Что здесь можно найти:

Первое (и основное): ссылки на выложенные мной записи классической музыки. В моих архивах ее накопилось довольно много, и, видимо, настала пора делиться с общественностью - вдруг кому понадобится. Что-то из этих записей было когда-то отриповано, что-то слито с mp3-дисков, что-то скачано из мест, которые я уже и не вспомню.

Второе: рабочие заметки, касающиеся моего сайта "Европейские имена: значение и происхождение" (ex-kurufin.narod.ru). Заметок будет немного, ибо окончательный результат этих трудов все равно выкладывается на сайт.

Третье: случайные записи, не попадающие ни под одну из вышеупомянутых категорий.

URL
01:51 

Медичи: невероятные приключения кардинала Джованни, или Back to Florence!

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)


Мы оставили нашего кардинальчика в тот драматический момент, когда он, переодетый в монашескую рясу, выбрался из Флоренции и поскакал в Пизу – забирать оттуда любимого кузена Джулио.

Кузен Джулио тоже заслуживает как минимум несколько слов в этом посте, поскольку они с Джованни всю жизнь были неразлучным тандемом (спойлер).

Джулио был бастардом покойного Джулиано Медичи, младшего брата Лоренцо Великолепного. Родился он через месяц после того, как Джулиано убили во время заговора Пацци, и получил в крещении имя Джулио Дзаноби: Джулио – в честь безвременно погибшего родителя, Дзаноби – в честь святого Зиновия, покровителя Флоренции.

Кто была мама младенца – вопрос дискуссионный. Но вообще традиционно считается, что это была некая Антония по прозвищу Фьоретта, дочка Антонио Горини, то ли каретника, то ли профессора Флорентийского университета. Вполне возможно, именно с ней ребенок и провел первые годы жизни – хотя официально опекуном маленького Джулио считался его крестный, Антонио да Сангалло-старший, известный флорентийский архитектор и большой друг Лоренцо Великолепного. Когда бастарду стукнуло семь, заботливый дядюшка Лоренцо забрал его к себе и начал воспитывать со своими детьми. Мальчик был умненький, красивый – весь в папу, но, в отличие от покойного Джулиано, очень тихий и застенчивый: то ли сиротское детство сказалось, то ли от природы такой получился. Из всего многочисленного выводка кузенов и кузин тихому и застенчивому Джулио больше всего понравился добродушный толстячок Джованни, который был на три года его старше. Попав в палаццо Медичи, Джулио принялся ходить за Джованни хвостиком – да так всю свою жизнь и проходил.

Помимо душевной симпатии, объединяла кузенов еще и общая будущая карьера – ибо, поразмыслив хорошенько, Лоренцо решил пустить племянничка по духовной части. Конечно, у Джулио стартовые условия были куда хуже, чем у Джованни – он ведь был незаконнорожденный, так что высшие церковные сферы для него были закрыты: например, кардиналом ему точно было не стать. Эту проблему Медичи надеялись со временем как-нибудь решить, а пока Лоренцо пристроил малолетнего племянника в орден госпитальеров и выбил ему пост Великого приора Капуи. В Капуе Джулио, естественно, не жил, а жил он в семье дядюшки, а потом в Пизе, где они с Джованни изучали в университете каноническое право, однако доходы с капуанских бенефициев капали несовершеннолетнему приору весьма исправно.

Джованни покинул университет первым: в 1492 году папа Иннокентий открыто провозгласил его кардиналом, и со студенческой жизнью пришлось завязывать. Но о младшем кузене наш кардинальчик не забыл и то и дело срывал его с занятий – то на конклаве в Риме посидеть, то домой во Флоренцию торжественной процессией проехаться. На сей же раз повод для встречи был куда менее приятный: прискакав в Пизу, Джованни довел до сведения младшего товарища, что правлению Медичи во Флоренции пришел кирдык, а поскольку Пиза является частью Флорентийской республики, то оставаться тут им обоим крайне нежелательно.

читать дальше

@темы: Медичи

18:53 

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Доплела я свою мегакорзину. Ну его в пень, не буду больше такие крупные штуки плести - пока доделаешь, со скуки сдохнешь. Пойду лучше что-нибудь маленькое-разноцветное сварганю.

