За день до этой поездки мы прокатились на кораблике до Амальфи, и это так меня впечатлило, что утром я начала выспрашивать у нашей доброй Терезы – а нельзя ли каким-нибудь таким же макаром сплавать в Пестум? Оказалось, нельзя: кораблики из Салерно плавают только на север. На юг – только электричкой.
Ладно, электричка так электричка: ехать минут сорок (из Неаполя, видимо, где-то час двадцать будет), билет стоит какие-то три копейки, поезда бегают приблизительно в час.
Собственно, Пестум изначально был моей идеей-фикс: все мне не давала покоя мысль, что я сроду не видела живьем ни одного древнегреческого храма. А в Пестуме их целых три, причем по степени сохранности они едва ли не впереди планеты всей не только в Великой Греции, но и в Малой (которая, собственно, настоящая Греция и есть).
Короче, сорок минут – и мы из Кампании переезжаем в древнюю Луканию, она же нынешняя Базиликата. В общем-то, и Кампания, и Лукания, и Апулия, и вообще весь нижний кусок итальянского сапога плюс Сицилия – все это когда-то называлось Великой Грецией, ибо греков здесь было чуть ли не больше, чем на Пелопоннесе со всеми его островами. Пелопоннес ведь, строго говоря, территория не шибко плодородная: места мало, кругом сплошные горы, да и почва так себе, поэтому чуть что – клади зубы на полку.
Так что греки начали потихоньку расползаться во все стороны. Кто на Кипр, кто в Малую Азию, кто в Египет, но больше всего народу ломилось сюда, в Южную Италию.
Очень их понимаю: страна дивной красоты, чисто тебе Благословенный Край, не ломиться сюда – это дураком быть надобно. Приплывали, выискивали себе свободное местечко (желательно на побережье), строили город. Немножко обжившись, организовывали торговлишку с соседями – такими же греческими колониями. На первых порах регулярно давали в зубы местному населению, прибегавшему поинтересоваться, а че это за высокоразвитая цивилизация тут завелась и как бы сподручнее ее пограбить. Потом, когда обстановка устаканивалась, успешно смешивались с этим же местным населением и бодро продолжали торговать – с греческими колониями, с исторической родиной, ну и вообще со всей известной ойкуменой.
Читать дальшеДревний Пестум (он же изначально - Посейдония) был колонией в квадрате: в VII веке до нашей эры его основали сибариты – выходцы из греческой колонии Сибарис, прославившиеся любовью жить на широкую ногу, а также тем, что, как принято считать, именно из-за этой любви от Сибариса довольно быстро остались только рожки да ножки. (Нет, не в том смысле, что сибариты все пропили протранжирили, а в том, что якобы из-за массовой изнеженности и склонности к роскоши город продул войну соседней колонии под названием Кротон и был этими кротонцами разрушен напрочь. Хотя, скорее всего, это больная фантазия античных авторов, а Сибарису просто не повезло: в конце концов, в любой войне всегда бывает проигравший).
Посейдония же, в отличие от Сибариса, жила долго и счастливо на протяжении еще едва ли не девятнадцати веков. Правда, через триста лет после основания ее завоевали луканы и переименовали в Пайстос («Посейдония» для аборигенов Южной Италии звучало уж как-то чересчур длинно). Однако на городе это, судя по всему, особо не отразилось – просто теперь вместо греческой культуры образовалась греко-луканская.
Еще через двести лет сюда нагрянули дальние родственники луканов – римляне, которым уже давно не сиделось в родной центральной Италии. Римляне переименовали Пайстос в Пайстум (в современном прочтении - Пестум), построили рядом с греческой агорой свой римский форум, немножко подрихтовали под свои потребности городские храмы (совсем чуть-чуть) и, естественно, построили римскую дорогу (ну, это уж как всегда). А в остальном все осталось по-прежнему. Жители продолжали заниматься теми же самыми ремеслами и торговлей, которыми занимались последние четыреста лет, и гораздо чаще разговаривали по-гречески, чем по-латыни (оскский язык, на котором говорили луканы, к тому времени под натиском греческого уже был практически умножен на ноль).
Так продолжалось вплоть до падения Западной Римской империи, после чего город стал чахнуть. Надо понимать, ирригационные технологии пришли в полный упадок, так как местность начала заболачиваться, и в этих болотах, как водится в Италии, немедленно завелись малярийные комары. Окончательно доконали Пестум дружественный визит арабских пиратов (приплыли в конце IX века и разграбили все нахрен) и не менее дружественный визит норманнов (приплыли в XI веке и тоже разграбили все нахрен). После норманнов пестумцы решили, что с них довольно, и основали себе новый город под названием Капаччо – на десять километров дальше от побережья, чтобы грабить было труднее, и на три сотни метров выше над уровнем моря, чтобы малярийные комары не долетали.
