специализация. Сколько ни шастали мы по Италии, но такой роскошной работы по дереву не видели нигде. А тут даже из обычных дверей чудо из чудес умудряются делать:

А вот автограф одного из авторов: "Сделал Джузеппе Алари из Бергамо":



И исповедальня работы Андреа Фантони, тоже местного уроженца:

Фрески в Санта-Мария-Маджоре тоже хороши. Четырнадцативечная роспись на северной стене трансепта (кто-то работал в манере Джотто, но мы уже никогда не узнаем, кто ):

Тайная Вечеря, святой Мартин, отдающий плащ нищему, и Мадонна со святыми

"Древо жизни" (оно же - "Древо святого Бонавентуры" ) - тоже четырнадцативечное и тоже анонимное:

Раньше древо было выше: в семнадцатом веке верхушку замазали, чтобы разместить там "Всемирный потоп" Пьетро Либери (и зря, по-моему: типичный середняк этот Либери - ни уму, ни сердцу...) . Однако имеется стенд, дающий представление о первоначальном состоянии:

Неподалеку от алтаря имеется четырнадцативечная же гробница кардинала Лонги - работы Уго да Кампьоне, папы Джованни да Кампьоне, автора белых и розовых львов:

Ко львам папа Кампьоне тоже был неравнодушен - правда, если у сына на порталах львы были мирные, с детенышами, то кардинальские львы алчно кем-то закусывают:

Рядом с гробницей - снова Кампьоне-младший: архангел Гавриил, благословляющий Христос и Мадонна Благовещенья, некогда украшавшие фасад:

А напротив статуй, у северной стены - могилы Майра и Доницетти, которых (нечастый случай!) благодарные бергамцы мало того похоронили прямо в Санта-Мария-Маджоре - самой престижной церкви Бергамо, но и отгрохали каждому по памятнику:

Вообще, Санта-Мария-Маджоре так хороша, что мы повадились туда бегать каждый день, как на работу (благо, в отличие от многих "исторических" церквей в Италии вход здесь бесплатный). Зайдем, на святого Мартина у входа поглазеем, с композиторами поздороваемся, мимо кардинальских львов пройдем, на интарсии полюбуемся, гобелены наверху в очередной раз попытаемся сфотографировать (так ни разу ничего толкового и не вышло, кстати). И если еще раз занесет нас в Бергамо - снова сходим, посетим. Уж больно хороша, повторюсь. :-))

To be continued...

@темы: Ломбардия - Тоскана - Кампания

---

В защиту неправедно обиженных :-). Часть 1: Бергамо

Преамбула:

Пока мы шастали по Италии, нам встретилась масса вещей, с нашей точки зрения, несправедливо обделенных пиаром. Вроде расчудесного «многоголосого» баптистерия в Пизе, о котором в путеводителях в лучшем случае индифферентно пишут, что там замечательная акустика (офигеть, какой пиар: у меня в подъезде она тоже в своем роде замечательная, так где мой подъезд, а где пизанский баптистерий...). В то время как про пресловутую башню бедному туристу растрындят во всех подробностях, включая градус наклона с точностью до тринадцатого знака после запятой.

Сие есть, конечно, величайшая несправедливость, а всякая несправедливость должна быть исправлена. :-))) Ну и вообще, сказать доброе слово о хороших местах/вещах/людях – оно и самому приятно, и для кармы полезно.

Начну я, пожалуй, с Бергамо – городка, туристами несправедливо обойденного, потому что даже из местного аэропорта все алчно ломятся в Милан за тряпками, а на сам Бергамо внимания не обращают. А зря – городок-то прекрасный. Все при нем: и аэропорт с лоукостами (три километра от города), и историческое наследие - от галлов до героических гарибальдийцев, и местные власти, из кожи вон рвущиеся, чтобы сделать на базе "аэропорт + историческое наследие" настоящий туристический центр: городок идеально вычищен-вылизан, все, что можно отреставрировать, отреставрировано, на каждом шагу таблички/стенды, разъясняющие,что, кем и когда построено, плюс для туристов продаются карты, дающие право неограниченного проезда (гортранспорт и фуникулерчики) и прохода (музеи и галереи).