42603542394_48a70fbb58_o

читать дальше

21:08 

Борьба со склерозом

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Вот есть такие гнусные слова, которые ты на одном языке знаешь, а на другом они забываются, хоть кол себе на голове теши. Сегодня я в пятисотый раз допрашивала весь рабочий вайбер, как будет по-русски «кримінальне впровадження».

Наконец это меня задолбало:

читать дальше

02:03 

Амальфи-2: закоулки, вертепы и бумажная мануфактура

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Ранее в сериале

Собор предсказуемо отожрал большую часть нашего походного дня. Последний кораблик в Салерно отходил в семь вечера, поэтому решили мы: побредем по главной улице вверх, к Музею бумаги, что увидим по дороге – то и наше.

Карабкаться наверх с тростью оказалось, однако, напряжно. Что заставило задуматься: ладно, ну я-то покалеченная временно, а вот настоящим инвалидам каково здесь жить? Итальянцы вообще-то на этот счет большие молодцы: тут, как и в большинстве просвещенных европ, обычно и пандусы на каждом шагу, и подъемники, и прочие полезные штуки – но как ты обустроишь пандусы в городе, где ширина главной улицы от силы метров пять (остальные еще уже), а угол подъема в среднем градусов двадцать? А никак…

634_IMG_20180511_162428_HDR_Amalfi_v_Pietro_Capuano

Главная улица забита лотками и магазинчиками, торгующими местными "специалитетами" – лимонами, которые выращиваются наверху, в Равелло, обязательным лимончелло из этих лимонов, лимонным мылом, от которого потом еще месяц благоухает чемодан, разноцветной пастой, приправами к этой пасте, бумажной канцелярией из фирменной амальфитанской «средневековой» бумаги, сувенирной керамической плиткой в стиле арабо-византийских амвончиков и еще черт знает чем в потрясающем душу количестве. :-)

711_IMG_20180511_181344_Amalfi_v_Pietro_Capuano

читать дальше

@темы: Неаполь - Геркуланум - Искья - Салерно - Амальфи - Пестум - Поццуоли

22:39 

Кое-что о понтах

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
"Паскье вспоминает, как во времена его молодости пригожий на вид адвокат, поселившись возле дома одной женщины, имевшей дочку на выданье, каждый день шествовал у них под окнами во Дворец (Правосудия), причем его клерк нес за ним большой мешок, чтобы показать, какая у него богатая практика (в мешках адвокаты носили документы по делам, которые они вели). Его план удался, и вскоре он женился. После свадьбы он продолжал таскать мешок туда и обратно, но кроме этого он ничего не приносил домой, и во Дворце над ним уже начинали смеяться. Заняв 25 или 30 ливров ренты, он приносил теперь то экю, то половину этой суммы, пока его кредит не закончился. К тому времени адвокат уже был обременен детьми и долгами. В итоге жена, раскрыв обман, взяла на себя все расходы, поскольку происходила из богатой семьи".

Павел Уваров. "Под сводами Дворца правосудия. Семь юридических коллизий во Франции XVI века"

04:21 

Мой любимый гегемончик, или Амальфи - прекрасный и удивительный

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
280_DSC_0099_Amalfi_cattedrale

Слово «гегемончик» появилось у нас в обиходе года четыре назад, когда мы катили на электричке из Бергамо в Пизу и читали пизанский путеводитель. Путеводитель пафосно расписывал, что некогда Пиза была морским ГЕГЕМОНОМ (!!1111) Италии – одним из четырех, потому что были еще Венеция, Генуя и Амальфи, ужавшийся ныне до размеров обычного крошечного приморского городка.

В Венеции мы к тому времени уже были, в Пизу на электричке в четырнадцатом году доползли, в Геную, даст бог, когда-нибудь еще попадем, ну а в Амальфи из Салерно было просто грех не скататься – он там под боком, всего-то двадцать пять километров.

Амальфи начал свою гегемонскую карьеру раньше всех – и спойлер. В VIII-IX веке, когда жители венецианской лагуны еще только-только начинали застраивать свой остров Риальто, когда Генуя была всего лишь мелким городишком на лигурийском побережье, чьи купцы не рисковали совать нос дальше Генуэзского залива (однако Пиза уже вовсю строила свой флот – только щепки в окрестных лесах летели), – Амальфи уже был владычицей морской.

