Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: севилья - гранада - мерида (список заголовков)
19:51 

Альгамбра: Хенералифе

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Еще из испанских запасов.

Хенералифе - это эмирская дача летняя резиденция, расположенная на той же серии холмов, что и собственно Альгамбра, только повыше. Сюда перебирались летом, когда становилось совсем уж жарко, при этом Хенералифе считался уже загородной резиденцией (хотя и сама Альгамбра географически уже не то чтобы город).

Jardines Nuevos - Новые сады.



Вид из садов на Гранаду и на Сьерру-Неваду:



И на кусок альгамбрских укреплений:





читать дальше

@темы: Севилья - Гранада - Мерида

17:28 

Альгамбра: снаружи и внутри

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Вид из города - с колокольни Сан-Мигель-Бахо.
Как и положено всякой уважающей себя крепости/дворцу, Альгамбра стоит несколько на отшибе - на возвышенности. Насриды были не дураки: с горы город контролировать легче + наверху попрохладнее будет.







@темы: Севилья - Гранада - Мерида

23:45 

Гранада

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Что-то у меня опять организм барахлит, и работа по этому поводу не работается.
Повыкладываю лучше сюда всячины из гранадских запасов.

Ла-Картуха и апельсин святого Бруно. - Медресе. - Перехиль. - Гранадский собор и его удивительные органы. - Гранадские чаи. - Альбайсин и гранаты. - Брат Котан и коты.

Вид из Ла-Картухи (картезианского монастыря):



Сама Картуха:



Монастырский дворик/садик (маленький):



В большом дворике снимать нельзя (как и вообще на всей внутренней монастырской территории), но дворик хорош, уютен и по самое никуда засажен апельсиновыми деревьями. Перезревшие апельсины плюхаются вниз и прыгают по дорожкам, как теннисные мячи. Когда ко мне подкатился то ли десятый, то ли одиннадцатый падший апельсин, душа моя не выдержала, и я прибрала его себе в карман. С мотивацией "вон тут сколько их валяется и гниет может, это мне его сам святой Бруно посылает".

@темы: Севилья - Гранада - Мерида

04:02 

Севильский собор

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)


Жила-была в мавританской Севилье Самая Большая Мечеть. И были у нее самый большой минбар, и самый большой михраб, и самый большой дворик для омовений, и, понятное дело, Самый Большой Минарет.

Самый Большой Минарет был высотой аж в 70 метров и на самом верху у него были установлены четыре медных позолоченных шара, блестевшие так, что их было видно на расстоянии дня пути. Пять раз в день с минарета голосили муэдзины, а по ночам на их место забирались астрономы - потому как плоская верхушка 70-метровой дуры как нельзя больше подходила для обустройства обсерватории. Самой Большой в тогдашней Европе, между прочим.

Севильянцы очень гордились своим Самым Большим Минаретом и Самой Большой Мечетью и очень возмущались, когда конкуренты из Кордовы утверждали, что их Самая Большая Мечеть гораздо больше, а их Самый Большой Минарет гораздо выше. Севильянцы говорили, что это не считается, потому что севильская мечеть ориентирована как надо, на Мекку, а кордовская - то ли на Дамаск, то ли вообще Иблис знает куда.

Потом Севилья перестала быть мавританской (и Кордова, кстати, тоже). Пришли христианские короли, поглядели на севильскую Самую Большую Мечеть и решили перестроить ее в Самый Большой Собор. Причем именно что перестроить, а не тупо построить собор вокруг мечети, как уже сделали в Кордове.

Правда, по причине наличия отсутствия бабла денежных ресурсов перестройка несколько затянулась - приблизительно лет на триста, - но к шестнадцатому веку объект все-таки был сдан. Михрабы с минбарами убрали, дворик для омовений переименовали в Патио де Наранхос (Апельсиновый двор). А Самый Большой Минарет решили не трогать и просто надстроили над ним звонницу. На верхушку звонницы посадили флюгер ("хиральдильо" ) в виде крутящейся статуи Веры, что автоматически превратило бывший Самый Большой Минарет в Самую Большую Колокольню - или же, если по-народному, в Хиральду.