Впрочем, Бергамо такой заботы очень даже заслуживает, потому что всяких чудесных достопримечательностей тут масса. Замков-крепостей – три штуки (на любой вкус: два целых – Рокка и Читаделла-цитадель, один в романтических развалинах – Сан-Виджилио, возведенный на одноименном холме «их милостями Висконти», как верноподданнически называет их местный путеводитель). Церквей-соборов – море. Картинная галерея (Академия Каррара) – одна из лучших в Италии. Для любителей природы – сумасшедшей красоты ломбардские пейзажи плюс Оробийские Альпы под боком. Для любителей пожрать – ломбардская кухня с ее полентой, о которой так тепло вспоминал небезызвестный Труффальдино из Бергамо.

Полента и местные грибочки (не помню, как называются, но вкусные, сволочи!..):

Кстати, побуду кэпом: Труффальдино (он же Арлекин, поскольку Truffaldino – это просто кличка, образованная от truffare – «плутовать, жульничать») на самом деле не из БергАмо, а из БЕргамо (который на местном диалекте вообще БЕргем). Хотя, в общем-то, это тоже не совсем верно, потому как традиционно считается, что Арлекин не горожанин, а крестьянин-гастарбайтер, понаехавший из родной деревни на столичные хлеба в Венецию («Нет, я не венецианец, но подданный Венеции. Я из Бергамо, к вашим услугам» ©). А вот как именно называлась эта родная деревня (расположенная, естественно, в провинции Бергамо), до сих пор является предметом локально-патриотического срача научной дискуссии. Тем не менее, в самом городе Арлекина тоже любят и уважают, и даже памятник ему поставили – прямо возле вокзала:

…Зато вот Бригелла – настоящий бергамец-горожанин, родом из Верхнего города (Città Alta). Поэтому он и посолиднее будет: «старшим куда пошлют» не нанимается, а имеет обычно какой-нибудь более почтенный род занятий – в «Слуге двух господ», например, гостиницу держит, а в «Короле-Олене» у Гоцци вообще королевским дворецким работает. Правда, при всех своих достоинствах памятника себе он в родимой Читте-Альте почему-то не заслужил – но да и бог с ним, с памятником: в Верхнем городе и без того всяких интересностей полно.

Верхний город, пьяцца Веккья (Старая площадь):

Одна из главных интересностей, конечно, Санта-Мария-Маджоре с пристроенной к ней капеллой Коллеони. Биографию Бартоломео Коллеони можно было бы расписывать бесконечно, поэтому ограничусь краткой характеристикой персонажа: боевик-наемник кондотьер, с равным успехом воевавший то на стороне Милана против Венеции, то на стороне Венеции против Милана. Причем все было честно, без всяких предательств и исключительно в рамках, оговоренных контрактом. В конце концов венецианцы предложили этому честному человеку больше бабла должность капитан-генерала, и господин Коллеони со всей своей армией окончательно переехал под крылышко Светлейшей республики. Тем более что Светлейшая к тому времени успела захапать его историческую родину - Бергамо, откуда родителей Коллеони вышибли еще в тысяча триста затертом году во время очередных разборок гвельфов с гибеллинами.

Памятник сабжу в Венеции (с которым, впрочем, сабжа посмертно надули, поставив статую не на площади Сан-Марко, как было уговорено ранее, а возле Скуола-ди-Сан-Марко):



Под конец жизни Коллеони слава о нем и о его профессиональных достижениях (между прочим, человек первым начал применять в боевых действиях пушки, а это вам не хухры-мухры) разнеслась настолько, что предложения сменить работодателя начали поступать к нему со всей Европы. Старый убивец кондотьер, однако же, сохранял Венеции верность и дрогнул только тогда, когда его начал сманивать бургундский герцог Карл Смелый, намеревавшийся затеять войнушку ни много ни мало всеевропейского масштаба. От таких захватывающих перспектив у 70-летнего Коллеони перехватило дух, и он принялся с регулярной периодичностью строчить заявления по собственному желанию отсылать в Венецию свои капитанско-генеральские инсигнии. Однако венецианцы с такой же регулярной периодичностью возвращали заявления отсылали ему эти инсигнии назад, сопровождая процесс «богатыми дарами и уверениями в почтении», так что в конце концов Карл Смелый остался с носом.