Попрошу заметить, именно владычицей, а не владетелем, потому что в итальянском языке Амальфи женского рода – как, кстати, и все прочие гегемоны. Посему когда кому-нибудь приспичивает символически изобразить четыре итальянские морские республики, то изображают их в виде дам: Пизу – во фригийском колпаке, Геную – в дожеской короне, Венецию – в дожеской мантии и с львом святого Марка на щите, а Амальфи – тоже в короне и со щитом, но на щите нарисован компас (в честь амальфитанского мореплавателя Флавио Джойя, который якобы первым в Европе усовершенствовал античный компас до более-менее юзабельной модели). Так что, строго говоря, все четыре города – не гегемончики, и даже не гегемоны, а ГЕГЕМОНШИ.

В этом городе торговали всем – солью с Сардинии, шелками из Византии, пряностями с Ближнего Востока и рабами отовсюду, где только можно было их раздобыть. Вся окрестная Италия в силу недоразвитости средневековой экономики пробавлялась бартером, меняя железный топор на мешок пшеницы и двух цыплят на головку сыра, – а в карманцах у амальфитанских купцов побрякивали самые что ни на есть настоящие деньги: арабские динары и византийские солиды. Заезжий арабский путешественник Ибн-Саукаль в конце десятого века писал, что Амальфи – самый благородный, самый могущественный и самый богатый из лангобардских городов, чьи владения граничат с владениями Неаполя – «прекрасного города, но менее значительного, чем Амальфи» (действительно, подумаешь, какая фигня – Неаполь…).

139_IMG_20180511_110845_HDR_Amalfi

К десятому веку в Амальфи насчитывалось порядка 70-80 тысяч жителей – натуральный мегаполис по тогдашним меркам (учитывая, что, например, в Риме на то время народу было дай бог тысяч 30). Местные воротилы имели бизнес-представительства во всех крупных портах Средиземноморья и зачастую выбивали себе у местных властей нехилые торговые привилегии. Чуть позже амальфитанские купцы вместе с коллегами из Салерно даже вымутят у египетского халифа Али-Аль-Заира разрешение восстановить в Иерусалиме госпиталь, основанный некогда папой Григорием Великим в качестве приюта и медучреждения для христианских пилигримов. Когда впоследствии этот госпиталь станет резиденцией новообразованного Ордена госпитальеров, госпитальеры позаимствуют себе в качестве официальной символики герб Амальфи – так называемый «мальтийский» крест, но не на синем фоне, а на красном (опционально – на черном).

читать дальше

@темы: Неаполь - Геркуланум - Искья - Салерно - Амальфи - Пестум - Поццуоли

09:55 

Пестум

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
За день до этой поездки мы прокатились на кораблике до Амальфи, и это так меня впечатлило, что утром я начала выспрашивать у нашей доброй Терезы – а нельзя ли каким-нибудь таким же макаром сплавать в Пестум? Оказалось, нельзя: кораблики из Салерно плавают только на север. На юг – только электричкой.

Ладно, электричка так электричка: ехать минут сорок (из Неаполя, видимо, где-то час двадцать будет), билет стоит какие-то три копейки, поезда бегают приблизительно в час.

Собственно, Пестум изначально был моей идеей-фикс: все мне не давала покоя мысль, что я сроду не видела живьем ни одного древнегреческого храма. А в Пестуме их целых три, причем по степени сохранности они едва ли не впереди планеты всей не только в Великой Греции, но и в Малой (которая, собственно, настоящая Греция и есть).

Короче, сорок минут – и мы из Кампании переезжаем в древнюю Луканию, она же нынешняя Базиликата. В общем-то, и Кампания, и Лукания, и Апулия, и вообще весь нижний кусок итальянского сапога плюс Сицилия – все это когда-то называлось Великой Грецией, ибо греков здесь было чуть ли не больше, чем на Пелопоннесе со всеми его островами. Пелопоннес ведь, строго говоря, территория не шибко плодородная: места мало, кругом сплошные горы, да и почва так себе, поэтому чуть что – клади зубы на полку.