С тех пор севильянцы очень гордятся своей Самой Большой Колокольней и Самым Большим Собором. И очень возмущаются, когда им напоминают, что собор-то всего третий в мире по величине - после Носса-Сеньора-Апаресида в Бразилии и римского Святого Петра. И говорят, что это не считается, потому что если считать только готические соборы - тогда севильский точно будет Самый Большой. И это есть чистая правда. :-)

Итак, Самый Большой Готический Собор - вид с проспекта Конституции:



Вид с пласа де Триунфо - портал святого Христофора, он же портал Принца (Puerta de San Cristóbal/del Príncipe):



читать дальше

@темы: Севилья - Гранада - Мерида

23:28 

Мерида

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)

Сейчас она - захолустный городок в Эстремадуре, почти под самой границей с Португалией. А когда-то была Эмеритой Августой, столицей римской провинции Лузитания. Основал ее Октавиан Август - как поселение для ветеранов испанских легионов (потому-то и Emerita - "ветеранская", или же, если дословно, "заслуженная" ). Город получился здоровенный, благоустроенный (как-никак областной центр столица провинции), поэтому сейчас Мерида считается рекордсменом по числу сохранившихся римских развалин за пределами Италии.

Тащились мы сюда с программой-минимум поглазеть на древнеримский супермост через Гвадиану и древнеримский же суперакведук. Дети инженеров, инженерами не ставшие, всегда сохраняют какой-то пиетет перед родительской профессией :-)). Попутно мне лично еще очень хотелось попасть в местный музей римского искусства (говорят, богатейший), но на музей уже не хватило ни времени, ни сил. По-хорошему, в этой Мериде со всеми ее распрекрасными развалинами надо сидеть неделю, но отпуск был не безразмерный. Пришлось ограничиться кратким залетом из Севильи в формате "туда и назад".

Благо, от Севильи до Мериды всего три часа автобусом. Выехали мы с Пласа де Армас в семь утра. Поскольку Испания ничтоже сумняшеся живет по центральноевропейскому времени, семь утра в конце сентября - это темень хоть глаз выколи. И пол-восьмого - тоже хоть глаз выколи. Восемь утра - уже что-то видно. Ну а дальше, наконец, начинается нормальное человеческое утро.

Так что вот так мы и ехали: за окном темно, только время от времени мелькают городишки - все как один беленькие, маленькие и очень чистенькие (впрочем, Испания вся чистая, прямо вылизанная: хорошо, что мы ехали сюда не из Неаполя - то-то был бы культурный шок... :-)))

Читать дальше

@темы: Севилья - Гранада - Мерида

01:39 

Севильский Алькасар: часть вторая, христианская

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Доброй ночи, с вами снова радио "Алькасар"! Сегодня у нас в программе часть садово-огородная фонтанная, а также немножко архитектурного наследия католических королей, которое по сравнению с мудехарскими чудесами из первой части фигня фигней, но кое-что посмотреть все-таки стоит. :-)

Итак, сады Алькасара. Понятное дело, они здесь были еще при маврах (какие же мавританские дворцы без мавританских садов!), но как они тогда выглядели - уже никто не знает. Потому что в шестнадцатом веке католические короли эти самые сады основательно переформатировали, призвав на помощь итальянских архитекторов. Например, синьор Вермондо Реста взял и перестроил крепостную стену эпохи Альмохадов в симпатичную галерею, которая стала называться Galería del Grutesco - Гротовая Галерея.

Вот она:



С галереи открываются виды на пальмы-лавры-олеандры и прочие субтропические роскошества. Да, еще и жасмин везде благоухает сногсшибательно (в прямом смысле слова) - с радиусом поражения в десять метров от каждого куста, а кустов жасминовых в алькасарских садах мно-о-ого...