В перерывах между этой корпоративной перепиской Коллеони занимался тем, что вводил на своих землях всякие агрономические новшества (в частности, новую систему орошения) и одновременно строил себе усыпальницу. Место под усыпальницу он выбил не где-нибудь, а в самой церкви Санта-Мария-Маджоре, поклонившись местному духовенству энной суммой денег и пообещав перестроить старую сакристию, которая как раз разваливалась. Получив в пользование эту самую сакристию, Коллеони принялся за дело с размахом: нанял самого известного архитектора в Ломбардии – Джованни Антонио Амадео и вбухал в строительство сумасшедшую сумму – 50 000 золотых дукатов.

И результат того стоил.

Капелла Коллеони (слева - северный портал Санта-Мария-Маджоре):

Мне лично неизвестно, обладал ли сам Коллеони каким-либо художественным вкусом или вся эта красота – заслуга исключительно архитектора, а не заказчика, дававшего ТЗ. Впрочем, если верно второе предположение, то старому кондотьеру надо отдать должное: со своим ценным мнением («а вот тута мне давай колонну позолоченную, а вот здеся мрамору побольше, шоб богато было») к Амадео он не лез и предоставил ему спокойно заниматься своей работой.

Впрочем, отдельные пожелания клиента явно учитывались. В частности:



1) бюсты Цезаря и Траяна на фасаде - в знак того, что заказчик прозанимался военным делом дольше, чем диктатор и император вместе взятые (для особо непонятливых этот же тезис изложен прямым текстом на надгробной плите сабжа);

***

2) подвиги Геракла на том же фасаде – поскольку Коллеони считал Геракла своим предком (уж не знаю, то ли в переносном смысле, то ли на полном серьезе: средневековая рыцарская генеалогия такая средневековая!);

***

3) амурчики читающие и амурчики музицирующие – в знак благосклонного отношения клиента к чтению и изящным искусствам.

***

Строительство капеллы было закончено в 1476 году – через год после смерти заказчика. Прах Коллеони, а также прах его дочери Медеи (самой младшей из пяти дочерей, самой болезненной, самой некрасивой – и самой любимой) перенесли в усыпальницу, над Медеей воздвигли трогательный памятник со статуями Мадонны и святых, а над папой Коллеони – солидную гробницу с конной статуей заказчика и с плитой, содержащей длиннющее описание всех профессиональных достижений покойного. На конную статую смотреть особо не стоит (здоровенная золоченая байда, нахально выбивающаяся из общего стиля, но Амадео тут ни причем – «золотой» Коллеони был поставлен позже, когда оригинальная статуя по каким-то там причинам пришла в негодность), но зато фрески вокруг – работы самого Тьеполо и радуют глаз на всю катушку.

К сожалению, внутри капеллы фотографировать запрещают, поэтому снимков интерьера у меня нет. Но все желающие могут сходить в итальянскую википедию, где этого интерьера тьма тьмущая. А я вам зато покажу замечательной работы ограду с портретами Коллеони и его любимой дочки.

Папа:



Дочка:



И ангелочек с семейным гербом:



To be continued…

@темы: Ломбардия - Тоскана - Кампания

---

Bartoli - St Petersburg

Добрые люди, дай им бог здоровьица, выложили на "Погружение" свежую Бартоли.

Ассортимент: от Арайи и Германа Раупаха, впахивавших на Анну Иоанновну и Елизавету Петровну, до Чимарозы, заангажированного Екатериной. Откопано все это в закромах Мариинки, где о господах вроде Раупаха уже без малого триста лет забыли.