Так что греки начали потихоньку расползаться во все стороны. Кто на Кипр, кто в Малую Азию, кто в Египет, но больше всего народу ломилось сюда, в Южную Италию. Очень их понимаю: страна дивной красоты, чисто тебе Благословенный Край, не ломиться сюда – это дураком быть надобно. Приплывали, выискивали себе свободное местечко (желательно на побережье), строили город. Немножко обжившись, организовывали торговлишку с соседями – такими же греческими колониями. На первых порах регулярно давали в зубы местному населению, прибегавшему поинтересоваться, а че это за высокоразвитая цивилизация тут завелась и как бы сподручнее ее пограбить. Потом, когда обстановка устаканивалась, успешно смешивались с этим же местным населением и бодро продолжали торговать – с греческими колониями, с исторической родиной, ну и вообще со всей известной ойкуменой.

0440_IMG_20180512_184825_tempio_di_Poseidone_tempio_di_Era

Читать дальше

@темы: Неаполь - Геркуланум - Искья - Салерно - Амальфи - Пестум - Поццуоли

10:41 

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Очень хороший исторический детектив. Хотя местами и страшный: 1506 год, гонения на марранов, Лиссабонская резня со всеми вытекающими.

Ричард Зимлер. Последний каббалист Лиссабона.

Перевод, правда, безграмотен до омерзения: у них даже Иоанн Баптист есть. :-(( А за передачу португальских антропонимов надо отдельно бить лопатой по хлебалу.

04:56 

Салерно-2: Рожер Кошелек, двуличный апостол и счастливый кардинал

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Начало

В предбаннике собора (сразу за дверями, подаренными благочестивыми супругами) висит приветственная надпись: заходите, гости дорогие, у нас тут памятник веры и искусства, ПОСЕТИТЕ НАШУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ КРИПТУ!!!111

0187_IMG_20180510_134025_HDR_Salerno_cattedrale

И ведь, забегая вперед, скажу, что не врут. :-)

Крипта действительно умопомрачительная, так что заглянуть туда стоит не только ради мощей апостола Матфея. Тем более что подлинность мощей зиждется исключительно на многовековом убеждении местных жителей, что это они и есть - хотя, строго говоря, сама история появления их в Южной Италии толком непонятна.

В хрониках имеются невнятные упоминания, что в X веке эти мощи внезапно нашлись недалеко от здешних мест – в Лукании (почему в Лукании? зачем в Лукании? что делал апостол Матфей в Лукании, если вроде бы как был умучен не то в Эфиопии, не то в Малой Азии???). Лангобардский князь Гизульф I (не путать с Гизульфом II, который жлоб и который шурин Роберта Гвискара!) повелел привезти их в Салерно, и там они хранились неизвестно где, пока сто лет спустя Гвискар не построил этот собор.

Надо понимать, где-то в этом временном промежутке преемники Гизульфа I отковыряли от них себе в личное пользование пресловутый зуб, который Гвискар потом отнял у Гизульфа II.

Сам вход в собор бесплатный (хотя даже странно – могли бы за такую чудную вещь и деньги брать, как в соседнем Амальфи), однако у входа в крипту стоит копилочка с надписью, призывающей пожертвовать апостолу один евро.

0190_IMG_20180510_134635_HDR_Salerno_cattedrale 0191_IMG_20180510_134642_HDR_Salerno_cattedrale


Кладем в копилку монетку, спускаемся по лестнице – и вот она, матушка!

0192_DSC_0288_Salerno_cattedrale_cripta

Читать дальше

@темы: Неаполь - Геркуланум - Искья - Салерно - Амальфи - Пестум - Поццуоли

14:32 

Салерно: акведук, медицинская школа и дело об апостольском зубе

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
2018-06-07_01-41-55

Одна из самых приятных вещей в отпуске – таскаясь по соответствующим местам, непременно обзаводишься массой исторических «знакомых». Вот еще неделю назад персонаж был для тебя тремя унылыми строчками в Википедии (в лучшем случае, кастратом в опере) – но по мере того как ты натыкаешься на него на каждом углу, он с фатальной неизбежностью становится тебе все роднее и роднее. И в конце концов мозг начинает воспринимать его кем-то вроде соседа или дальнего родственника, из тех, кому перемывают кости за рюмочкой кофе («Слыхали, а наш-то Гвискарчик опять на Византию пошел!» - «Ну, совсем мужик обалдел, хапает и ртом, и жопой…»).