Собственно, этим комарам мы должны сказать большое спасибо: благодаря им, никто в покинутый Пестум больше не совался, а значит, ничего там не трогал. Иначе все великолепные пестумские храмы были бы растащены по камушкам на стройматериалы - как это и произошло потом в большинстве итальянских городов, особенно в Риме (папа Юлий II, я внимательно смотрю на тебя!).
Сейчас комаров здесь нет, а есть археологическая зона, до которой нужно пройти от железнодорожной станции минут десять-пятнадцать. В каком-то из отзывов, что мы читали до поездки, путь от станции до Пестума окрестили «дорогой чисто сельского вида», и это чистая правда. Вокруг луга, огородики, в траве кузнечики стрекочут, на деревьях птички поют, воздух чистейший (и только время от времени откуда-то навозом попахивает). Меня аж тоска по ностальгии (©) пробила – ни дать ни взять Балаклейский район Харьковской области. :-) Правда, аистов нет и вместо лопухов на обочине опунции растут.
Городом как таковым Пестум снова так и не стал: помимо археологической зоны, здесь есть музей, кафешка, базарчик с побрякушками, еще какой-то отель на окраине - и все. Жилых кварталов нет - все сотрудники, видимо, живут в Капаччо (который ныне гордо называется Пестум-Капаччо) или еще в каком-нибудь окрестном городишке.
Здешний музей, говорят, великолепен, но пришлось им пожертвовать: с утра нас черт дернул сначала потащиться из Салерно в замок Арехиса, так что в Пестум мы явились дай бог чтоб к трем часам дня. А ведь на порядочный музей, как показывает практика, часа три убить надо (а потом еще час оклемываться, чтобы голова и ноги отдохнули). Так что решили мы, что греческих экспонатов мы еще в Европах наглядимся, а вот по настоящему древнегреческому городу погулять и все потрогать – это бесценно.
А вот, кстати, и древние греки. Правда, в основном, малолетние:
У греков были то ли школьные соревнования, то ли что-то в этом духе, что вызвало у меня приступ черной зависти: вот какого рожна у нас в школе таких мероприятий не было, а? Хоть бы в скифов каких-нибудь обрядили – а то из всех познавательных радостей один только учебник «История древнего мира», от которого удавиться впору было со скуки…
В общем, поглядели мы завистливым оком на греков, зашли в музейный предбанник, купили билет в археологическую зону и пошли к храму Афины.
Раньше его атрибутировали как храм Цереры, но потом нашли в нем энное количество статуэток Афины и решили, что Церера здесь не при чем. Построен он был в конце шестого века до эн э, стиль дорический, и это единственный храм в Пестуме, внутрь которого не пускают (хотя вообще-то здесь пускают везде). Однако, скажу вам по личному опыту, для человека, до этого момента никогда не видевшего вживую настоящий древнегреческий храм, даже просто рядом постоять – уже большое счастье. :-)
Афина с разных сторон:
К югу от храма Афины располагается квартальчик римских домов с римской дорогой. Дома сохранились плохо (не Геркуланум все-таки), а дорога – как обычно, превыше всяких похвал. Хоть сейчас езди.
А вот агора и героон, то бишь могила героя-основателя. У каждого нормального древнегреческого города непременно должен был иметься герой-основатель (желательно, полубожественного происхождения: наверное, полностью божественного было бы еще лучше, но тогда фишка с могилой не прокатывает, а могила быть обязательно должна – в качестве доказательства, что герой действительно был). Как звали героя-основателя Посейдонии, неизвестно (равно как неизвестно, существовал ли он в природе вообще), но могила, как видите, в наличии. Причем построена она была где-то в конце шестого века – то есть как раз в период основания города.
Могилка поближе:
Идем дальше: святилище с бассейном, третий век до нашей эры (то есть, уже чисто римская эпоха). Предположительно, сначала все это дело было посвящено Фортуне Вирилис (Мужской Фортуне), но потом культ заглох, и святилище посвятили императору.
Еще один бассейн, но уже не храмовый, а домашний. Это имплювий – маленький бассейнчик во внутреннем дворе дома, куда собиралась дождевая вода. Соответственно, дом носит кодовое название «Дом с мраморным имплювием», построен был в эпоху империи и, видимо, представлял собой суперэлитные апартаменты (мраморные бассейны, знаете ли, штука недешевая – тем более в Пестуме, где никаких месторождений мрамора отродясь не было).
А вот главная красотища Пестума и вообще отрада для глаз: храм Посейдона и храм Геры.