А вот из-за пальм Хиральда выглядывает - собор-то совсем рядышком:

@темы: Севилья - Гранада - Мерида

04:39 

Севильский Алькасар: часть первая, мудехарская

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Alcázar по-испански – то же самое, что и «кремль» по-русски в его первоначальном значении: крепость (или замок) посреди города. Слово это испанцы заимствовали у арабов (вместе с прочей кучей лексики), у которых оно звучало как «аль-гастр». Сами же арабы свой «аль-гастр», похоже, свистнули из латинского castrum, обозначавшего небольшую крепость или просто укрепленный лагерь.

В Испании еще есть похожее понятие alcasaba – тоже крепость/замок и тоже расположенная непременно в черте города (отдельно стоящая где-нибудь посреди чиста поля не катит – это уже castillo). Я долго ломала голову, какая же между ними разница: почему в Гранаде и в Мериде, например, алькасабы, а в Севилье – алькасар?
В литературе вменяемого объяснения не нашлось, но, в общем, складывается впечатление, что алькасаром считается крепость, включающая в себя королевский дворец (или вовсе в него мутировавшая), а алькасабой – чисто фортификационная штука без всяких дополнительных удобств. Во всяком случае, даже гранадская алькасаба, которая считается частью Альгамбры, по сути, стоит отдельно, а дворцы с мавританскими излишествами нехорошими архитектурными чудесами – отдельно.


Севильский Королевский Алькасар, как и положено всем уважающим себя алькасарам, был заложен еще арабами – на месте римской претории (римляне были большие специалисты удачные места выбирать). От претории ныне никаких следов не сохранилось; впрочем, от арабского алькасара тоже мало что осталось. Хотя, вроде бы как, по свидетельствам современников, был он дюже соразмерен и дивно прекрасен, за что получил название Аль-Муварак – Благословенный.

Но пришли христианские короли, вышибли мусульман из Севильи (и из Аль-Муварака соответственно) и на месте нечестивых бусурманских палат построили себе резиденцию в истинно православном христианском готическом стиле. Правда, мода на эти вестготские строгости продержалась недолго. Уже в середине четырнадцатого века король Педро I Кастильский выстроил себе здесь совершенно мавританский дворец – в своем роде, достойного соперника Альгамбры.

О Педро I тут надо сказать несколько слов отдельно. Или даже не несколько, а довольно-таки дофига, поэтому помещу я это кусок под кат. Читать дальше

Ну вот а теперь – слайды.

Фасад Дворца дона Педро (Palacio de Don Pedro). Дворик перед ним называется Охотничий (Patio de la Montería), и, по преданию, некогда в этом самом дворике дон Педро застукал четырех судей, деливших между собой взятку, полученную от заключенного. Прямо из дворика судьи бодрым шагом отправились на плаху, а их головы Педро выставил в качестве наглядной агитации в Зале Правосудия (который как раз был закрыт на реставрацию, поэтому показать его вам я не могу) .

В общем, фасад:



На фасаде надпись:

"El muy alto et muy noble et muy poderoso et muy conqueridor don Pedro por la gracia de Dios rey de Castilla et de León, mandó fazer estos alcázares et estos palacios et estas portadas que fue fecho en la era de mill et quatrocientos y dos años"

"Высочайший, благороднейший, могущественнейший и непобедимейший дон Педро, милостию Божией король Кастилии и Леона, повелел построить этот алькасар, эти дворцы и эти врата, что и было завершено в 1402 году".

Там же где-то прячутся надписи на арабском "Нет победителя, кроме Бога" (вероятно, привет от Мухаммеда V - это его родовой девиз, он в Альгамбре на каждом шагу попадается).

+ до фига...

@темы: Севилья - Гранада - Мерида

22:24 

Севилья оперная :-)

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
По-хорошему, в Севилье больше оперных персонажей, чем самой оперы :-). Пока вся Европа два столетия подряд сочиняла либретто "из севильской жизни", сами севильянцы сидели себе и спокойно потрынькивали на гитарах. И то сказать, чего напрягаться, если за тебя уже всю работу сделали.