Но все это так, архитектура (©), а вообще я собираюсь рассказать о славном городе Салерно. Сорок минут на электричке из Неаполя (можно и морем, но морем дольше) – и добро пожаловать в медицинскую столицу Средневековья. Здесь была лучшая медицинская школа Европы – лучшая, поскольку, словно жадный Гвискарчик, хапала и ртом, и жопом, пользуясь достижениями как византийской, так и арабской медицины, благо, и византийцев, и арабов в этих краях всегда было пруд пруди. Здесь училась – и, что характерно, ПРЕПОДАВАЛА – целая когорта женщин-врачей, включая звезду двенадцативечного феминизма Тротулу Салернскую (она же Трота, она же Трокта), прославившуюся по всей Европе как автор трактатов по гинекологии и косметологии (между прочим, на фоне той эпохи невероятно вменяемых).

Ну и, само собой, именно здесь в XIV веке приглашенный заезжий испанский специалист Арнольд из Виллановы написал знаменитый «Салернский кодекс здоровья», в котором в стихотворной форме давались советы как весьма сомнительные (лечить облысение тертым луком, а рак – примочками из плюща с медом), так и на редкость здравые: мыть руки, чистить зубы, поменьше жрать на ночь и ни в коем случае не пить прокисшее пиво.

Правда, это был практически последний всплеск славы Салернской школы, поскольку к XIV веку в Европах уже успели расплодиться многочисленные университеты с медицинскими факультетами, и пришлось салернитанцам отойти на обочину истории. Так что остались нам от них только ворох средневековых трактатов и виртуальный музейчик в бывшей церкви святого Григория в Салерно, где можно посмотреть познавательные мультики про Галена, Гиппократа, местного епископа-медика Альфана (тоже хороший мужик был) и, конечно, про Тротулу.

0389_IMG_20180510_172157_Salerno_v_dei_Mercanti_museo_Scuola_Medica_Salernitana

Кроме Салернской школы в Салерно еще имеется собор, средневековый акведук и развалины лангобардского замка. Про развалины поговорим чуть позже, а вот акведук я вам покажу прямо сейчас. Построен в IX веке, состоял из двух линий, питал горными водами местный монастырь святого Бенедикта, а потом еще и присосавшийся к нему монастырь Пьянтанова. Во времена оны имел длину шестьсот пятьдесят метров, от которых на сегодняшний день осталось дай бог метров сорок.

читать дальше

@темы: Неаполь - Геркуланум - Искья - Салерно - Амальфи - Пестум - Поццуоли

16:21 

Из жизни птеродактилей

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Попугай открыл купальный сезон.

2018-06-04_04-11-08

2018-06-04_04-12-59

23:35 

Арагонский замок в деталях

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
А теперь – поподробнее об Искье и ее чудесном замке. :-)

0152_DSCN2022_Ischia_Ponte_Aragonese_Castello_Aragonese

Есть в Неаполитанском заливе славный остров Искья (здоровенный, как три Капри), а у восточного побережья этой славной Искьи торчит из моря, как прыщ на ровном месте, вулканическая скала высотой в 113 метров. Скала эта вылезла со дна морского вследствие вулканической активности еще 300 000 лет назад, и наверняка уже тогда даже плейстоценовым пещерным медведям было понятно, какое это замечательное в стратегически-оборонительном плане место.

Потом медведи вымерли, а на скале угнездился сиракузский тиран Гиерон. Он выстроил здесь две сторожевых башни, которые позднее у Сиракуз отжали партенопейцы (жители современного Неаполя), у партенопейцев – римляне, затем партенопейцы как-то умудрились отжать их назад, но ненадолго, потому что вскорости римляне вернулись, вышибли отсюда всех нафиг и организовали здесь колонию под названием Энария.