Строго говоря, у них обоих большие проблемы с атрибутацией. Храм Геры (который справа) раньше считался городской базиликой (в античные времена базилика – это не храм, а просто место для общественных собраний). Храм Посейдона в свое время атрибутировали как храм Аполлона, потом как храм Посейдона (или наоборот?), а ныне Википедия трубит на всех языках, что это тоже храм Геры – так называемый храм Геры-2.
На кой черт Пестуму-Посейдонии сдались целых два храма Геры, да еще и всего в сотне метров друг от друга, и почему нигде нет храма Посейдона, покровителя города - не спрашивайте.
Местные таблички, правда, никакого храма Геры-2 знать не знают и упорно называют его храмом Посейдона (Нептуна), аккуратно прибавляя, что может, конечно, и Аполлон там замешан. Короче, буду я его, по примеру табличек, называть храмом Посейдона, и дело с концом. Иначе чокнуться можно от всех этих атрибутаций.
Вот он, красавец – пятый век до нашей эры, самое большое культовое сооружение Пестума и один из лучше всего сохранившихся древнегреческих храмов в мире:
Тут, слава всем богам, можно зайти внутрь и побродить по храму в свое удовольствие. Вообще же в Пестуме можно практически все: на предупреждающих табличках просят только не писать на стенах, не разводить внутри храмов костры (?!!) и, если мне не изменяет память, не заходить внутрь с животными. Просто по территории гулять со зверьем можно – у того же храма Афины мы встретили тетку, выгуливавшую лабрадора.
А вот это целла – внутреннее святилище храма, огороженное дополнительным рядом колонн. В отличие от прочих частей храма вход сюда разрешался только сотрудникам посвященным. Пространство между внутренними колоннами, скорее всего, было закрыто стенками (деревянными или кирпичными), а вот потолка в храме, похоже, не было вообще. Во всяком случае, археологи в его наличии сильно сомневаются.
Вид на соседний храм Геры:
А теперь вылезем из Посейдона и посмотрим на его соседку с открытого пространства (погода менялась через каждые пять минут, так что покажу вам Геру при разном освещении):
Гера приблизительно лет на сто старше Посейдона, по размерам чуть меньше и сохранилась чуть хуже. Вид изнутри:
Кстати, что интересно: сколько мы ни бродили по Пестуму – нигде никаких граффити про Юлю из Барнаула «здесь был Вася». Хотя ни камер наблюдения, ни охраны, ни смотрителей на территории и в помине нет. И ведь не могу сказать, что здесь мало народу или что здешний турист сильно высокодуховен и неписуч (сортир у входа размалеван изнутри дай бог всякому) – но вот поди ж ты, ни единого «автографа» на развалинах! Не знаю, может, всех покушающихся лично Посейдон астральным трезубцем сразу лупит или еще что. Вот коровьим навозом откуда-то регулярно несет, есть такое дело. :-) Особенно возле храма Геры – хотя думаю, Гера, как Волоокая, против таких раскладов возражать не должна.
Обходим город с восточного края:
Вообще-то археологическая зона, которую мы видим, – это дай бог чтоб четверть всего древнего Пестума. Но это проблема всех итальянских городов, у которых «античность-всегда-с-нами»: на остальных трех четвертях расположены частные владения, огородики, фермы, отели, рестораны и еще бог знает что. И, естественно, хрен кто согласен выселиться оттуда во благо археологии.
Римский форум (если обернуться назад – то с Посейдоном на горизонте):
Амфитеатр: сравнительно маленький, но и город-то невелик (чай, не Помпеи). Правда, я вот думаю: а может, на самом деле амфитеатров здесь было N+1 – как в Поццуоли, например, - просто остальные погребены под окрестными огородами, и мы о них ничего не знаем?
Вид изнутри:
Трибуны:
А вот снова древние греки. :-) Мы их встретили, когда уже к выходу шли.
Это Микены:
А это Спарта с медальками возвращается:
Ну и напоследок – дорога домой на электричку. Дорога оказалась двуликой, словно Янус. По пути в Пестум она выглядела классической украинской сельской местностью в лучшем ее виде – если бы не опунции, впору было бы Квитку-Основьяненко цитировать. А когда мы возвращались по ней вечером на станцию, как-то вдруг оказалось, что на горизонте горы синеют, и небо здесь совсем другое, и пинии на мои родимые сосны не так уж и похожи... Да, впрочем, черт с ними, со сравнениями – в любом случае красота неописуемая!
-
-
17.06.2018 в 14:28-
-
17.06.2018 в 18:32-
-
17.06.2018 в 19:37Интересно очень и очень красиво. *)
-
-
18.06.2018 в 12:28