NB: с русским языком наша кавалерственная дама справилась на пятерочку, но поскольку вирши Сумарокова для современного слуха - то еще испытание (разверзи, пес, гортани, лая, ага-ага), не лишним будет заглянуть в буклетик с текстом (в виджете прилагается).

@темы: Francesco Araia, Cecilia Bartoli

---

Флорентийские знаменосцы (финал)

Вот, добралась я до дома и до домашнего интернета. :-)) И почти все фото-видео разобрала.

Это финал шествия развеселых флорентийских знаменосцев по Пьяцца делла Синьория - вместе с почтенными флорентийскими же купцами и их прекрасными дамами. Ребята с бело-красно-синими флагами - Bandierai degli Uffizi, с бело-красными - Bandierai e Musici di Castel San Barnaba.

@темы: Ломбардия - Тоскана - Кампания

---

17.10.2014 в 23:10

Пишет  ellssa:

Прощальный вид на Неаполитанский залив

URL записи

...снятый с верхушки Пьедигротты с шестикратным зумом. )

А теперь пора идти собирать чемодан. Ненавижу это дело лютой ненавистью.

@темы: Ломбардия - Тоскана - Кампания

---

15.10.2014 в 22:58

Пишет  ellssa:

День порадовал заходом солнца в беловатой дымке.

@темы: Ломбардия - Тоскана - Кампания

---

Драма на каприйском пляжУ

1. Серая чайка вылавливает в волнах огрызок яблока и приносит его на пляж:

2. Появляется Первый Конкурент:

3. К Первому Конкуренту присоединяются Второй и Третий Конкуренты (остались за кадром), а также Пляжный Пахан (в бэлом):

4. Владелец огрызка пытается унести ноги:

5. TEH DRAMA:

6. The winner takes it all:

@темы: Ломбардия - Тоскана - Кампания

---

14.10.2014 в 23:36

Пишет  ellssa:

Не единой Флоренцией и изобразительным искусством.
Неаполитанский порт

Это мы сегодня отсюда на Капри сплавали ("почувствуйте себя императором Тиберием" ). Про Капри - потом: башка пухнет и глаза болят от этих красок. :-))

@темы: Ломбардия - Тоскана - Кампания

---

12.10.2014 в 22:45

Пишет  ellssa:

Первыми в Неаполе нас встретили спутниковые тарелки и задорно помахивающее сохнущее белье. В пепельнице на перроне не было дна, на углу вокзала пела женщина, прославляя Бога. Ее голос перекрывал шум машин и оживленный стрекот приехавших из разных концов Италии пассажиров. В ста метрах от этого вавилонского столпотворения мирно дрых седобородый негр в желтой хламиде, продающий разноцветные маски. Неприбранные горы мусора невозмутимо высились вдоль тротуара, с похожей невозмутимостью красивейшая негритянка в цветастом платье шествовала почти через центр перекрестка, на пешеходном переходе громоздилась машина. Ее хозяева - три молодых человека - оживленно строили планы.

А виды все равно будут флорентийские ))

@темы: Ломбардия - Тоскана - Кампания

---

Я еще с прошлой осени имею слабость считать, что матушка Флоренция к нам неровно дышит: то тем угостит, то этим... :-) В субботу она нас угощала: а) ВНЕЗАПНО открытой трапезной Оньисанти (которая, как выяснилось, работает только в субботу с утра и - вуаля! - гостеприимно открылась как раз к нашему приходу) и б) парадом местных знаменосцев.

В трапезной имеется замечательная "Тайная вечеря" Гирландайо - прекрасная, как заря, и сногсшибательная, как дыра в четвертое измерение. А в самом здании церкви есть гирландайевский же святой Иероним (которому мы не преминули наставить свечек как покровителю переводчиков) и ботичеллиевский Августин. Сам Боттичелли похоронен тут же, в боковой капеллочке. Капеллочка сама по себе так себе: в попсово-барочном духе (подозреваю, Боттичелли негодує). Зато бортик перил, отделяющий капеллу, весь завален записками от благодарных посетителей в духе "спасибо тебе, Сандро, за то, что ты был". Очень трогательно.