Затем наступили Темные века. Следующую тыщу лет после падения Западной Римской империи местные жители использовали эту скалу, чтобы прятаться от всяких остготов, визиготов и вандалов, а также от нахлынувших впоследствии норманнов с арабами.

В конце концов, в пятнадцатом веке сюда приплыл арагонский король Альфонс Великодушный – да, тот самый, который бывший приемный сын бестолковой неаполитанской королевы Джованны. :-) Несмотря на все перипетии с усыновлениями-разусыновлениями, после смерти «маменьки» он таки прибрал к рукам Неаполитанское королевство, включая Искью, и принялся наводить здесь свои порядки. Оценив, как удачно торчит из моря бывшая сиракузско-партенопейско-римская скала, Альфонс распорядился: а) насыпать каменную насыпь вместо хлипкого деревянного моста, который соединял скалу с Искьей; б) построить на месте римских развалин нормальную крепость, которую потом и назвали Арагонским замком.

С тех пор замок жил и процветал. Потомки Альфонса пожаловали его испанскому семейству д’Авалос, которое перебралось вместе со своими королями в Неаполь и довольно быстро итальянизировалось, переженившись на дамах из местной знати. Самой яркой из этих дам была знаменитая поэтесса Виттория Колонна, которая дружила с Микеланджело и вообще была одним из интеллектуальных светочей своего времени. Брак у Виттории был счастливый – мужа, Фернандо д’Авалоса, она очень любила и даже после того, как он погиб (издержки профессии – Фернандо был кондотьером), еще долго жила в Арагонском замке и сочиняла в честь покойного печальные сонеты.

Помимо интеллектуального светоча, по состоянию на шестнадцатый век на территории замка квартировала куча народу: мужское аббатство братьев-василиан (кстати, не римского, а греческого обряда – тяжкое наследие Византии, которая в свое время долго хозяйничала в Южной Италии), монастырь клариссинок (эти, естественно, уже чистые католички), епископ с капитулом, 13 церквей, военный гарнизон и порядка двух тысяч семейств местных жителей – не считая тех, кто прибегал спасаться в замок от пиратских набегов, коих (и пиратов, и набегов) в этих местах испокон веков было до хрена.

Правда, на сегодняшний день от этого великолепия осталось не сказать чтоб много: во время Наполеоновских войн английская эскадра изрядно побомбила замок пушечными ядрами, приведя его почти в полную негодность. Так он и стоял в развалинах, пока уже в начале 20 века Итальянская республика не продала его в частные руки. Частные руки оказались очень классными, и вообще большое им спасибо, однако об этом чуть позже.

Читать дальше

@темы: Неаполь - Геркуланум - Искья - Салерно - Амальфи - Пестум - Поццуоли

02:30 

Сан-Джованни-а-Карбонара-2: расчетверение Владислава и прочие чудеса

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Ладно, а теперь зайдем в Сан-Джованни по-человечески.

Вот он (красоты ради - в вечернем освещении):

0126DSC_0748_Napoli_S_Giovanni_a_Carbonara_Pietatella

А вот в дневном:

По факту тут слепились воедино целых три церкви: слева - Пьетателла (Pietatella - это такое специфическое неаполитанское уменьшительное для церквей Марии Милосердной, della Pietà), внизу - церковь Марии-Утешительницы (della Consolazione), и, наконец, наверху, самая большая - Сан-Джованни. Все они носят географическую приставку "a Carbonara", потому как в четырнадцатом веке здесь еще не было города, а была как раз эта самая carbonara - место, где жгут уголь (carbone).

У входа в Марию-Утешительницу, кстати, устроен прелестный мини-скверик, где подозрительно, прямо-таки противоестественно ЧИСТО. Вот есть в Неаполе такие аномальные зоны - Пьедигротта с могилой Вергилия, например :-)). Вокруг срач, груды мусора, негритянские базары на каждом углу, граффити типа "Джино - поц" и "Да здравствует Ибрагим!" (в душе не ведаю, кто такой этот Ибрагим, но, видать, человек уж больно хороший, ибо дофига этих надписей) - а тут словно попадаешь в заколдованный мир. Ни соринки, ни бумажечки, ни единой буковки на стенах. Даром, что ни замков, ни охраны, ни видеонаблюдения нет. Как будто каждый неаполитанец, вне зависимости от этнического происхождения, точно знает, что буде он тут намусорит, его проклянут все святые католического календаря, и Вергилий сверху добавит.