Потом, конечно, в Севилье созрели организовать по этому поводу немножко памятников и табличек. Правда, имею подозрение, делалось это больше для иностранных туристов, чем для себя самих. Потому как, если уж на чистоту, то даже культовый Фигаро в контексте, ткскать, мировой культуры куда больше француз (если Фигаро театральный) или итальянец (если оперный), чем испанец.

Более-менее «родные» персонажи тут разве что Кармен (да и та с натяжкой, а уж культурный шок от французского ударения у испанцев, надо понимать, не пройдет никогда :-)) ) и Дон Жуан - который дон Хуан Тенорио или дон Хуан де Маранья, это уж кто какую версию предпочитает).

Вот с него, родимого, и начну.

Памятник Дон Жуану на Пласа де лос Рефинадорес, поставленный в 1974 году:



"Пласа", как водится в Севилье, размером с пятачок, однако и на ней, по обычаю, умудрились впихнуть несколько кабаков. Кормят "под дон Жуаном" неплохо, но по севильским меркам недешево. Кабачок, в котором мы осели, звался "Модесто" - то ли в честь братца-мстителя из "Душ чистилища", то ли просто совпадение...

На постаменте – цитата из "Дона Хуана Тенорио" Соррильи:

читать дальше

@темы: "Дон Жуан", "Кармен", "Севильский цирюльник", Carmen, Don Giovanni, Il barbiere di Siviglia, Севилья - Гранада - Мерида

00:51 

Веера

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Я хотела рассказать про севильский Алькасар, но рассказывать пришлось бы слишком много. А сил сегодня что-то нет ни черта.

Так что мелкая деталька из общего калейдоскопа - выставка вееров в Алькасаре. Веера в основном восемнадцати- и девятнадцативечные, подарены городу Севилье доньей Глорией Труэба Гомес в 1997 году.


Японский восемнадцативечный:



Итальянский (тоже восемнадцативечный) - с кольцом-подвеской, булавкой и (внимание!) резервуарчиком для яда:


читать дальше

@темы: Севилья - Гранада - Мерида

03:20 

Ночная Гранада

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Ночная Севилья у нас здесь. А теперь перебираемся в Гранаду.

Дворцы Насридов в Альгамбре - сказочные и непостижимые:







читать дальше

А вот дворец Карла Пятого. Карл Пятый в свое время решил утереть нос мусульманским предшественникам и выстроил прямо напротив дворцов Насридов здоровенный и на редкость уродливый барак. Снаружи эта штука прямоугольная, внутри - круглая и с арочками-колонночками (внутренний дворик, как же без него). По-моему, по части внешнего вида архитектор ориентировался на палаццо Питти и на Колизей одновременно, но в итоге получился, как и было сказано, уродливый барак. Впрочем, строительство так толком и не закончили - кажется, из-за постоянных землетрясений, которые в этих местах бывают очень даже ничего себе.



Вид из Альгамбры на город:



Спускаемся вниз. Вечерняя Гранада: площадь Изабеллы Католички (Plaza Isabel La Católica) и памятник, изображающий ея католическое величество, благословляющую Колумба на отплытие в экспедицию. Хотя на самом деле, историческая встреча состоялась не в Гранаде, а в неподалеку - в городишке под названием Санта-Фе (откуда, собственно, Изабелла с Фердинандом и осаждали Гранаду - на тот момент все еще мусульманскую). Сейчас по вечерам вокруг Изабеллы и Колумба включаются фонтаны с подсветкой, что здорово помогает не замечать страшное бетонно-стеклянное здание, торчащее у королевы за спиной.

читать дальше

@темы: Севилья - Гранада - Мерида

01:04 

Ночная Севилья

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Скучно мне что-то после отпуска работать. Поэтому поспамлю-ка я ночной Андалусией - с пейзажиками и архитектуркой. :-))

Итак, ночная Севилья.

Севильская лунища - вид с Гвадалкивира:



Севильская лунища - вид из нашего отеля :-) :



Севильский собор, красавец и умница:



читать дальшеПродолжение следует...

@темы: Севилья - Гранада - Мерида

The Kurufin's Castle

главная