Мы тоже растрогались, как старые фашисты, и тоже накатали записку. За неимением ничего пишущего - моим косметическим карандашом. Оставалось только сердечко вместо подписи намалевать, как девочки-фанатки, но малевать что-либо _для Боттичелли_ мы просто не рискнули. :-)

После Оньисанти нас понесло к Медичи-Риккарди: смотреть семейный инстаграм Медичи Капеллу Волхвов Гоццоли и медицейские же апартаменты, проапгрейдженные последующими владельцами - семейством Риккарди. В развесело-праздничной Капелле Волхвов сразу хочется сделать себе какой-нибудь рождественско-новогодний подарок. В покоях Риккарди хочется стибрить люстру (венецианские люстры там потрясающие). Бог с ней, с люстрой, конечно, но подарок я себе в местной музейной лавочке купила: сбылась прошлогодняя мечта пижона - теперь у меня есть ФУТБОЛКА С ЛОРЕНЦО ВЕЛИКОЛЕПНЫМ :-)). Лоренцо, естественно, представлен в гоццолиевской версии - то бишь, в виде волхва и, соответственно, златокудр, красив, аки ясное солнышко, и совершенно на себя-настоящего не похож. Но пришлось довольствоваться тем, что было.

Ну а когда мы, уже пожрав и передохнув, направили стопы свои по направлению в Санта-Кроче - продолжать пополнение эстетического багажа, на подступах к площади Синьории нас подрезала процессия в средневековых костюмах - с флагами, трубами, барабанами, флорентийскими купцами и их прекрасными дамами. Оказалось: Ассоциация знаменосцев Уффици (есть и такая!) встречает аналогичную ассоциацию из Кастель-Сан-Барнаба и под покровительством коммуны Флоренции, президента Ассоциации исторического футбола и еще бог весть кого устраивает публичный праздник в честь многолетнего сотрудничества и прочих братских взаимоотношений(знаменосцы всех стран, соединяйтесь).

Понятное дело, Санта-Кроче была забыта. Мы радостно поперлись с этими замечательными знаменосцами под Палаццо-Веккьо, и тут - то ли это моя репортерская карма, в юные годы наработанная, сыграла вдруг в масть, то ли это Флоренция-матушка продолжала делать нам подарок за подарком, - но попали мы в самый первый ряд, обогнав всех прочих зевак. Так что и смотреть, и снимать оттуда было сплошное удовольствие.Правда, туда же к нам на это козырное место набежали и местные операторы: со студенческих лет ненавижу операторов - все они здоровущие, как шкафы, и всегда приходится пропускать их вперед, ибо, блин, профэтикет!..

К сожалению, неапольский гостиничный интернет не позволяет запилить на ютуб самое козырное, потому как имя ему - гигабайт, так что решили мы выложить то, что полегче (хоть и снято, каюсь, чуть ли не хуже всего прочего). Итак, дуэль на флагах между двумя чуваками из Уффици:

Ну и традиционные слайды:

Капелла с гробницей Боттичелли

Благодарственные записки (не наши)

Ну и я в легендарной футболке имени Лоренцо Великолепного :-)))

@темы: Ломбардия - Тоскана - Кампания

---

Главное впечатление позавчерашнего дня (это мы в Пизу по дороге завернули): в пизанском баптистерии можно петь многоголосьем самим с собой. Что местные служащие с успехом и демонстрируют:



Позже мы нагуглили, что среди специалистов до сих пор идет ученый срач: входил ли этот уникальный акустический эффект в планы пятнадцативечных архитекторов, которые достраивали баптистерию купол (после чего это чудо там и завелось) или же это была невероятная счастливая случайность. Но факт остается фактом: в Пизе есть вот такое вот чудо. :-)) И оно куда круче всех падающих башен вместе взятых. :-)