Вот и у Утешительницы так же хорошо. Розочки у них там и вообще цветочки всякие, в горшках и без.

0064IMG_20180507_194116_Napoli_S_Giovanni_a_Carbonara
читать дальше

Сам Сан-Джованни тоже место довольно загадочное. Он принадлежит к тому типу неаполитанских церквей, которые снаружи выглядят так, словно успели застать еще нашествие вандалов (la foule des barba-a-a-res est aux portes de la vi-i-ille!..) и с тех пор ни разу не ремонтировались, - внутри же, однако, хранят истинные сокровища.

Построили его (вместе с монастырем) в середине четырнадцатого века монахи-августинцы - на деньги местного патриция Гвальтьеро Галеота (вот как на самом деле звали ангела с четвертой монашеской фрески :-))), а через семьдесят лет изрядно расширили и подновили.

Причина была архисерьезная: в Сан-Джованни-а-Карбонара возжелал похорониться сам король Владислав и под это дело решил проапгрейдить место своего будущего упокоения.

читать дальше

@темы: Неаполь - Геркуланум - Искья - Салерно - Амальфи - Пестум - Поццуоли

03:09 

Сан-Джованни-а-Карбонара: монахи, котики и гробница великого сенешаля

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Я тут немножко поломаю логическую последовательность: вообще-то, говоря о неаполитанском Сан-Джованни-а-Карбонара, надо начинать с чудной гробницы короля Владислава, которую ему здесь отгрохала его безутешная сестрица, королева Джованна II. Но тут уж что попалось первым под руку - а под руку мне попалась расчудесная капелла Караччоло дель Соле, так что с нее и начну

В капелле есть фрески с монахами, фрески с чертями, фрески с котиками, а также гробница любовника Джованны II (и по совместительству великого сенешаля королевства Неаполитанского) Серджанни Караччоло.

0314_DSCN1959_Napoli_S_Giovanni_a_Carbonara__Capella_Caracciolo_del_Sole

Несколько слов, о том, кто такая королева Джованна, кто такой Серджанни и как они докатились до жизни такой. читать дальше

@темы: Неаполь - Геркуланум - Искья - Салерно - Амальфи - Пестум - Поццуоли

10:30 

Costiera Amalfitana

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Отпуск закончился. :-(( Теперь остается только спамить фотографиями.

Это - Амальфитанское побережье, рай на земле, куда на протяжении веков ломились на ПМЖ этруски, греки, римляне, лангобарды и прочие норманны. Конкретно этой серией фотографий мы обязаны добрейшей Терезе из нашего салернитанского отеля, которая на вопрос, на каком автобусе лучше добраться из Салерно до Амальфи, решительно заявила, что можно, конечно, и на автобусе, но вообще надо ехать in barca. Потому как кругом будут морские пейзажи и прочая bellezza. Тем более что "барки" отплывают ровным счетом в пяти минутах ходьбы от нашего отеля.

Тереза не соврала ни единым словом. :-))) С морского вокзала рядом с отелем отплывает целая куча катерков - некоторые идут прямо в Амальфи, пересекая залив по прямой, а некоторые по дороге кланяются каждому столбу, заходя во всякие Майори, Минори и Четары. Последние мне понравились больше, потому что берег можно подробнее рассмотреть.

IMG_20180511_103004_HDR

IMG_20180511_192352_HDR

читать дальше

Помимо городков побережье усеяно сторожевыми башенками самого средневекового вида. Воображение, естественно, сразу подсказывает, что в каждой такой башне непременно должно сидеть по мелкому норманнскому феодалу - голодному, оборванному, в общем, этакой бармалейской наружности. Сидят феодалы в своих башенках и зыркают вокруг: не проплывет ли мимо кораблик, желательно, без охраны - а то изголодались уже вконец, поизносилися-а-а-а...



IMG_0247_1

читать дальше

@темы: Неаполь - Геркуланум - Искья - Салерно - Амальфи - Пестум - Поццуоли

13:01 

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Расскажу о грандиозном (и, надеюсь, единственном) моем обломе в Южной Италии. :-))

Приплываем позавчера из Амальфи в Салерно. Устали как собаки, еле ноги волочем. Приземляемся в ресторане на набережной - с виду приличном и даже довольно пафосном.

Вижу в меню пункт "frittura di %местное диалектное непереводимое название%". В англоварианте указано, что это seafood. Я уже привыкла, что в здешних краях seafood = frutta di mare, так что заказываю эту фриттуру не глядя - и жду, что принесут мне креветок-ракушек и прочих вкусных морских гадов.

И тут мне приносят РЫБУ. Жареную.

Я смотрю на тарелку и понимаю, что это катастрофа. Я не ем рыбу. Никакую. Вообще. А передо мной стоит огромная тарелища, на которой этих рыб лежит штук десять. Лежат и смотрят на меня укоризненно своими выпученными глазами!



В общем, рыбы смотрят на меня, я смотрю на рыб. И понимаю, что мы друг другу одинаково омерзительны. А есть-то хочется! Заказывать другое блюдо - принесут, блин, через час. И денег жалко, ибо ресторан, мягко говоря, не дешевый.

Короче, с грехом пополам сжевала я три рыбины. Я жую, а они на меня смотрят. Я жую, а они на меня, сука, СМОТРЯТ!!! И на вкус дрянь дрянью, потому что мне хоть позолоти эту вашу рыбу - не могу я ее есть. Хотя не исключено, что рыба и вправду была дрянь, потому что Элиссе принесли креветок в кляре, и они тоже оказались изрядным дерьмом. А ведь испортить креветки в кляре - это уметь надо!

В общем, давненько я не ложилась спать настолько голодной, да еще и за свои деньги. :-))

@темы: Неаполь - Геркуланум - Искья - Салерно - Амальфи - Пестум - Поццуоли

00:29 

Пестум

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Выкладывать сюда античные красоты сейчас не буду, потому что сил нет к вечеру в карте памяти копаться. Зато в Пестуме сегодня ко мне прилетал воробей - между прочим, птица Гермеса, емнип! Сижу в кафе, сок пью, на храм Афины пялюсь - слышу: чирик-чирик.



Не иначе, волю богов передать угоститься чем-нибудь хотел, а у меня ничего, кроме апельсинового фреша, не было. :((

Довольно долго сидел, кстати.

@темы: Неаполь - Геркуланум - Искья - Салерно - Амальфи - Пестум - Поццуоли

00:17 

Искья: Арагонский замок

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Мне этот замок сегодня всю душу порвал. :-))

От него то же ощущение, что от римского Форума или Альп в Зальцбурге: "Я тут N сотен/тысяч лет стою и стоять буду. Можете пытаться меня испоганить, захватить, ядрами из пушек по мне пофигачить или по камушку меня разобрать - а я в гробу видал вас в белых тапочках, потому что я ВЕЧНЫЙ. А ваших потомков я всех здесь увижу туристами!"





А пейзажи вокруг какие!



читать дальше

@темы: Неаполь - Геркуланум - Искья - Салерно - Амальфи - Пестум - Поццуоли

00:36 

Сан-Джованни-а-Карбонара

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Мы сегодня в этом Сан-Джованни наткнулись на прелестную серию фресок из монашеской жизни. Звезда серии - святой отец, приучивший черта к общественно полезному труду.



Оттуда же - монопод, собственной персоной (Баудолино, привет!):

читать дальше

@темы: Неаполь - Геркуланум - Искья - Салерно - Амальфи - Пестум - Поццуоли

20:32 

Змея-я-я-я!!!

"Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света!" (с)
Чистила карту памяти - нашла штуку, которую давно хотела показать. Это венский стул Страшный Суд в форме змеи - из музея религиозного искусства в Кракове (православное отделение).

В левом нижнем углу комикса - смерть грешника, в правом верхнем - смерть праведника, в центре сверху - весы в руце Божией, в левом верхнем углу - змея кусает Адама за пятку (за грехи). Еще изображены царство римское, царство персидское и царство македонское, и у них все плохо.

IMG_20171230_120346_HHT

Детали:
читать дальше

@темы: Краков

The Kurufin's Castle

главная