@темы: Ломбардия - Тоскана - Кампания

---

Бергамо - совершенно загадочное место. Пошли сегодня в Сан-Микеле-аль-Поццо-Бьянко: смотреть фрески Лоренцо Лотто и его неизвестных науке тринадцати- и пятнадцативечных сотоварищей. Фрески трогательнейшие, красота неимоверная - казалось бы, к этому Сан-Микеле туристы должны толпами в очередь выстраиваться. Ан нет: за те полтора часа, что мы там проторчали, хоть бы одна душа живая заглянула. Хотя в туристическом плане церковь оснащена на все сто: подсветка есть (что для Бергамо скорее исключение, чем правило) , хочешь - включай себе к подсветке музсопровождение (Гайдн у них там симфонический :-)) , да и расположение у церквушки удобное - десять минут пешком от Пьяцца-Веккья. Короче, посещай - не хочу. Но не посещают ведь почему-то. (

Даже обидно нам стало за хорошую и красивую церквушку. Походили мы по ней, пустой и полутемной, посмотрели на печальных святых, потом скормили трешницу автомату с подсветкой - раз! - и засияла вся Сан-Микеле. И святые на фресках заулыбались, и ограда алтарная заблестела, и Гайдн так хорошо, оптимистично зазвучал - как нельзя более в тему всему этому дученто/кватроченто (вот кто бы мог ожидать... :-))) .

В общем, прекрасный у нас день сегодня получился. Завтра уезжаем во Флоренцию: я люблю Флоренцию, но вот сейчас так жалко стало с Бергамо расставаться - хоть брось все да еще неделю тут сиди.

Ну да ничего: еще как-нибудь вернемся, надеюсь. Тем более, что лоукост сюда копейки стоит. :-)))

Сан-Микеле

Веселые святые в крипте

Холм Сан-Виджилио и я

@темы: Ломбардия - Тоскана - Кампания

---

06.10.2014 в 11:58

Пишет  ellssa:

Отпуск. Бергамо.

Полутрадиционные путевые заметки. ) В этот раз будет немного, но будет.

День 1

Вот как бывает. Вываливаешься из автобуса - неспавший всю ночь из-за ночного перелета, с тяжелой сумкой, и весьма приблизительным представлением, куда идти дальше, в желудке пусто, в голове бардак… и следующие пять минут с неприкрытым восторгом пялишься на нее. Ей прилично за пятьдесят, насколько можно разобрать по черному лицу. Ее фигура давно расползлась, ноги опухли. На ее грудь наброшен широкий платок. Из под его виднеется ярко-желтая юбка с причудливым черным узором, на голове закручен тюрбан из той же кричащей желтой ткани. Она словно сгусток жаркого солнца Черного континента на этой серой, скучной, насквозь проевропейской остановке.

Где-то за спиной подпитый и потертый мужичок сиплым голосом вдруг начинает выводить песню посреди спича перед коллегией местных бомжей и пьяниц. Песня прерывается также внезапно - "Привет, Паоло!" - потому что невозможно жить в маленьком итальянском городке и не знать каждого второго, а то и первого в своем районе. А пожилая негритянка продолжает сидеть с осанкой королевы и смотреть сквозь них через стекла очков.

Через час… А что вы хотите? Вы турист и вы приехали в европейскую провинцию в воскресенье! Смиритесь. У вас уже не день Бекхэма. Через час вы едете в итальянском автобусе в итальянское предместье и понимаете, что все разговоры пассажиров в том автобусе вы понимаете. Нет, вы не стали рекламной мечтой автора учебника «Итальянский для чайника за 15 дней». Просто пассажиры итальянского автобуса в итальянском предместье говорят на испанском. И да, они почти все знакомы друг с другом.

Наш отель… Да. Наш отель. В нашем отеле принята саморегистрация через автомат, смахивающий на банкомат (только вместо денег он со страшным грохотом выплевывает связку ключей от номера, на которой висит здоровый латунный брелок, кругляшок от кодового замка, штекер от электричества в номере, ключ от номера и неведомая хрень), православный вход для гостей через мусорку и место для курения возле урны под знаком «Опасно. Метан».

Маленькое уточнение:то, что возле знака "Опасно. Метан" - не место для курения. :-)) Тут вообще нет толком определенного места для курения - кури, где хочешь. Ну вот я и пристроилась спросонья - возле "метана"... А на самом деле там за дверцей отельная кухня. :-))

А вообще исторический Бергамо - пречудесный городишко, в котором надо не три дня торчать, а целую неделю. Однако беда-беда: возжелали себе книжку про Коллеоне, чтобы читать по вечерам на два голоса, и таковая книжка даже есть, но только на итальянском. Однако, чует мое сердце, если завтра не найдем такую же английскую, то можем сломаться и купить итальянскую.

Завтра попытаемся забраться на холм Сан-Виджилио. Оттуда обещается быть чудесный вид на местные Альпы.

@темы: Ломбардия - Тоскана - Кампания

---

Через неделю отпуск. Сама себе не верю. :-))))

Отпашу аврал на всех работах, и, если никакой кирпич не упадет, сяду в самолетик и рвану в Бергамо. А потом дальше вниз по сапогу.

И горе, горе тому, кто за эти две недели хоть раз напомнит мне, что у меня хоть когда-нибудь в жизни была хоть какая-нибудь работа!!! :-)) Буду глазеть на красоты, жрать вкусную еду и снова приучаться лепить lei вместо voi - чай, не в восемнадцатый век еду, хорошо бы, блин, об этом не забывать. :-))

Ну вот, типа, порадовалась грядущим перспективам - и на работу, на работу, на любимую работу. Гори она, сволочь, синим огнем - в воскресенье-то...

@темы: Ломбардия - Тоскана - Кампания

---

Народ, зацените, красота какая!

@темы: Attilio Ariosti, Marianne Beate Kielland

---

Еще из жизнеутверждающего:

Joseph Haydn - Die Schöpfung

Österreichisch-Ungarische Haydn-Philharmonie

con. Ádám Fischer

Annette Dasch - soprano

Christoph Strehl - tenor

Thomas Quasthoff - bariton

Текст и перевод, по старой памяти, здесь.

@темы: Haydn, Die Schoepfung, Thomas Quasthoff, Annette Dasch, Christoph Strehl, Гайдн

---

До чего люди тащатся от своей работы :-))):

Я тоже так хочу. А то набралась халтуры, от которой предвижу неплохие дивиденды, но много геморроя, так теперь как подумаю иногда - так и хочется от нее вотпрямщас свалить бегом, как Bellezza... :-)

@темы: Гендель, Handel, Natalie Dessay, Ann Hallenberg, Pavol Preslik, Sonia Prima

---

У нас тут в преддверии выборов очередная аграрная партия образовалась.

Вопрос: это у меня одной этот логотип всякие интересные ассоциации вызывает?

---

09.09.2014 в 19:30

Пишет  soley412:

Не то чтобы я верил, но 25 жду

09.09.2014 в 19:04

Пишет  Nick-Luhminskii:

Расскажу вам секрет.
Есть у нас в городе один городской сумасшедший практикующий нострадамус. Он в январе сделал предсказание, что 17 июля 2014 года в Украине произойдет очень мрачное событие, очень-очень. Теперь он считает себя единственным в мире провидцем, предсказавшим падение "Боинга".
Это присказка. А вот и сказка: в том же предсказании он говорит, что Украину ждет "гражданская война", которая закончится 23-24 сентября, потом ненадолго начнется снова, но уже к концу ноября всех победит "Правый сектор".
Я не предсказатель, но даю вам честное слово: если 25 сентября над всей бывшей ДНР-ЛНР поднимут сине-золотые флаги, а гиркинская нечисть будет давать комментарии в наручниках, я поставлю нострадамусу литр виски.